Федот68

??? 14 литров в режиме №тапка в пол" - жоёт ? 120-130км/ч по трассе - "не едет" ???

Буханорессоры брать в магазине ? неспортивно. Что - пунктов приёма чермета нема ??

С крышки толкателей - либо заглушить наф. Либо - туда же, куда и толстый с клапанной крышки . Ну - поставь тройник. их соединяющий. Отсос картерных газов как на 402 моторе ( с клапанной крышки) - эффективнее работает, да и "помойка" ( маслоотделитель с искрогасителем) там расположена в самом правильном месте.

Читал, читал - а в голове каша.... Толстый с крышки - с толстым на фильтре. Тонкий на фильтре - глуши. Тонкий с крышки соединяешь со штуцером на карбюраторе ( который такой вкручивается в корпус дроссельной заслонки и смотрит вправо-вперёд по ходу) И моск не пипи. Да. в картере в 99% случаев - всегда повышенное давление. И принудительный отсос картерных газов для того и придуман, чтобы уменьшить его = уменьшить потение мотора маслом.

??? Может всё же ЗМЗ ?

А с какого перепуга они стали радиальной конструкции ??? Как выпущены пи царе Горохе диагоналками - так диагоналки и есть...

Не дизель скорее - а "калилка".

Ну и чо ? Раньше писали "реальный" диаметр юбки С точнотью до "сотки" Позже - стали обозначать диаметр цилиндра, куда поршень предназначен. Да с делением на группы. С реальной точностью - не хуже половины "сотки" ( пять микрон)

Был у меня "в хозяйстве" ( долго я был "зампотехом" в мебельной фирмочке. что с друзьями в 1991 году создали) автобусик КаВЗ. Тот, что из ГАЗ53 построен. Там - такой же ( тока на трёх болтах = как на ГАЗ24) ГТЦ, что и на ГАЗ69. и там же стоит ( под поликом водителя) Больше для того, чтобы часто туда не лазить - сделал просто : В крышку вставил штуцер ( корпус золотнкика шинного, шо "на гайке" - что было под рукой). Крышку затянул "наглушняк" ( шоп не текла, ессно - с хорошей прокладкой). на штуцер - шланг. Шланг - наверх в кабину.А на другой конец шланга бачок "от жигулей". Который уже на стенку кабины ( на стойку двери с другой стороны от двери) повесил. И уровень контролировать удобно.\ Ну а при прокачке - ваще лафа. Взял в руки бачок, дунул в крышку - вот тебе и достаточное давление для прокачки тормозов :-))

Правда - во второй ссылке. ибо задняя ветка тормозов на УАЗе отдельна от передней. Даже при одноконтурной системе. Общее правило : сначала прокачивается максимально удалённый от ГТЦ рабочий цилиндр.Потом - по мере приближения. То есть : задний правый - задний левый. Затем ( как трубки разведены) - передняя ось. Какое колесо дальше от тройника. Чаще - правое. Тогда - передний нижний правый- передний верхний правый. Ну и нижний левый-верхний левый. Хотя правильнее - как нынче на автосервисах. Приоткрываешь ВСЕ спускники на всех РТЦ. , и , подливая жижку в ГТЦтупо ждёшь, пока без пузырьков пойдёт сливаться ( эрзац-вариант. правильно - шприц /нагнетатель с тормозухой одевается на спец.штуцер ГТЦ.либо спец.штуцер тупо вставляется в крышку бачка ГТЦ). По хорошему - с каждого спускника - трубочку в баночку. А совсем по хорошему - на каждой трубочке изобразить обратный клапан. Как ? Элементарно: трубочка затыкается наглухо ( винтиком), а чуть выше затычки - прорезается бритвочкой. С тем, чтобы из трубочки жижа могла вытекать, а в трубочку из баночки - хрен. Впрочем - при такой приспособе вполне можно и педалькой топтать. Для ускорения прокачки

Были тут отчёты камрадов. Просто точили новые канавки под современные, "тонкие" кольца. Есть ещё один вариант. Прекрасно работает на 2Т моторах. На 4Т - есть засада( про неё чуть ниже) Набираешь компрессионные кольца из комплекта сборных маслосъёмных. На безрыбье - вариант ( хотя бы для верхнего компрессионного кольца) Чем чревато ? А тем же, чем и повышенный вертикальный люфт родного кольца : узел кольцо/канавка начинает работать как пластинчатый насос. И перекачивает масло из картера в камеру сгорания.... Собственно - увеличение этого зазора выше нормы - и есть основная причина выбраковки поршней на 4Т моторах. А не выработка юбки ( боковой зазор). На 2Т моторах такой проблемы нет. Более того . Поршни прекрасно перехаживают пять-шесть комплектов колец и две-три гильзы цилиндра ( по крайней мере при ремонте кроссовых ЧеЗетов мы именно так и поступали. и прекрасно моторы работали) Ну и лично я как-то больше люблю наборные маслосъёмные кольца, а не цельные. Мне кажется, что они и меньше засираются нагаром, и работают качественнее и дольше. Впрочем - вопрос религии.Особо "на масломерных щупах" драться по сему поводу не стану....

https://www.youtube.com/watch?t=93&v=lqMNMbrHLi0 https://youtu.be/lqMNMbrHLi0 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lqMNMbrHLi0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> А ведь правда...

Чертовски приятно работать под "честное купеческое слово". Несмотря на то, что купеческого сословия среди моих предков - нема. Всё больше дворяне,мещане и духовенство. Но - чертовски приятно.

Плохо читал. Ибо ГЛАВНОЕ при переборке рессор - обеспечить одинаковую погибь обеих рессор одной оси., одинаковую их грузоподъёмность. Иногда -всё совсем наоборот ( как Айртон Сенна просил качать колёса по разному на разных бортах машины после пробного заезда) . Но это уже - высшая математика.

Если ты про 2715 - то про нагрузку на задний мост совсем неправ.... Впрочем - и 2137 и 2125 и 21406 - мало чем отличаются рессоры (ничем) от 2715... В FAQ раздела заходил, прежде чем задать вселенский вопрос ?? З.Ы. у буханки все четыре рессоры - ОДИНАКОВЫЕ.

От! А мужуки-то не знали.... Когда куплять будешь - обрати внимание на конструктив цилиндров : Правильные - с люминёвыми поршнями, которые после поворота на 90* легко вынимаются из распорных колец. Феноксы - имеют стальные поршни. Из колец - не вынимаются. Выпрессовываются только в сборе с кольцами. Не гут. Ну и ещё есть китайцы. С пластмассовыми поршнями ( толкатель колодки - как у всех нормальных - стальной). Эти при перегреве ( долго тормозил - на длинном спуске, к примеру) - просто плавятся. То есть - толкатель из такого поршня выпадает. недавно один из камрадов выкладывал фотки своего попадоса именно таким макаром.... Ну и колодки : ТОЛЬКО клёпанные. На Волгах клееные ходят. А на УАЗах ( и ГАЗ69, и РАФах)- нет. Усилия побольше. Срывает накладки с клея частенько. И сам так попадал, и друг мой тоже. Клееные никто не запрещает дополнительно проклепать, правда . Удачи.

А ХЗ недаром на ГАЗо ( и ЗиЛо) гайках непонятный размер - "на 38"....( шо сие в дюймах - не пойму сразу) По идее должны. Но вроде как почти все резьбы ( кроме моторных) при переходе с Форда на ГАЗ были переведены в метрические из дюймовых....

А Павел Харьковский - что, хуже ??

А если дробинку свинцовую в пластилин завернуть - голубя наповал , если в шею попадёшь.

на машинах из конюшни Шаманского стоят шпильки/футорки "отГАЗ 52/53" Ибо одинаковые Зачем изобретать что-то новое ??

Ты , мальчик. мал и глуп. И не видал больших залуп..... :-(( Наивен и неопытен. И детство прошло мимо.... :-((( Даже карбид рвать не научился . В водочных бутылках.....

С одной стороны ты прав. Но.... Если ТЩАТЕЛЬНО расставить... Получится весьма неплохая инструкция по диагностике.... Если время есть и делать нечего - предлагаю нАчать ( с) ( М.С.Горбачёв) . Всё же первое ( коль определили, что стучит сцепление. а не шатун, ибо их стук оченно похож...) - это люфт лапки. В подшипниках или ( коль все три) - ву пазах... - дело прослушки ( решения жюри).

Ещё есть разница в установочных углах передних подушек ( для УАЗа и ГазелеВолг - разные передние кронштейны) Это коль кронштейны и подушки "старого образца". Ну и главное отличие - форма "колокола" ( кожуха сцепления) и расположение шпилек крепления КПП. На Годзилломоторе - две нижние шпильки - именно "нижние". Для УАЗоКПП же нужны "средние" ( если смотреть по моторам ЗиМ-12 или раннему ГАЗ24). Хотя эти траблы - легко все решаются.

Ещё раз! Не разрегулированность лапок тому виной ( кстати - мануал допускает максимальную разницу в 0,5 мм высоты лапок относительно маховика, но лучше до 0,1мм сгонять её) А - болтанка лапок "вбок". Она определяется пазом в кожухе ( корпусе) самой корзины. На боках этого паза часто видны ступеньки износа - вот ОНО. Частично лечится ремонтом корзины = заменой пальцев лапок и иголок в их подшипниках ( продаются в комплекте с лапками). Но чаще всего эта пляска - дохлому припарки. Даже при заварке вцыработок ( и последующей шлифовке - хотя бы личным напильником) остаётся главное : невозможность балансировки корзины в сборе. Из-за больших люфтов. Нажимной диск после каждого выжима садится не на своё место, а "рядом". Хоть чуть - но мимо.:-(( Корзину "с пятаком" на моторы УМЗ451-414-417 - заморишься искать. Вот на М20,ЗМЗ24,402 ,406, УМЗ421 - ноу проблем ( с Ф ведомого диска 240мм) - И Тюмень, и Серпухов ( Триал) и "Хола" - есть в продаже ( это одна и та модель корзины). Диски - от того же "Триала" - тоже ныне любые продаются ( и Ф225 и 240 и 255 и под "крупный шлиц" и под "мелкий" и "простые" - на 6 пружин и "усиленные" - на 8 пружин. На М20 ( и 24 и 402 - но тут она слабовата) - прекрасно подходит корзина от S21. Лепесток и с пятаком. У лепестковых корзин проблема центровки нажимного диска решена просто - к корпусу корзины одной стороной, а к нажимному диску - другой приклёпаны три равномерно расположенные тяги. Которые не дают диску никуда убегать. З.Ы. И на лапчатом сцеплении прекрасно себя показал беззазорный привод. ( как на ГАЗ24). С "Волговским" же выжимным подшипником, ессно. Как его ставить ? - либо покупаешь ныне "УАЗомуфту под "24" подшипник". Либо Волго( Газеле) муфту протачивает знакомый токарь до внутреннего диаметра 40мм( +) - до скользящей посадки на "хоботе" КПП.

Корзина лапчатая ? Лечится появившийся стучок - только заменой на НОВУЮ. С неразбитыми пазами в кожухе под рычаги ( лапки). Потому я давно отказался от лапчатых корзин. и пользую ТОЛЬКО лепестки.