Федот68

1) по поленоуретану у нас - Сват ( который злой модер с мордой кота) 2) Поленоуретановых втулок на рессоры Волги - как говна за баней в ЛЮБОМ автолабазе, торгующем Волгозапцацками. Отрезать лишнее ( по длине) - проблема ??? Нахрена форумчан напрягать ради приобретения самых обыкновенных запчастей ?

С рессорой все просто : Глубокий провар. Вот весь секрет. Не факт, что повышенный ток, я именно про провар говорю. С рельсой ( если не чугунка) то же самое. При глубоком проваре структура получившегося металла как- то плавнее друг в дружку переходит... Чем варить ? А любая сварка электрическая . от ММА до ТИГа, и далее. Шатуны - там вообще никаких проблем.

По технологии работы ты прав на 1000%.разве что проплав и с проволокой 0,8 на 15 горелке ( на пределе ее возможностей - ток порядка 250а) вполне в данном случае неплох. И 15-20мм толщины металл без разделки ... Фантастика. Думаю и Боря Долгов так же скажет. А вот за результат не спеши гарантировать. "Кувалдная" сталь - штука малопредсказуемая.. В плане сварки.

100 мл зернового сырца = стакан ( 250 который) водки... Силён бобёр !

Нету там 60 кг. Или я такой сильный, что 60 кг одной рукой спокойно поднимаю и несу ?? Повторюсь. впервые вижу лодку с транцем "на баллоне", без раскрепления оного за слани или за "повдоль" ( за вёсельные уключины хотя бы), у которой мотор под днище не заворачивает. Сколько встречал - обычно даже на "Салюте" максимум "вполгаза" можно - потом не удержать ... :-(( А надувное дно на "нырке" хорошо тем, что попка не мёрзнет весной/осенью, если на дне сидишь. Да и проткнуть его корягой сложнее, чем просто "тряпочку". ( несмертельно, но мокро заднице опять же)

Романтика-2 под 4мя кобылами ( Вольвопента) - на глисс с моей тушкой ( 96 кг) не выходит. Как ни плясал..

Не только. ЛЮБЫЕ косяки ходовки на расход влияют порой поболе переливающего карбюратора.... Проверяется просто : ВЫБЕГ. чем он больше - тем лучше ( контрольные параметры выбега смотри в "мурзилке" сам)

Таки у Нивы контрольный расход на 2-ой пониженной - 36 литров на сотню. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛИТРОВ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО, КАРЛ!!!

Про люфты - правда. У меня пару раз тоже отрывало. Точнее - рвало пополам эти кольца-усилители. Почему-то проварены они с завода в лучшем случае на полдиаметра , причём с наружной стороны. Поставил обломыши на место, проварил хорошенько - всё ОК. Шкворни - что "шарики", что "ролики" - одинаково. Вот с древними "грибками" - не встречал этих ломаных колечек.. но нуенах эти грибки. И усилие на руле больше, и менять - только с обязательным "потрошением" моста ( ШРУСы как минимум вынимать). А что шарики, что ролики и ставятся и снимаются разве что при снятом колесе ( с одетым колесом ну оооочень неудобно) Да. сальник ШОПК ставь "от хунтера" ( 3160 индекс у него) Он на порядок гораздее родного. лишние кольца- обоймы по месту понятно, какие выкинуть. Если не снимая "рюмки" с чулка - то только разрезая сальник по верхней точке. Самым тонким болгарочным диском, что найдёшь ( я находил 0,6 мм) Да. Люфты в колесе ( подшипниках ступицы) - если нормальные подшипники и ступицы не разбиты - не надо, дорогой, часто проверять. Никуда они не денутся. А вот от появления люфтов в шкворнях - никуда не денешься. Если машинка не стоит, а ездит. да ездит - как подобает ГАЗу/УАзу - ПОХ на ямы , рельсы и прочих "валяющихся полицаев".

Бери 9,9. Любой практически 2т. они все "раздушиваются" до 15 л.с. Какие-то только отгибом ограничителей клапанов и регулировкой открытия дросселя до полного. Какие-то - с заменой карбюратора ( расточкой диффузора и заменой ГТЖ) Покури эту тему. Получаешь нерегистрируемый мотор в 15 л.с. некоторые продавцы ( магазины) продают в комплект к 15 шкам наклейки "9,9" . Особо бесстрашные - и доки оформляют как на 9,9. ВСЕ 9,8 - есть форсированные "восьмёрки". А 9,9 - задушенные "пятнахи".

Спасибо. Поржал. И про глиссирование под 3 л.с. И вообще про возможность хода с таким транцем, снимая с мотора мощность больше 1,5 кобылы... Заворачивает мотор под брюхо. с таким транцем. Как ни качай лодку.... По сути - "Нырок-2", только ПВХ ( дно не обратил внимание - надувное ? еси да - то гут) Неплохая лодка для ловли рыбы на пруду/мелкой речке.

Ось канает от ЛЮБОГО мотора 21/24 серии. И четырёхшпилечная легко стаёт Если очень хоца - переставяются крайние крепления вместо концевых шайб. И становится шестишпиечной. А ГБЦ поставь при первой же возможности нормальную- от 24414,417 ии 421 . Ессно - с корпусом 421 термостата. На "старые" головы дя этого кроме замены шпиек его крепления ( длины не бьются со шпиьками крепления помпы) надо ещё переходную пластину из листа люминя 2-3 мм вырубить ( "очко" чуть другое). Ибо из 402 ГБЦ рано или поздно выпадают сёдла. Как правило - впускного клапана.

Очень похоже на перетянутый (е) клапан (а). Зазор 0,45. первый и восьмой - 0,35.

Дело в грязных каналах. И невнимательности собиральщика карбюратора.

Пошукай на авторазборках/свалках чермета.

Либо низок уровень в ПК, либо запрелестн( мелкий слишком ГТЖ.) Могу ещё раз повторить.

Хуясе инфляция.... Четыре года тому оно 1200-1300 рупий в розничном лабмзе стОило.. Ныне - порядка 7000 рублей... Ох. Уедь!!! У меня такой. Если честно - после двух шин "стандартного УАЗоразмеру" , надутых с нуля до 3 "очей" - не просит, а ТРЕБУЕТ отдыху... В остальном - честный трудяга ( особо , если родной штуцер на камеру поменять на быстросъём - "защёлку")

Либо мал уровень,( что есть гут, но не "до слишком" - прогретый обязан обороты ХХ держать) либо запрелестн жиклёр( забит канал) который ГТЖ. Чучесофф - не бывает.

Знаячицо так. Если без личностей и по теме. В "странах Варшавского Договора" была практика практически ПОЛНОЙ замены электродеталей с СССРовских на "свои". Часть были из Чехии, часть - из Венгрии, часть - ГДР. "общий монтаж" ( комплектуха) - как правило - ГДР. это касается в первую очередь внешних приборов освещения ( элементы фар, подфарники,задние фонари), отдельно - "Рейховская" "ночная фара" ( вместо "наших" нахлобучек на штатные фары) Но и "внутрянка" - не менее. Начиная от "своих" генераторов и замков зажигания, тумблеров всяцких, заканчивая вплоть до "Жиковских" ( производство Чехия, установка - Польша) карбюраторов.... При этом "у целом" - жгуты проводки особо не менялись. Хотя... И переключатель поворотников, и задние фонари у "69" "от Браткофф" - уже нормальные, современные - с отдельными лампами стопа, поворота и габарита.... Впрочем - в моторных жгутах лично я ни вмешательства" братьев меньших", ни изменений - не замечал... З.Ы. Про журнал "Весёлые Картинки" - ни разу не стёб либо издевательство. Это ( умение определить "какой котёнок какой клубок ниток мотает" ) - АЛЬФА И ОМЕГА электротехники. Умение читать схемы. "на картинке" Или "в натуре" - БЕЗ РАЗНИЦЫ.

Для перевода М20 на 92 зебин как минимум необходима заплавка части камеры сгорания в ГБЦ. На выходе получаешь крайне склонную к детонации клиновую камеру сгорания ( ну как в моторе 2108, только жёстче) В сети есть описания такой работы. Из наших - Артём ( который Кёнигсбергский) такое пробовал. Насколько знаю - сломался на этапе заплавки - лопнула ГБЦ ( не очень классный "мастер ТИГа" - "аргоншшык" попалсо) Карб с другими настройками, трамблёр с другими настройками... ( и центробежного и вакуумного автоматов опережения) - не вредны. Но НЕОБХОДИМЫ ТОЛЬКО В ТЕОРИИ. "другие настройки карбюратора" либо легко настраиваются ( уровень топлива в ПК и режимы ХХ) Либо легко компенсируются изменения манеры "топтания педали". "другие настройки трамблёра" - "по большому" заметны ТОЛЬКО на стенде. Есть масса других факторов, не менее выше означенных влияющих на динамику авто на дороге ( начнём с типа резины - диагональ или радиалка, далее - марка резины, далее - её реальная круглость и балансировка... короче - выбег авто - ПЕРВЕЕ настроек мотора. Как в плане достигаемой максимальной скорости, так и в плане расхода топлива.

Мотор 21Б.- отличаетя от М20 по рабочему обьему. Поршня Ф88. Если ты реально сможешь запилить М 20 под 92 бензин... Ну - первым ты не станешь. А лучшим - будешь. Покури вопрос. Так. Для справки. Моторы ЗМЗ 24Д. И ЗМЗ 2401 только степенью сжатия и отличались. А маркировка, в том числе и в ПТС - разная...

На газ69, и уазах мне встречались два типа наконечников :"старого образца"- палец с "круглой" головкой и резьба "маленького диаметра. На эти ныне найти замену ил ре комплект - анриал. И " нового образца". С " современной" резьбой. Головка пальца - "полшара с шишечкой". Выше в теме фото ремкомплекта к ним есть. Эти и в сборе и ремкомплектами ныне в продаже везде. Ну и современные , которые "неразборные" и с резиновым чехлом с ними полностью взаимозаменяемы. Я от лени своей ( не люблю со шприцом раз в неделю под машиной валяться) перешел. Года на два- три при обычной, каждодневной езде - хватает. А там и поменять недолго... Да. Про "первый вариант" . Если резьба "маленькая" ( не помню диаметр, но "современный" тупо не лезет) - то только замена обеих рулевых тяг на "современные". Старые - в музей( ну и как образец для переделки из УАЗодеталей, если мост "до 68 года")Если мост( кулаки) -ГАз69-68 и моложе - просто "комплект тяг для моста 469Б"(типа "тимкен")

Если что то чугунистое - смысла нет греть. На топоре/кувалде один Х разлетится. Если нормальная сталь- то греть незачем. Лишняя морока только.

А у самого что - руки кривы ?? Или голова ниасиливает задачки из журнала "Весёлые Картинки" типа "определи-ка, дружок, какой котёнок какой клубок ниток размотал".... Во втором случае - к психиатру надо было с детства обращаться. Глядишь - подкорректировал бы развитие, научился бы ребёночек различать цвета и размер проводков....

1) cнять "топор" с топорища. 2) разделать шов Выше уже сказали как примерно . 3) варить всё же лучше полуавтоматом. у меня с максималкой заявленной 250А, но и 200А заявленной максималки, проволока 0,8 ( лучше та. что "для нержи" - марки 308LSi) .должно хватить... Ну и не факт, что развалится. хотя и не факт, что не развалится. по опыту сварки топоров =50/50.