Wuglusskr

Все зависит от региона, где делаешь машину, и от жадности мастера. В той же Москве покрасить за 30 тыров (отшпаклевать, грунт, покрас) не возьмется никто. Смешные деньги. У нас за ту же тридцатку его покрасят подетально, с разборкой и подготовкой. Двиг поменять с М20 на тот же 21-й или 24-й сколько в Столицах по цене? Рублей 50? Лично я эту работу за 20 сделаю, и еще гарантию годовую дам на переделки. Так что все очень относительно..

Кстати по обрезанию: всегда обрезал ОБЕ втулки волговских, но так, чтоб при вставке в рессору с обеих сторон оставалось бы по 4-5 мм на обжим при затяге. И смазывал жиром наружнюю поверхность втулок, чтоб при задавливании втулка заходила внутрь уха, а не "разбегалась" в стороны под шайбой или пластиной серьги.

в общем то принцип работы у всех трех элементов один - СДВИГ материала, а не проскальзывание! При ПРАВИЛЬНОЙ установке втулки резиновая или ПУ должна быть шире рессорного уха на 4-5 мм с каждой стороны. тогда при затяжке осей материал задавится внутрь и ПЛОТНО, за счет излишка, обожмет ось и ухо рессоры. И при работе рессоры он НЕ ДОЛЖЕН проскальзывать!!! Подвижность достигается исключительно элластичностью материала. Начинает проскальзывать - первая же лужа с песком - абразив в трущуюся пару и втулке кердык через неделю. ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО! ПУ имеет лучшие параметры стабильности под нагрузками и более плотную структуру, что позволяет ему лучше работать в рессоре. он дольше проминается, дольше "держит форму" потому и предпочтительнее резины, которая сейчас в натуре уже и не резина, а шняга какая то.. Но ПУ для втулок должен быть подвижным. Зажатая рессора на пальце должна упруго качаться без проскальзывания втулки в ухе или на оси. Теперь о сайлентблоках. Их прелесть в том, что там резина уже обжата в заводских условиях, что невозможно сделать в гараже. И, затягивая гайку на оси, мы ЖЕСТКО соединяем внутреннюю втулку СБ с пальцем. А наружняя втулка ЖЕСТКО задится в ухе рессоры. В итоге достигается идеальное условие для работы: подвижность за счет сдвига материала между обоймами. У Обычных втулок один большой минус - они слабообжаты по условиям установки. А потому имеют запас на "просадку" (тут ПУ-втулки всяко лучше резиновых) и соответственно со временем резина и обжимается, натяг внутренний ослабевает - начинается проскальзывание и как следствие - кончина втулок и пальцев рессор. А потому СБ по ходимости превосходят менее обжатые втулки в несколько раз. Практически все буржуи першли уже давно на СБ именно по причине долговечности. Кстати: Маленький совет - СБ необходимо затягивать на снаряженной машине. С той нагрузкой, с которой авто в основном эксплуатируется. Если затянуть СБ на полном вылете подвески (авто на козлах) то при опускании на землу сдвиг материала в сайленте уже выберет бОльшую часть допустимого, что не есть гуд. А при затяге под снаряженной нагрузкой упругий элемент останется в наименьшей деформации и будет иметь запас кручения в обе стороны.

читай форум. Все популярно растолковано. Зы: Для офроад-монстра родная рама слабая. Менять на уазкину надо. Ну а дальше - лепи все, что душа пожелает...

Для себя я сам определяю степень помощи, если вижу ситуёвины, где она не помешает. Совсем недавно не стал из засады вытягивать "четверку" с довольно пьяным водителем. Он в гравии на берегу речки засел. Нафига не стал? чтоб это чучело не выехало на трассу (куда он и стремился) и задавило кого нибудь? Других машин в округе 10км не было.. И не грызет меня совесть. Поэтому тут нужно осторожней с оценками личности. Были ситуации, когда тормозят на обочине такие вот "герои космоса" (с) kedr)) и чуть ли не с наездом.. "батя, ты посмотри ка чо у нас тут зашумело, а то нам срочняк надо ехать а мы тут стоим лохов ловим..." ну и бла-бла с матом через каждую букву.. Тут я тоже не помошник. А вот девушке помог за 200 км от города - колесо открутилось на "девятке". Болты порастерялись, диск размолотило. Поставил запаску - с других колес по болту выкрутив, посоветовал быстрей 50 не ехать и прямиком за новым колесом и болтами.. Так что всякое бывает...

сходил, зарегился.. Вроде ничо так идея. Посмотрим что дальше будет..

плюс МНОГО! очень грамотный совет. Сам такой "школой" занимался в молодости. Да и сейчас мимо не пройду, если кто то что либо незнакомое мне разобрал

да они и создавались для того, чтоб тупо жать на педаль газа и ехать, не заморачиваясь - какая там передача включена Просто с годами агрегат совершенствовался, добавлялись опции, новые возможности. Сейчас современные АКПП работают до того отточено, что, если ты не спортсмен, переходить на ручку реально не требуется. Как то ловил себя на мысли. что по первому времени на хорошем автомате еще пытаешься уловить моменты переключений, следишь за тахометром, пытаешься "подыграть" коробке... А потом понимаешь, что это все лишние хлопоты... вот с этим согласен. Прежде чем перейти на автомат - желательно покататься на нем хотя бы с месяц, привыкнуть. Очень тяжело рушится моторика у любителей ездить в натяг. Не дает автомат такой возможности, потому первое время кажется, что мотор "не в своей тарелке" - но потом понимаешь, что как раз то в своей.. и всегда готов к раскруту, резкому набору мощности. Да много нюансов, это правда. Необходимо привыкнуть, что при прибавлении газа двигатель разгоняется быстрее чем машина за ним. На механке привыкаешь к тому, что дал газу - двиг поменял тон работы, но раскручивается синхронно с набором скорости. На АКПП не так: дал газу - машина то начинает ускоряться практически так же, а вот мотор в первые две секунды набирает обороты не пропорционально разгону, а быстрее. Потому рождается ощущение, что набор скорости более вялый. Типо "сцепление пробуксовывает".. Ничего подобного. Это просто акустическое сопровождение не привычное сбивает с толку. Со временем понимаешь, что на практике совсем не отстаешь от механических собратьев по потоку. Просто алгоритм работы пары двиг-коробка другой.

в основном программа довольно гибкая. Тот же дизель тойоты 2LT-3L имеет скоростные характеристики сравнимые с уазо-волговским мотором. Только мощности побольше.. потому коробки от этих дизелей вполне приживаются на "волговских" моторах. Да и вообще волго-уазовский двиг по максимальным и максимально-тяговым оборотам близок к дизелям. Потому японокоробки нормально себя чувствуют в паре с ними. У меня лично другой вариант. я то буду ставить полностью японоходовку - двиг, коробку (акпп), РК.. там вообще состыковывать ничего не надо :0)) Тока карданы подогнать.

вы будете все удивлены, но пока наше "любимое" правительство не убило на корню все, что связано с японоавтопромом - на ту же тойоту коробку проще не ремонтировать, а купить б/у с япии. стоимость коробаса на авто выпуска 1996-1999 года - в районе 10-20 тыс рублей в зависимости от марки авто.. и это я еще круто беру. на популярные марки можно взять коробас за 5-8 тысяч. И РЕАЛЬНО быть уверенным, что он проедет еще тыщ 100 километров. За французов и прочую европу не знаю. Но у нас пока проще купить живой агрегат (очень живой!!) а не заморачиваться ремонтом. Как пример - недавняя покупка акпп на тойоту-опа 2001 года ( http://auto.drom.ru/?id=2857558 ) за 18 тыров.

Не соглашусь с этим утверждением.. Замена масла раз в 40-60 тыс.км. Промывка сеточки фильтра в поддоне. Стоимость масла - от 120 руб за литр. объем замены от 4-х литров. Раз в 40 тысяч - вполне не накладно. Больше акпп забот не требует вообще. О каких расходниках речь? Ходимость коробки при грамотной эксплуотации не менее 300 тыс.км.

Ты о чем? А что насосом управляет, движение колес считывает, датчики отслеживает? Заставить в программном смысле ту же АБС не срабатывать на скоростях ниже 10км/ч - для изготовителя простейшая задача! И, кстати, отключить ее можно без проблем - вытащил предохранитель и все дела :0)) Но тут не об этом... А под АКПП не надо подстраиваться, просто к своей коробке надо привыкнуть, прочувствовать ее и тогда будешь прекрасно знать, когда прибавить газку, когда топнуть в пол, а когда сбросить, чтоб передача на повышенную перещелкнулась. Когда все это прочувствуешь - езда на автомате становится реальным удовольствием.

- а вот это тогда почему?

че мудрить то?? со сцепления и начинай.. Сними нижний кожух, отжимай педаль и смотри как что работает. и так по очереди..

Сам же лично считаю совет "на заднеприводах при движении с горок и на гололедах включать нейтраль" - не правильным. Спорить не буду - мое мнение. При скоростях выше 40-50 км/ч когда скидываешь газ двигатель ну никак, ни на какой передаче не может при холостых оборотах добавлять тяги на колеса! Этот совет аналогичен - выжимать сцепление на механке при спуске с горок в гололедицу на 4-5 передаче... А вот убирать с колес пусть легкое, но торможение трансмиссией и двигателем, да плюс готовность к движению при подаче газа - очень не желательно.

почитал статью.. упор делается на мерсовские коробки и задний привод. Есть спорные мысли, но особо подчеркнуто - что у мерсов проблема с торможением на гололеде. Это РЕАЛЬНО! Я не знаю чем там конструкторы думают, но сам лично чуть не вмял мерса в ворота гаража. Условия: перед воротами 10 метров чистого льда. Я на мерсе медленно подкатываюсь к гаражу и метрах в 5-7 жму на тормоз. И получаю сюрприз! По чистейшему льду АБС не дает колесам блокироваться, а АКПП честно протягивает машину на холостых вперед... А я как болванчик сижу, вижу приближающуюся стену гаража и тупо жму со всей дури на тормоз, не понимая почему машина едет!!! Практически в последний момент мысли все же выстроились в ряд и я, поняв в чем дело, перекинул селектор на нейтраль. За полметра до гаража... Кстати на японцах такой проблемы не нашли. После случая с мерсом специально на льду игрались с заднеприводным Марком (аналог мерса). Тот останавливался вполне предсказуемо. Сам себя не таскал.. Считаю это недоработкой в системах. Возможно у япов при скорости меньше 10км/ч просто отключается абс и все колеса тормозят уже до полной блокировки. Может что другое. Но мерс удивил конкретно. А сейчас в статье об этом же прочитал..

Положения селектора 1 - 2 просто перекрывают коробасу возможность переключиться на повышенную передачу при оптимальном режиме. Тем самым ты заставляешь короб переключаться в жесткой ситуации, когда скорости внутренних агрегатов максимально высоки. Но ничего особенного не происходит, кроме повышеного нагрева масла, рывковых нагрузок на гидротрансформатор и интенсивной пробуксовке дисков при переключениях. Короб и так работать может, но это реально сокращает его ресурс, потому не злобствуй сильно. И уж тем более при таких режимах, следи за уровнем масла и регламентом замены оного. Но вообще - акпп всеж для спокойных передвижений.

Далеко не все с электротрансмиссией. Как пример 136-тонный Катерпиллер, канадский Юклид - тоже чо то около 130 поднимает. По моему Комацу тож есть с гидрокоробками.. Знаю это в связи с тем, что сам работал на этой технике. Кстати "автоматный" Катерпиллер намного интереснее по ходу, чем "электрический" Комацу. Вот этот Катер, что на фото:

ну это скорее не наглость, а себялюбивость.. Типо вот я какой! Хотя могу автора понять в том, что дособирать подобную машину многим на самом деле не под силу. Очень долго работаю с самодельными проектами и стеклопластиком в частности. Скажу, что не так все просто, как снаружи кажется. Однако обрезать круг потенциальных покупателей таким заявлением все же не стОит..

делаю вывод: лучший прибор ночного видения - ксеноновая люстра на крыше!

Лев, спасибо! Просветил. Ну нафиг такой девайс даже за дешево.. Толку от него не будет. Только коллекционерам на усладу, а я практик..

как самоделка - кузов очень интересный. И дизайнерская мысль явно присутствует. Но это уже не Газон..

А что со временм хранения? Перестают работать или что? Как я понимаю, там просто ифракрасный светильник и очки для этого спектра... Что там может от времени перестать работать??? за полторы может и взял бы такой комплект, при условии, что он работоспособен и ресурс еще не выработан.

а как на счет ценника??? интуиция подсказывает, что планка будет на приличной высоте..

Кстати забыл про буржуинов.. вполне такой размер может иметь место.. Я на грузовичек свой искал ступичный. Купил 50Х82 - он не подошел.. отнес назад, его без проблем поменяли на 50Х80.. Я удивился. Мне сказали, что в том же Тайване выпускают подшиники практически без привязки к стандартам, просто по размеру с шагом в 0,5мм