Федот68

Ещё раз. Высота солдатика. И ещё раз : ВЫСОТА СОЛДАТИКА. "поднятие солдатика" - необходимая операция при переходе с лапчатой на лепестковую корзину. Недаром на каждой лепестковой корзине пара шайб ( "усиленная для болта М10") принайтованы проволочкой. Именно для подкладки под солдатик. Ну и - это справедливо , если корзина новая. Если взял за "радибогазабери" у кореша - газелиста ( который снял корзину "впрок") - то 99 из 100 что лепестки гретые ( если корзина с "открытыми лепестками" - без пятака меж лепестками и выжимным) Выработка на маховике ( равно как и на нажимной пяте корзины) не вызывает "ведения" сцепления по определению Пробуксовку - сколько угодно ( и сновА . после установки нового ведомого диска - пока он не притрётся - площадь опоры мала, как притёрся - уже величины усилия поджатия не хватает...) В принципе маховик можно проточить. Но вот не уйдёшь ли при этом из баланса. И удастся ли проточить "в плоскости"..... очень непростая операция.

таки замечу. При установке нысиного переходника на мотор М20 на авто ГАЗ69 влазит только "низкий блин" - такой низкий и широкий фильтр. В своё время спецом "для мотора ВАЗ2105" продавался.( который не на цепи, а на ремне 1300 см3) Другие поставить - вал рулевой колонки не даёт. иначе фильтр "от ГАЗ52" все бы ставили (тот самый "стаканище" со сменным элементом.) Размером - примерно как родной ФТО, но полноценный полнопоточник.

Кагбэ... Не мост. А классическая рычажная ( на двойных поперечных рычагах, иль макферсон - нипанятна) подвеска. Не факт, что с сохранением полного привода... Достойное фото в раздел "фото колхозных переделок".

Для начала на заломыш навари гайку ( проще это делать полуавтоматом) И попытайся выкрутить.

Оставить висеть на стенке моторного отсека - да ради Бога. А оставлять в маслосистеме ? ЗАЧЕМ??? честнее дырку в маслонасосе провертеть. Шоп часть масла прям сразу в поддон обратно сливал... Проблема мотора М20 - слабый ( малой производительности) маслонасос. Отсюда и невозможность долгой работы на повышенных оборотах ( ладно - одна, но не самая последняч причина) Так давай отбирать у мотора масло и сливать его через жалкое подобие фильтра.... Где логика ?

А зачем ?? Если не ездишь постоянно по тяжёлому бездору , да в пустыне Сахара/Каракумы - нахрена масло охлаждать ? Вернее - нахрена отправлять часть масла не в мотор, а мимо ?? Касается и ФТО ( абсолютно ненужный девайс при нормальной маслосистеме) и в радиатор ? Не проще ли нормального масла залить ? Полусинтетика ? По САЕ 15/50 = их немало. Чем выше горячее число по САЕ - тем масло гуще ( при РАБОЧЕЙ температуре) - тем меньше ударных нагрузок и в ЦПГ и в ШПГ. Ну а прокачиваемость "на холодную" - и в натуре когда холодно... Потому и ратую за синтетику-"пятёрочку". Жаль - сдулся "Спектрол". очень классное масло было ( именно полусинтетика по САЕ 15/50) реально превышавшее характеристики многих буржуинских масел.... Ну а на место ФТО просто просится воздушный фильтр "от инжекторной газели". Дабы облегчить жизнь карбюратору - не носить ему на своих плечах тяжеленную кастрюлю воздухана ( главная причина коробления привалочных плоскостей "половинок" карбюратора = выхода его из строя)

муйнёй не майся. НЕМЕДЛЕННО ставь переходник под нормальный, полнопоточный фильтр ( на М20 - от Жуконысы 0 с мотора S 21) На 21А/451 - можно "штатный от ЕрАЗа", либо покопайся по форуму - и в "документации" и много где ещё есть и чертежи этих переходников, и отчёты про изготовление ( в том числе с сохранением внешнего вида ФГО) Внедрив нормальную, полнопоточную систему очистки масла ты прлдлишь минимум втрое оставшийя ресурс мотора и попутно убьёшь минимум двух зайцев : 1) мотор будет "кормиться"" всегда свежеочищенным маслом. 2) ( следствие пункта №1) - перестанет быть критичным наличие мусора в картере ( вплоть до песка горстями) Ну и масло лей нормальное. Я - за синтетику по САЕ 5Х50 . ( по АПИ любая синтетика с многократным превышением будет для родного мотора) Дешевле ездить на дорогом ( в смысле - хорошем) масле И чем раритетнее мотор - тем это правило актуальнее. Есть , правда один моментик ( тоже сто раз тёрли- найдёшь, когда станешь искать) Для беспроблемного перехода на современное масло с нормальной моющей способностью надо обчзательно вскрыть мотор,вычистить грязеуловительные полости коленвала, прочистить/промыть ВСЕ маслоканалы. Иначе рискуешь поднять хорошим маслом кучу говна, которое не преминёт попасть прямиком в постели подшипников коленвала и распредвала... Обход и тут есть - юзать машинку на спецовой минералке "для древних моторов". С пониженной моющей способностью и вязкостью по САЕ 20/50. Но зимой без подогрева перед пуском лучше не пробуй на таком масле заводить мотор...

не буду спорить до хрипоты. Но мой склероз говорит о том, что у К151 немного другой рисунок.( ближе к "граундгриппу") На мой вкус - жестковата А этот - очень похож на КМ-1 от БФГ. ( ну - не видно "захода протектора на боковину" разве только) Впрочем - сей рисунок весьма распространён. Кстати. Юзал как то резинку И569. очень понравилась Да. она имеет размер примерно 29,5" . в этом её единственный недостаток для ГАЗо/УАЗовода. Зато нивоводами очень любима. Чемпион в номинацйи "переезд через мокрое, покрытое мохом бревно". Есть ещё очень интересная универсальная резина "К" серии. К152. Одно время штатно на Бычки ставилась. При давлении 5,5 "очей" нагрузка до полутора тонн на колесо. Боковая шашка достаточно редкая. Прекрасно плющится и очень мягкая ( я сдувал до 0,7 очей ) А когда увидел её рваную ( с-под бычка) - просто офигел. В ней ВЕСЬ корд - только стальной. То то я её на бухлобусе порвать не смог :-)) Стёр вговно ( поочерёдно на трёх машинах катая комплект) и ни одного прокола ! ну и ещё есть очень интересная резинка из "К" се

Ну чё там рисовать ? Ещё раз. Вилка в середине хода - перпендикулярна оси машины. Когда педаль отпущена - "загнута вперёд" ( та часть. что из кожуха маховика наружу торчит) Когда педаль полностью нажата - "загнута взад". Этот момент регулируется только высотой солдатика( шаровая опора вилки) либо подкладкой под солдатик шайб ( если длина его крепежного болта позволяет. если болт становится короток - меняем на другой . канает карданный болт) Либо меняем солдатик на более длинный ( высокий) Эта операция проводится ПЕРЕД всеми остальными регулировками привода сцепления.

А ключ на 46 религия не велит ? Купить или "взять поносить " у друзей. 46/51 - в арсенале моториста по ГАЗо/УАЗомоторам быть обязан "рожок"( храповики коленвала крутить) Головка "под мясорубку"( квадрат 1" или 3/4"- какая мясорубка) тоже не дефицит ниразу.

вот на мой взгляд - оптимум для родной комплектухи потрохов ( мотор м 20 . на худой конец - 21а/451\414) только диски какие-то вычурные - не по феньшую... Но . вроде как это больше на КМ-1 ( который "просто КМ") похоже. причём в размерности 31" (245/75/16)

Очень похож на съёмник/установник сайлентблоков верхнего рычага жигоклассики ( и не только верхнего и , вроде как и на космичи канает, но уже не помню точно) В принципе - нечто похожее ( размеры другие) подходит и для "главного" сайлентблока задней балки ВАЗ2108/18/70.( за Весту не в курсах)

Дима. ты неправ. Твой совет применим только при установке "ремонтного" ( 10 мм) диска сцепленеи вместо "обычного" на первое время. Дело в низком солдатике. В низкой ( задней по ходу машины) установке вилки. В идеале вилка сцепления в середине хода должна "проходить через перпендикуляр" - через перпендикуляр к оси мотора/КПП. То есть при ненажатой педали смотреть немного вперёд. А при нажатой - назат быть "загнута" как бы. ну а удобство для ноги регулируется длиной штока , который давит на вилку ( неважно - механика или гидравлика ) То есть "педаль в пол" = сцепление разомкнуто, ну - с очень небольшим запасом. Вот тут - беззазорный привод рулит ( выжимной обязательно постоянного зацепления - "типа ГАЗ24 или более современный) Выбрасываются ВСЕ оттяжные пружины И педали, и муфты подшипника ( в первую очередь) и вилки. Разве что, если стоит "газелин" РЦС - остаётся внутренняя пружина РЦС. Таким образом педаль максимально приближена к полу. Справедливо для ЛЮБОГО, абсолютно любого автомобиля ( понятное дело - с ножным приводом выключения сцепления)

Ошибаешься. Я245 только немного рисунком протектора похожи с Я435. А еще была одно время ЯИ 357резинка. Та вообще , и по размерности с Я 245 один в один. Да не в один. Буковка R в индексе всего лишь... А поведение резины в корне другое. И по расходу топлива, и по проходимости ( мягче на порядок) и по прочности. Ни одного колеса радиалки УАЗиного размера в жизни не видел с лопнутой от перегруза ( и недокачки) боковиной...

а я тебе и вещаю за бюджетную универсальную резину.

написано 225 мм ширина протектора. Это чуть меньше 9" Реально - не уже, чем шинки с протектором ширины 9,5" Реально - вполтора раза шире родной для ГАЗ69 раритетной дубовки Я248

тогда не ипи моск. резины Я-435 на твои задачи - ЗА ОГРОМНЫЕ ГЛАЗА, И внешне - далеко не каждый скажет, что "неродня".

На холостых, правда, расход возрос ощутимо. Вот. Апиридил!. Повседневная машина - один из краеугольных камней - расход топлива. Впрочем. У многих "везделаз" с дачи/ охотничьей заимки не выезжает ( в смысле -авто чисто для говен. В цивилизацию на других машинках) тут уже расход вторичен. И ещё. На К135 две параллельные ветви ХХ. Одну - можно и заглушить ( закрутить наглушняк винт качества в одной из половинок).

Неправда ваша. На Параде Победы 2005 (??тож не уверен) года ветеранов возили в ЗиЛ4331 ( тот же130) со стилизоваными кабинами. Почти все они после парада были опять переделаны в товарные авто ( поставили нормальные кабины) и отправлены заказчикам. А это чудо построено явно на шасси ГАЗ51. Такая стилизация под ЗиС5....

Ну почему. К 135 прекрасно подойдёт к "боевой" ( заточенной на гонки) машинке с ,примеру 4218 мотором.

с хренонкой. На черепахе есть выштамповка ( в левом верхнем углу) именно под трос.

Ты первую машинку в жизни "с рамы" собираешь ? Видимо - даже не в первом десятке. А , судя по уровню вопросов товарища из Бронниц - у него ГАЗ69 -первое авто, в которое вообще под капот сам полез...

В двух словах мысль Бориса повторю : Когда машина "разобрана на атомы" - руки опускаются и хрен не стоит. Проще поагрегатно привести механику в порядок. Ну а потом и за кузовщину браться. Вот "лодку" "между делом" капитально сделать не получится. Как и раму, собственно.. Но , когда всё остальное живо - уже не так грустно работается ( справедливо для любого авто)

Погоду на дворе видел ? Конденсат в межсезонье - обычное дело. И нестрашное. Особенно если масло пользовать "с превышением" по АПИ ( а все современные масла по АПИ превышают заводские требования для М20 мотора) Главное - не ссать. немного конденсата и эмульсии после стоянки - нормально. А вот когда оно после весьма долгого пробега ( хотя бы километров сто в один присест) - тут повод для грусти и принятия мер. Но ГБЦ протянуть - никогда не вредно. Благо для этого никаких препятствий на нижнеклапанном моторе нет. Хоть перед каждой поездкой протягивай :-))

Пирдык выжимному подшипнику. Или уже пришел, или всгости шелестится.