Федот68

Зачем заморачиваться с точной работой точным мерительным инструментом ? Коль цель - не подобрать "заочно" пару деталей, а соблюсти ( проверить)правильность сопряжения тех деталей, что держим непосредственно в руках ?? И размеры зазоров/натягов ( для каждого материала - свои, не стоит сие забывать) - не нужно помнить. Длстаточно помнить названия посадок ( основных) : Тугая; переходная;скользящая; люфтовая ( про правильность последнего термина - не бейте больно). Названия-то - сами за себя говорят! Собственно - ремонт любого механизма ( и мотора в том числе)и состоит в основном в восстановлении правильных сопряжений деталей этго механизма. Способы достижения результата - это уже "дело техники".

А на гружёной "Колхиде" ( квадратной) с Нижнего до Калуги слабо ? Правда - гололёд был ( что упрощало старт мотора на 1-й передаче)

Разговор не про обработку "снуля" втулки ( хотя операцию брошкования нельзя пропускать) А про подгонку под конкретный палец, когда он туже на группу- другую...

Боевые пионерасы сэр ??

Виталь! Чой-то я не понял - ты дымовую трубу через весь гараж к воротам кинул ? И не поддымливает печка во время растопки ?? Ну а полноту сгорания в своей туробоёлке я улучшил просто : придавил выходное отверстие воздуха с рубашки печки. Поддув в топку , ессно - увеличился заметно. А количество несгоревших остатков - уменьшилось раз в пять.

Диверсант диванный ?? Не. Просто проститутка ( в терминологии Вовы бланка. Тут я с этим старым сифилитиком согласный)

?? Года три-четыре тому в одном Калужском лабазе ( который раньше по запцацкам космичёвым специализировался) на витрине видел две панели приборов ( спидометры) : От раннего 412 и от 408. Конструктивно они идентичны. Но 412 - чёрная пластмасса. А 408 - белая, и циферки хром и стрелочки красенькие... Ляпота. на 408 ценник был 5000ре а на 412 - всего 500 ре.... Вот такая ботва. В хорошем сохране 407 - поди найди. Впрочем, как и "чиста 408". Волг неуколхоженных - гораздо больше ( по целому ряду причин)

Дорогой наш пропадающий Иркутянин! ну прочти темку сначала. Прежде. чем выдавать гипотезы. Про апгрейд существующей дровяной ( иль котла типа КЧМ) печки горелкой ( неважно - на масле, соляре иль газе) - ты прав. По совокупности для масла лучше всего - горелка товарища Бабингтона для такого апгрейда подходит. Но некоторые пользуют в этом качестве и нижнюю часть "сапога" , но с изогнутой ( из стандартного отвода) "кукурузой" ( камерой подмеса воздуха в пары масла).

Узкие кольца в широкие канавки - НИЗЗЯ. Ибо главный параметр выбраковки поршня на 4Т моторе - именно вертикальный зазор кольца в канавке. Ну и на мой взгляд - 0.3мм - маловато. Я делаю не меньше 0,4-0,45.Ибо очкую полопать кольца при нагреве... 1,0мм - терпимо. Вполне допустимо даже для сборки нового мотора ( максимум до замены колец-3 мм этот зазор.) Нуа маслосъёмные мне больше нравятся наборные. Просто нравятся и всё тут. Спорить - не собираюсь. И ещё пара слов по подбору поршней : Посадка пальца - важнее посадки поршня в цилиндре. Про перпендикулярность отверстия под палец в шатуне телу шатуна - не стоит напоминать. Палец допустимо на группу "туда-сюда" к поршню подбирать. Но не более, чем на соседнюю размерную группу . Проверка проста : ( для новых поршней) : нагреваем поршень до 70-90*С ( лио кипятим в воде либо можно и стройфеном, но кипятить - надёжнее). Палец должен входить в нагретый( и смазанный!) поршень легко - от усилия большого пальца руки. Вбивать - недопустимо. "как йух в стакане" - тоже. В шатун палец должен также входить от усилия большого пальца руки. И не выпадать самостоятельно из шатуна при вертикальном ( пальца) положении. Есть "колхозный" способ подгонки шатунной втулки под палец, коль тугая: тупо пробить несколько раз палец сквозь втулку ( ессно, со смазкой).До получения искомой посадки. С поршнем такое не канает. А колдовать с разворачиванием отверстий в бобышках поршня под тугой палец... Слишком геморройное занятие. В обоих случаях ( палец в поршень туго слишком, или "со свистом") дело порой приводит к лопанью поршня по бобышке. Что грустно. Туговатый же поршень в гильзе - притрётся ( правда - коль головка поршня того размера, что надо. базар про притирку юки). Болтающийся ... ничего страшного. Зазор, допустимый для сборки поработавшего поршня - 0,3мм ( на диаметр по юбке). А это - очень много на самом деле. Правильная подборка поршня к гильзе проста : смазанный моторным маслом поршень в гильзе должен плаавно опускаться под собственным весом. Ессно - когда выход воздуха снизу гильзы обеспечен ( не на столе , покрытым сукном стоит) Надеюсь, что все эти премудрости тебе и раньше были известны. Просто так - напомнил. оно не вредно.

Да. Есичо - кольца следующего размера после припилки торцов ( обязательная операция ис номинальными кольцами - проверка зазора в замке ПЕРЕД установкой) прекрасно подходят и следующего размера. Вот через размер - уже некошерно. Через два - тем более...

Смысл? Ради "поменять" , коль работает - НАХУА ?? Если собираешь мотор, то да - толстых колец уже нереально сыскать. Проще другие поршни брать. Но коль гильзы под твои поршни уже расточены - то лучше поищи колечки...

Мистер Фикс! Не лохмать бабушку! Возьми глянцевый журнал. иль календарь ( где бумага потолще, но ещё не картон)) , маленький молоточек и шарик диаметром... Ну - около 12-16мм ПЯТЬ минут работы "стукачком" - и прокладка у тебя в руках.

Опять старый анек про выпускные экзамены в МГИМО вспомнился... При Сарайке он по новому зазвучал . Помните, как заканчивается ?: "Нас Не Ебёт" - пишется раздельно. А Чернопопкая Обезьяна - с заглавной буквы. Ибо это - обращение к Господину Президенту.... :-))

Из картера. По валу. Сальник же по "наруже" фланца работает... И уж от потёкшего сальника ну никак прокладочка сия не спасёт :-))

Не из-под сальника, а по шлицам фланца.... Впрочем - там стоит упорная шайба( под гайкой). Её прижима - вполне для герметичности узла хватает. Но . Любая ( тонкая) прокладка в этом соединении лишней не будет. Уберёт нежелательные люфты/неровности сопрягаемых деталей. Что ( при правильной затяжке) даст дополнительную гарантию на нераскручиваемость карданных болтов.... Другой базар - лениво всегда эти прокладки вырубать/ставить.... :-))

Предлагаю Гогарину выдать почётный знак : Заслуженный тролль 80 уровня :-))

225/70 /16. Лучше , ессно - "R". Но и диагоналки - тож проканают ( хотя радиальная резина по всем параметрам лучше)

Краткое резюме : "От мерина" - наверняка лучше качеством. Но... И искать/подбирать надоть... И ценник вряд ли обрадует. УАЗ "нового образца" - есть в продаже.Ценник - совпадает со "старым образцом" ( уплотнение набором тарелочек и пружинок) Зачем утруждать себя поисками??

Всё же старонивский - 185/80( иль 70 ??) /16. Но разница зело маленькая. Про "смешно смотрится" - самое в точку. Тут , на днях ( в ветке про "интересные фото") была ссыль на статью про совместные испытания М72,ГАЗ69 и М410.... Тогдашние заключения специалистов - полностью совпадают и с моими( и не только) личными наблюдениями : ля ГАЗ69 и М72 "родной" размер резины - 6Х16( 6,50Х16) - маловат, мягко говоря.... 7,50Х16 - предпочтительнее... Опять пришли к если бюджетному варианту - то Я435 примерно соответствует....

Зачем ? Там и так есть( было на тех) резьбовое отверстие, "заткнутое" пробкой. Ну а верхние шаровые ( на 2121 - все такие) , коль пральные - Белебеевские, то после появления небольшого люфта - просто провариваешь ( именно кипятишь) в масле, и зазор выбирается. Ещё тыщ на 10 хватало....

??? Ты часто на , допустим, ВАЗ2108 или ВАЗ2121 рулевые наконечники ШПРИЦУЕШЬ ?? Если "да" - научи КАК это делать :-))

Основное отличие М400 от М401 - в моторе. 23 и 26 кобыл ( видимо - за счёт степени сжатия). Ну и передачи в КПП М400- несинхронизированы, а в 401 вторая/третья с синхронизаторами ... Что ещё по мелочам ? - и не знал, и забыл :-))

Да. И в продаже они свободной - года три точно. Конструктивно - больше всего на Газелины похожи. Только размеры все полностью УАЗины. Набери хотя бы сайт АДС. - найдёшь сам. Впрочем - хунтеры с пэтриотами давно только такими наконечниками комплектуются.

Мда.... С таким уровнем грамотности и ТАКИЕ запросы за чермет галимый..... :-((

Ага. Ну да, конечно.... Разработанная на базе Опель олимпия и ОпельКадет инженерами в основном Опеля в 1946 году практическ и новая модель ( модельный ряд). Включавший, кроме пошедшего в серию седана , фаэтона и универсала-"вуди" ещё и стрейч-седан для такси, и купе ( две двери) и купе-кабриолет, и вообще с совершенно другой облицовкой пару вариантов седана.... Всё просто : к лету 1945 от производства Кадета осталось разве что кое-что из производства моторов... Остальное было утрачено. Читать учись,блин. Ну и , хоть и похож Москвич-400 на Опель -Кадет, но ни одна деталь ( кузов, подвеска, кроме мотора) у них не взаимозаменяема без "напильнинга". Был у меня в своё время М401. , А по Калуге катался Опель-Кадет. Сравнивал самолично.