Wuglusskr

Ну тут уже вопрос решенный. Дисковые будут все четыре, ибо так хочется Вообще все,что смогу впихнуть - будет японское. Просто много у нас тут этого, ну очень хорошего, железа. И по ценнику Б/у не кусается. Не знаю как с немецкими, с японскими тормозными узлами проблем не видел вообще, только бывает суппорт на направляющих подкиснет. Но это большая редкость. Бегущих уплотнений, манжеток и колец НЕ ВСТРЕЧАЛ ни разу! Даже на 20 летних машинах. Ручник - не важно, так как раздатка пока в планах остается родная, с ручником (если не найду мотор+акпп+рк от японо-донора).

да у втулок резиновых и вся проблема, что они сначала обминаются некоторое время, а потом начинают на оси проскальзывать и просто истираются. Полиуретан на эту тему более стабилен. меньше проминается, и дольше упругость сохраняет. Как вариант мы делали на уазах - вставляли втулку резиновую, в нее запрессовывали струбциной металлическую втулку с внутренним 16мм а наружним 20мм диаметром. Тем самым получали что то типа сайлентблока. Ходимость узла вырастала на порядок, но все портила сама резина, из которой втулки сварены. Проминалась, трескалась, в итоге опять проскальзывание и истирание, но уже не об ось, а об впрессованную трубку. Вот потому и решил попробовать сайлентблоки. У них приварка к обоймам все таки дает лучшее закрепление, чем просто резина, пусть даже распертая внутренней втулкой.

Да у меня втулки в рессорах убитые были напрочь. А лепить бутерброды из старых втулок и новых с\блоков не есть гуд. Москвичевские решили эту проблему как нельзя лучше. ну а внутрь, на ось по любому буду сгибать вставыши для центровки. Выше писал об этом. Жаль вот только ездить мой аппарат начнет не раньше середины лета следующего.. ну очень много работы задумано..

кузов ну очень неплохо сделан. Понравилось. Ровненький.

съездил, глянул волговский сайлентблок. Наружний диаметр - 37мм.. с металлическими втулками в рессорах - должен зайти. Он с разрезаной наружней обоймой, значит может немного сжаться в диаметре. Но ценник.. 130 руб/шт %) с москвичевскими на одну рессору комплект дешевле выйдет, чем один волговский..

У меня втулки железные в рессорах сильно потертые были. думаю нивовский с/б будет болтаться. А москвичевский диаметром 39мм встал как нельзя лучше, но с выбитыми втулками (а нафига они, если с/б вставлять?) А вот в кронштейн серьги теперь точно засуну нивовский. Внутренний диаметр у москвичевского - 18мм. потому и нужна втулка на ось из миллиметрового листа. А на счет болтается-не болтается, так все равно гайки затягиваешь до сжатия внутренней шейки. Прокручивания на оси не должно быть. Потому втулка нужна только для приблизительной центровки. У новых волг на рессорах тоже сайлентблоки?.. отстал я от жизни, ремонтируя "японцев" :0))) надо глянуть...

Сайлент в рессоре

Собираю раму на своем Газоне. Ну и заморочился темой поменять втулки резиновые на сайлентблоки. Опыт катаний на "японцах" показал, что сайлентблоки в рессорах ходят если не вечно, то очень долго. к тому же конструкция сайлента намного плотнее и жестче, чем от руки вставленные втулки. В общем по привычке поскакал в магазин японских запчастей, подбирать сайленты. перерыл целую коробку - нашел. Цену глянул - 200 руб. штука.... Посчитал, на машину - 2400 рублей. Дорого блин! Приехал в гараж, ну думаю буду на резинки опять сажать. А потом осенило... я то по ривычке в японские запчасти ездил, а про русские забыл! Галопом скачу в лавку с отечественным железом и что я вижу! Сайлентблок от 412 москвича! всем прекрасен. только узкий сильно. Но не беда, покупаю четыре штуки на пробу (100!! рублей ) и в гараж. В рессору с развальцованой в ней железной втулкой не влезли.. Ерунда вопрос! Выбиваю втулку и сайлентблок входит в ухо рессоры как вроде там всю жизнь жил! Причем ухо рессоры при этом слегка разжимается, плотно облегая сайлент. ВСЕ! больше резинок у меня не будет! Беру эти 4 сайлентблока, обмеряю и на токарном станке отрезаю от каждого по 7 мм. Теперь два сайлента, сложеные вместе образуют один, но длиной 50 мм! Ляпота. Запрессовываю их с разных сторон в ухо рессоры и удовлетворенно пью пиво. Теперь осталось только выгнуть из миллиметрового металла "шубу" на ось серьги, так как внутренний диаметр сайлента -18мм, а диаметр оси серьги - 16 мм. "шуба" и нужна для центровки оси в сайлентблоке. Конусный палец в раме я выточил новый, прямой с диаметром 18мм. Единственное место куда сайлентблок не подошел - кованный кронштейн на раме. Но туда я просто ради эксперимента вставлю стандартные резиновые втулки. Посмотрю в сравнении что дольше проходит. Если сайлентблоки оправдают надежды - вставлю в эти кронштейны японские.. или расточу под москвичевские. вот фото:

Ага, весело! Но коль уже модернизировал - куда деваться! не разбирать же! промывай бак и радуйся

А еще есть "москвичевские" поршни на 85мм от мотора 1700 кубиков.

ладна, не нападайте на пацана! правильной дорогой идет! В пример могу привести десяток своих знакомых, которые в зо метчик от шила не отличат!

подходит ЛЮБОЙ насос от впрысковой машины, который крепится вне бака (выносной). Можно от инжекторных ВАЗов, ГАЗов, иномарок. Вся прелесть в том, что даже не нужен НОВЫЙ насос. Я постоянно использую б/ушные, которые по параметрам на впрыск уже не подходят. В впрысковых системах нужно давление не меньше 3 атмосфер "на упор". Если насос дает меньше его просто выбрасывают, хотя он еще качает - будь здоров! Но не может дать требуемых 3 очка. А в карбюраторном плане от этого насоса давление то не требуется! Пол-очка хватит за глаза - наполнить карбюратор. Поэтому если с деньгой напряг - путь в автосервисы, где за копейки можно взять негодный для впрыска насос, который тебя устроит полностью. Только проверить сразу надо, чтоб не клинил при работе. Проверяется ведром солярки. Берется ведро солярки, на насос одевают шланги, подключают к аккумулятору. Нормально работающий насос должен прямо на глазах перегнать ведро солярки в другое. Без дерганий, подклинов и рывков. При этом не должен сильно шуметь и верещать. НА ВОДЕ или БЕНЗИНЕ не пробовать! Вода может угробить, бензин - загореться! Только солярка или керосин!

нифига ты сравнил! Титан на заднем мосту крутится! еще и гидрач - верти не хочу! после него газон реально вообще не поворачивает! Сам на Атласе езжу и с газоном сравниваю! в первый день как на газона сел - тож думал с рулевой непорядок :0))) А ты че в Находке газоном занялся?? Там японских проходимцев задаром - вагон. Или тяга к истории?

А просто перекинуть коленвал с вкладышами от "нового" движка в старый не пробовали? без поршней! :0)) До такой степени закисшие цилиндры уже никогда не будут нормальными! Только шлифовать на след размер. если размеры все уже выбраны, тогда гильзовать. Если гильзовать, тогда подобрать поршни с наименьшим диаметром и под них "заточить" гильзы. Мотор малооборотистый, термоненагруженый. Грамотная гильзовка поможет продлить ему жизнь надолго. У нас дизеля яповские гильзуют и ниче.. по 60-100 тыщ отхаживают.

Купил газона с, по моему, самой нормальной крышей из всех виденых. Выгнута на станках. по железному профилю, полностью проварена и зашпаклевана (была) делалась на ремзаводе местном. Особенно понравились водостоки над дверями! На фотах их видно. Технология позволяет и в гараже такое возродить. Самое классное, что и внутри все цивильно, потолок обтянут, боковины обклеены. Далее ссылка на альбом. http://www.radikal.ru/USERS/wuglusskr/gazenvagen Данная машина продана, но есть такой же кузов в металле, на базе которого собираю себе боевой пепелац. Автор, если есть интерес - могу нафотать любой угол кузова, что снутри. что снаружи.

Ну тогда просто маладца! Я когда свой первй авто перестроил (москвич-41, посадил на 215 резину, клиренс 23см, 2л-двиг, коробка 4.55 и японские тормоза) тоже гордился!! Хотя по кузову он был как твой газон *смущаясь* .... До кузовщины тож был далееееекий..

Без обид, я же не вижу, что поменял внутри, только колеса, мосты и раму вычислил :0)) Но тем более с такими глобальными переделками кузов недоделать - грех :0)) Я просто сам с кузовными делами работаю и для меня эти косяки не просто заметны, а режут взгляд.

Обратка входит в бак! Это нужно в первую очередь, для охлаждения самого насоса. Изучи внимательно схемы.

Да пжалста ))) всегда рад помочь!

Резина добрая. Тож хачу что нибудь такое.. но пока рано.. только раму собираю. Еще подножки на фото вроде неплохо выполнены. Остальное - ну так скажем, недоделано.. Уж капот и жабры надо было бы подровнять перед покраской, да и бочину тоже. А так получилось - ниже ступенек - Ляпота, а выше - ни одной ровной панели.

электронасос надо подключать к любой схеме работающей от зажигания, допустим от "плюса" катушки. Подключать надо через реле и предохранитель в 15-20 ампер. Питание насоса берется от "мощного" плюсового провода (от стартера или генератора) Насос - довольно сильный потребитель. Еще надо в схему предусмотреть дополнительный выключатель, чтоб при ремонтах, когда задействована система зажигания, насос зря не гонял топливо и не жрал емкость аккума. К тому же он может быть и "хитрушкой" от недалекого угонщика. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН!! не забывайте, что работаете с бензином! Вот схемка:

Это в обе стороны так? Вообще может рулевой редуктор косячит? сними короткую тягу и руками колеса покрути. Если все так и останется - снимай длинную тягу и ищи в каком колесе трабл. Потом уже лезь в кулак поворотный, который недоворачивается.

посмотрел регион на машине - Иркутск. у вас по любому должны быть сервисы по японским дизелям. вот там и поспрашай про этот мотор. 4d56 он кажется..

Машинка в общем неплохая, но старая. возможно сильно гнилая (мицубы это любят). Пробег - конечно смешной. Самое основное по двигателю - двиг довольно неплохой, если не укатан. Но везет нормально только при рабочей турбине. если турба дохлая - не едет вообще. При покупке такого старого дизеля надо обращать внимание на ВСЕ! Если мотор на последнем вздохе (что черезвычайно реально) то умерев в твоих руках он потянет за собой ОЧЕНЬ серьезные расходы на ремонт. Говорю это ответственно - 15 лет за спиной ремонта японской техники. Заменой колец и вкладышей его не реанимируешь. Запчасти на мицубы подороже той же тойоты. По коробке: если механника - проверяй работу синхронов и желательно поглядеть на магнит в сливной пробке. на не подобающем масле (нормальном, но по классу неподходящему) механки этого модельного ряда мало живут. Им масло надо не ниже GL-5 по клвссу. Акпп ходят довольно долго и без особых проблем. Остальные агрегаты проблем не приносят вообще. Основной глаз на двигатель. Проверить: запуск на холодную, запуск на горячую, сапунение, компрессию, тягу на низах, оборотистость на скорости, дымление в натяг и дымление на оборотах. Очень рекомендую проверить двигатель при нагрузке. Этот паджер должен легко бежать в среднюю гору, не сдыхая, по равнине бЕЗ ЗАДУМЧИВОСТИ набирать не менее 120 км/ч. Причем не дымить как паровоз при этом. Дым черный должен быть (и будет) но только с трубы и развееваться сразу за кормой. Если оставляет черноту еще на 20-30 метров за собой - аппаратура дохлая. А может и не дымить, но тогда и не едет как надо. Если и едет и сильно не дымит - нормуль. Отдельная песня проверка ГБЦ на предмет трещин. Тут на честность продавца надеяться не стоит. Треснутая ГБЦ - повод сразу забыть об этой машине. Проверяется прогоном по трассе, желательно в горку. Цель - прогреть мотор до положения стрелки температуры на 2/3 шкалы прибора, и продержать так минут 5-10 а потом остановиться НЕ ГЛУША МОТОР и посмотреть уровень ОЖ. Если продавец заупрямится - посылай сразу. Нормальному, даже старому дизелю этот нагрев не повредит, а если с головкой проблема, или она леченая, то этот нагрев откроет трещины и в тосол пойдут газы. двиг начнет перегреваться, тосол начнет выбивать наружу из расширителя. НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ БРАТЬ ТАКУЮ МАШИНУ! даже б/ушная ГБЦ без трешин стОит порядка 30 тыр. Плюс ее замена. Сказки о забитом радиаторе или неработающей муфте вентилятора фтопку. Начал кидать тосол - значит мертвый. фу.. устал клаву топтать.. будут вопросы пиши.. завтра посмотрю. ЗЫ: а почем отдают то??

Увы, тоже искал такие пары, хотел мосты "пошустрей" себе сделать. Не нашел.. Оставил 41/9.. Думаю - ладно, колесья большие легче ворочать будут :0)) везде плюсы есть