new_Vano

в каталоге деталей 1968 года: деталь 69-3507048 "пружина колодок стяжная" 4 шт. все одинаковые.

конечно путаю.... уже поправил.

Тот мост, у которого тяга крепиться непосредственно к кулаку, называется "Передний мост от УАЗа", их ставили на на модификацию ГАЗ-69-68, вроде как с 1968 года. У него шкворни большего диаметра, соответственно поворотные кулаки и их опоры отличаются, 4-х сателлитный дифференциал. А другой мост просто родной от ГАЗ-69. Если менять все в сборе, то при замене никаких проблем не возникает. Единственное, что не помешает проверить, это соответствие передаточных чисел главных пар. Во блин....лось13 опередил меня. и написали-то одно и то-же.

А двиг. какой? Родной должен бы заглохнуть сразу, т.к. трамблер перестанет крутиться. волго-уазовские работают , смотря сколько проехал без давления. Если движок не застучал и не заклинил, то отремонтировать привод насоса и ездить дальше. Но на ресурсе скажется отрицательно. Если заглушил двигатель сразу, то без последствий. З.Ы.А чем был озадачен, когда снял поддон? Не обязательно. Привод может быть срезан просто так, без всякой неисправности, т.к . конструкция далека от совершенства.

Даа.. действительно, легких путей ты не ищешь... пол-машины уже разобрал. Замена пальца должна помочь устранить несовпадение колеи. Если не поможет, померь размеры как на картинке и сравни с моими (они правильные) а то что набок заваливается, палец тут ни при чем. Раму надо проверить. Выстави передний бампер горизонтально по уровню, и посмотри как стоит задний бампер. Размеры которые ты измерял у меня получились 107.5 см. Вроде совпадают с твоими, но у меня одинаковые с обоих сторон. з.ы. А машинка классная получилась. Два года не зря потрачено.

Можно, но осторожно. Смесь тосола с водой может и замерзнуть. Катастрофы конечно не случиться, ничего не размерзнется, т.к. эта смесь при замерзании превращается в подобие снега. И уже при 15-20 градусах мороза (в зависимости от пропорций) можно получить неработающую печку или, что еще хуже - пробку в нижнем бачке радиатора. Тогда двигатель закипит, как при заклинившем термостате. Так стоит ли экономить 250 рублей на тосоле??? Последствия этой экономии могут обойтись гораздо дороже.

1. стык в нахлест 2. стяжной болт 3. накладка с внутренней стороны. Исходя из этого можно сделать вывод, что твою раму, видимо насквозь гнилую, ремонтировали, а при ремонте не позаботились о соответствии размеров с оригиналом. Так что рессоры не виноваты. Проверяй на пропеллер, должен быть обязательно. Выправлять раму я бы не стал. Машину можно выровнять проставкой подходящей толщины под задний кронштейн рессоры. Надеюсь, что передние кронштейны остались на своем месте.

КПП не виновата. однозначно сцепление ведет. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ!!! привод.

+1 Считаю, что очень хорошие свечи. У меня на БМВ 87года вып. такие свечи стояли. С ними купил машину, 45 тыс. проехал и с ними продал. 1 раз откручивал, т.к. перестала заводиться из-за больших зазоров. Открутил, электроды подогнул, и опять как новая заработала. Только на них резьба длинная, на 451 двигатель надо ставить с дополнительными шайбами.

На уазике 1 раз такое было, вылез сухарь и не дает скорости выключаться. Выбросил я эти сухари нафиг, не снимая и не разбирая КПП получилось. Без них нормально работает, скорости не вылетают. Включать конечно надо привыкнуть, пользоваться двойным выжимом, перегазовкой. А на моем ГАЗ-69 этих сухарей отродясь не было.

На год -это нормально! При нынешнем качестве резины + износ цилиндра и поршня,бывает, что такого ремонта хватает на неделю. Выход один - ставить новые. По рабочим цилиндрам проблем нет, от уазика в любом магазине. А вот родной главный тормозной сейчас найти оччень трудно. Можно поставить от ГАЗ-24 или от ГАЗ-53 (такие еще встречаются в магазинах) но у них крепление по другому. Ставят на самодельный Г-образный кронштейн. Где-то здесь даже фотки были.

вообще-то подшипники одинаковые. Можит быть твой газоновский хвостовик какой-нибудь токарь поточил, например для того, чтобы можно было поставить шариковый подшипник??? Менять один-тока хвостовик мануал не рекомендует. А вот главную пару от УАЗ можно поставить. Да писалось об этом, и не раз, и не так давно. Темы полистай.

Немцы - эталон надежности и долговечности. А особенно Мерседес. Поэтому, если двигатель в хорошем состоянии, то ставь и не думай. Запчасти на них конечно дороги, особенно опять же Мерседес. НО запчасти могут и не пригодиться. У меня была БМВ-318 1987 года, с пробегом 185 тыс.км.(по одометру ). Я на ней 70 тыс.км проехал, с двигателем совсем НИЧЕГО не делал, только масло менял. И работает мягонько, как часики. ЗМЗ,УМЗ новые так не работают, трясутся как в лихорадке. КПП лучче 5-ступку.

раньше были одинаковые, сейчас разные. Не знаю с какого года на уаз ставят "усиленный" тормозной щит. Внешне отличается пружинами эксцентриков, на старом внутри, на новом снаружи. А барабаны подходят.

Я так скажу: Безопасная эксплуатация ГАЗ-69 в условиях современного города практически невозможна!!! причиной тому: плохая обзорность, низкая динамика разгона и торможения. ГАЗ-69 - он для просторов России. На рыбалку, на охоту ездить, ягоды - грибы. В общем там, где проявится главное достоинство - высокая проходимость по плохим дорогам или при их отсутствии. А в городе проявятся только недостатки. ГАЗ-69 для повседневного использования - почему бы нет. В 50-60е годы только на них и ездили, каждый день. Естественно, что машина должна быть в отличном состоянии, а то замучишся ремонтами по дороге и после, дома в гараже(хорошо если гараж есть ) кароче, советую купить 2 машины: ГАЗик - для души, и ТАЗ лобой модели - для задницы. (в том смысле, чтобы ее возить.)

желаю скорейшего выздоровления А ты внимательно смотрел? За барабан цепляют именно колодки? Такого быть не должно (опять же если подшипники ступицы на месте), все колодки одинаковые( уаз, газ-69, газ-24). А вот есть там такие детальки, (стержень, пружинка, 2 чашечки) которые колодку к тормозному щиту прижимают. Обрати внимание на них. Потому что стерженек нового образца должен быть короче, чем старого образца. Если ставить старого образца, то он торчит дальше колодок и задевает за тормозной барабан.

Я на А-шку от 469го ставил, надставки надо резать, передние- полностью по длине, на задних- только нижние уголки. Передние стекла из оргстекла. http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?act=atta...ost&id=2282 http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?act=atta...ost&id=2284 Это лет 10 назад было, тогда интернета не было, все сам придумывал. А вот недавно гдето здесь видел фотки, один в один как у меня. Еще можно из профиля 20х40 сделать рамку вокруг дверей с ручейком и уплотнителями, а к ней тент прикрепить. Тогда оригинальный внешний вид не очень пострадает, а герметичность кабины значительно улучшиться.

Да ВЫ чо мужики??? как они могут быть ОДИНАКОВЫЕ? Сходство только внешнее. у 51-го крыло шире, и по радиусу больше.

нормальный вроде-бы номер, на нормальном месте. С табличкой он у ВСЕХ не совпадает. В документах тоже не у всех прописан. Если в твоих доках этот номер написан, и явно видно, что площадка переварена кустарно, то это плохо. Скажем так: пахнет криминалом. Автоэксперт разберется, переварен, или с завода так было. А если в твоих доках этот номер не написан, то пофиг, какой он. Не показывай его да и все. Кому надо, сами найдут, но криминала нет, так как номера нет(на бумаге).

А чаво тут спрашивать??? Водопроводные трубы и отводы сейчас в магазинах продаются. "Болгаркой" резать, сваркой варить.

Теоретически: такое возможно. На практике ни разу не видел. Там шайба и гайка хорошо смазку держат. Вот если масло пошло через фланец, значит гайка ослабла. Своеобразная сигнализация, что надо провести небольшой ремонт, пока до крупного дело не дошло.

а движка на ГАЗ-67 волговская. Не честно. http://www.amic.ru/publib/gimage.php?image...8/12556.800.jpg А вообще, молодцы. Обязательно надо выезжать покататься.

Да. Такие коллекторы существуют. А если двигатель ГАЗ-69, то только переходник.

если ты на генераторе "+" и "Ш" замыкал, и зарядка появилась, это говорит лишь о том, что генератор исправен. проверь правильность всех соединений, а то по этому признаку:"А при соединении "+" с "Ш" дает, да плюс еще не выключается движок при повороте ключа на "0". похоже, что ты "+" генератора соединил с "Ш" реле-регулятора, а +12В с АКБ подключил к обмоте возбуждения - клемма "Ш" генератора. если нет вольтметра, напряжение можно проверять лампочкой (лучше маленькой, от подсветки приборов) один провод на массу, другой: 1. при выключенном зажигании: - на клемму "+" генератора - должно быть +12В - на клемму "Ш" генератора, клеммы "Ш" и "+" реле-регулятора - должно быть ноль вольт. Исправность оборудования на это не влияет, только правильность соединений. 2. при включенном зажигании напряжение +12В должно появиться: на клемме "+" реле регулятора - если нет - ошибка в монтаже. на клемме "Ш" реле-регулятора - если нет - дохлое реле на клемме "Ш" генератора. ВСЕ! ЗАВОДИ МОТОР. И будет тебе щастье и яркий свет фар в придачу (если оптику заменишь). Удачи.

категорически не согласен!!! Вертикально стоящая серьга - это НОРМАЛЬНО, но жесткости рессор обычно не хватает, поэтому серьга наклонена назад. (ну или вперед - на переднем мосту) про втулки рессор: токарь вытачивал мне из целого куска железа втулки с толщиной стенки 1.5 мм с бортиком с одной стороны, я их забивал в рессору, и развальцовывал спец. оправкой - тот же токарь выточил. Нормально получилось. Пока писал, подумал: можно наверное из водопроводной трубы подходящего диаметра выточить.