Федот68

А внимательнее посмотреть ? Слющий -зачЭм ЗапорожецЪ обижаешь, А ?

Таки гвозь в голову. По осени ездил смотрел бывшую машинку радиохипрелестведки ( в "ходил-смотрел" было) Из "колхоза" - стоял Г250. А родной гена - на 35 А !!! . Один!. (Вся снятая электрика и пара ящиков ЗиПа - в комплекте были) Год издания машинки - вроде как 67. Правда кронштейн гены - "большой". Не как у Ярослава. Сорри. Путаю темы : http://www.gaz69.ru/ipb/topic/119046-objavlenija-o-prodazhe-na-prostorah-interneta/page-9

Не только. И не столько. И капремонт клапанов (и проточка их сёдел)- точно жизни старику М20 не прибавляет.

Не "доп". А "Вместо". Хотя - коль "доп" - тоже имеет смысл. Но при передней его установке -есть немало нюансов....

Не задумывались - почему такие статейки стали появлятся только с отменой "80" бензина ?? А ранее - во ВСЕХ мануалах "не рекомендовалась" заправка "более высокооктановым бензином" более одной заправки подряд ?? И прогорающие клапана - факт. Упрямый и непреложный. Да. мотор , рассчитанный на А 76 бензин кормить АИ 92 можно. Почти без последствий ( с обязательной крооектировкой "на слух" УОЗ). А коль мотор построен под А66 ?. Иль того круче - А55 ?? ( ГАЗ-ММ и М20 ранних выпусков). Статью из того же "За Рулём" - "Победа на 76ом" - только ленивый не перепечатал. Но мотор М20 без особых плясок можно поджать только под А72 бензин.... Далее - либо спец. охлаждение клапанов( клапана от ГАЗ53 - с натриевым охлаждением) ,либо - поджимаем, заваривая противодетонационную выемку... Расход ? При тупо заливке вместо "80" - "92" иль "95" расход в литрах практически не меняется. Но при поджатии мотора до степени сжатия "под 92" иль "под 95" - снижается. Весьма заметно ( процентов 10-15). и почти на столько же растёт эффективная мощность.... Вот и думайте сами - надо оно , иль "так покатаемсо"....

Что с тобой будет , когда Вуглускр, Протектор или Трубогиб начнут советовать :-))

Бугога! Ты хоть сам понял, что советуешь ????

мне тогда 25 было. И счёт к этой говноконторе - имеется. Разве вернут ? Хрен в сумку. 15 тыров полнодеревянных Советских - в лучшем случае в размере бутылки хорошей водки.... ( дочь ходила, узнавала. Ей сказали - максимум 1200. Одна тысяча двести рублей !. Я столько помощнику- узбеку в день ныне плачу....)

Чужие деньги - особенно тяжело таскать. И Какая должна быть хреновая жизнь, чтобы в самый славный банк - Сбербанк устроиться на работу ??? Жаль человека. А считали мы сумму предложенного контракта ( "мы" - это я, напарник мой и его доча - бухгалтер в хитрой фирмочке по торговле газовым оборудованием). Был шанс 2,5 ярда пощупать ( и отщипнуть толику малую :-)) )

Это - тысячными. Как-то считали объём банковских пачек в 2,5 ярда пятитысячными купюрами. Получили немного - три куба. На УАЗе можно отвезти. Один раз. За процент , ессно ( хотя бы 0,01 % - уже на полк новых УжАЗов хватит :-)) )

Ты бы уточнил модель/комплектуху.И год выпуска ( с какого-то года усиленные поршня "с заводу" уже ставятся) Бюрократорный иль инжекторный. Коль инжектор - то какой. ( и соответсвенно в какой комплектности - мозги там, лямбды , катализаторы, педаль газа коль электрическая....) Вообще-то 45 тык на нормальном масле - не пробег для нового мотора. Лично мне - не надо. Да и не люблю я 421 движки.

Не Трабант ли это ?? Древний и уколхоженный....

Рано или поздно столкнётся твой друг с прогаром выпускных клапанов....

Чем душили ? Если жиклёрами - то колдовать с ними опять надобно. Если уровнем - надо посмотреть Вообще-то штатно карбы душатся "целкой" - шайбой под карбюратор, уменьшающей проходное сечение "общего очка". Некоторые модели - ограничением угла открытия ( высоты поднятия) дроссельной заслонки. Сначала проверь регулировку педали/тяг. Дроссель должен быть закрыт при отпущенной педали ( на этой модели - ХХ регулируется приоткрыванием дросселя.)То есть - тяга привода при отпущенной педали должна полностью, даже "с некоторым усилием" прикрывать дроссель. А при полностью нажатой педали - полностью открыт. Далее - регулировка уровня.( почитай в мануале по УАЗу - он у тебя есть. Там понятно и доходчиво. Общее правило - на снятой и вертикально поставленной крышке момент запирания иглы - при поплавке , параллельном крышке) Уровень лично я всегда регулирую "чуть меньше нормы". А отыгрываю устойчивость работы на ХХ и в момент начала открывания дросселя - некоторым переобогащением системы ХХ ( на любимом мной 131 карбе - проще. Хотя разницы - никакой. "винт количества" именно это и делает) Могли сильно "задавить" уровень. Что не гут. Ибо всё же работа мотора на сильно переобеднённой смеси приводит к перегреву камеры сгорания... И ещё. Посмотри - не отключена ли вторичная камера. Открывается ли она при полном нажатии на педаль . ( сейчас точно не помню кинематику привода на 126Г. Но вроде как можно её отключить.....)

На газ 3102 ( той самой) стоял мотор 4022. и блок - ессно. Блок 4022 ставился ( по утверждению мануала от ОАОГАЗ) весь период выпуска на Волги и Газели ( когда на них ставился мотор 402) Никак не обозначаясь. назывался мотор - "с блоком кокильного литья". Отличия от 402 - сверху блока не "очко", а "плита". ( как на 21 блоках). Ну а уплотнение гильз - своё. "по-Камазовски" - кольцами в проточках в зоне нижней юбки гильзы. Единственный недостаток такой схемы - сомневаюсь, что туда можно впихнуть "спортивные" поршни Ф95 мм....

Ослабить ремень генератора.. Открутить четыре винтика, крепящих вентилятор ( и шкив вентилятора) Снять старый вентилятор. Поставить новый. Закрутить на место винтики Натянуть ремень. Судя по фото - карбюратор стоит новый. А К126 - весьма неплохой карбюратор... Крот мотор нормально заводится , ровно работает и адекватно реагирует на педаль газа - с карбюратором точно всё в порядке.

И ещё. Про замену деталек: Сними-ка ты железную "мясорубку" ( вентилятор ) и поставь "от Газели" пластмассовую. Она и легче. И лучше отбалансирована И лучше дует ( особенно - одиннадцатилопастная). А ценник на "старого образца" ( пятилопастную)- порядка 50 ( пятьдесят!) рублей = бутылка просто неплохого пива 0,33-0,5 литра....

Книжки какие почитать ? Мой совет - найди "ремонт и эксплуатация автомобилей "Москвич"; "Взаимозаменяемость деталей автомобилей "Москвич"".... Весьма грамотно, понятно и исчерпывающе написаны книжки. А общее устройство автомобилей - неважно по какому из них начинать изучать. Кстати. Коряво работающий карбюратор, либо просто хреново работающая система зажигания - впрямую могут влиять на давление масла. Всё просто: Несгоревший бензин ( из-за тупо переливающего "бюрократора" либо из-за пропусков зажигания) - просачивается в картер. И разжижает масло....:-(( Правда - такую подлянку чаще даёт дырявая мембрана бензонасоса ( особенно при неисправном уплотнении его штока и запрелестнной дренажной дырдочке....) Про заменувтулок распредвала. Есть два основных способа . Первый : Запрессовываются новые втулки ( соосность - сама получается . не стоит очковать). А далее - спец. развёртка. Такая штанга с надеваемыми развёртками для каждой втулки.... Вещица редкая . ( я кроме как её описание в умных книжках - не встречал её) Второй: каждая втулка вставляется в оправку , имитирующую постель в блоке. И растачивается с припуском "меньше сотки" ( скажем - пять тысячных) по конкретной шейке. Потом втулки прессуются на место ( совпадение маслоканальных дырочек - обязательно !). Невредно втулки спереди развальцевать после запрессовки ( большим шариком - хотя бы шаровым пальцем от задней подвески Камаза). Чтобы втулки назад не пробить далее... Следующая операция - аккуратненько забиваем на место распредвал..( он сам "обрабатывает" себе постели при этом , снимая остатки припуска втулки...).. Остаётся самое геморное - раскрутить его. Таким способом перепрессованные распредвалы на паре моторов в моей "коллекции" хранятся.... Безусловно - при любом способе задняя заглушка распредвала вынимается перед началом работ ( да и старую заднюю втулку не представляю как иначе достать) Второй способ требует наличия грамотного токаря с исправным токарным станком... Ну - а установка втулок в моторы 4178,421, 402 - тоже возможна. Только после расточки постелей под оные. Тут без координатно-расточного станка не обойтись.... Но ! как ни странно - в 402 моторе почему-то шейки распредвала стачиваются сильнее его постелей. И два-три распредвала блок без проблем переживает... ( ну а коль масло не говно ( про это - отдельная тема) - то распредвал пару коленвалов переживёт . В смысле - шесть - восемь "капиталок" вполне..Это и явилось причиной отказа от втулок в постелях распредвала...) З.Ы. Отличий мотора ЗМЗ21А от УМЗ 451 - НЕТ. От 414;417 - весьма мало. И они непринципиальны. До "можно пренебречь". ( модель коленвала , да корпусные невзаимозаменяемые деталюшки разве что...)

Самое геморное - не установить ( грамотно) мотор другой модели. А - зарегистрировать сие событие в жизни Вашего автомобиля. Для этой регистрации ( в числе других многих требований) Вам придётся ОБЯЗАТЕЛЬНО получить акт о выполнении работ в фирме, имеющей лицензию на внедрение "неродных" моторов в авто.... Повторю ещё раз. Без визита в фирму , имеющую лицензию на установку "неродных" моторов - НЕ ОБОЙТИСЬ ( коль делать правильно) Технология перевода мотора М20 под "92" бензин - СУЩЕСТВУЕТ. Доведение компрессии этого мотора до 9,5-10 единиц возможно. Правда - требует весьма удачливого сварщика по алюминию. И аккуратных фрезерных работ... Тут ( на форуме) - была ссылка на тему про это. Вроде как с сайта "Победоводов". Артём39 вроде как пытался повторить.... Но.... Неудачливый сварной ему попался.... И где такой город "Власиха" ??? В какой такой глуши ? Проще же всего поставить любой из "21"-"24" моторов. Моё мнение - 402 мотор в блоке 4022 ( "от 3102" который) да с ГБЦ 421 - лучший вариант.

Милая дама! Ранее уже советовал Вам изучить "ФАК" по 406 мотору. Коль у Вас всё же осталось желание получить "ответ на ВСЁ И СРАЗУ" огорчу Вас : Самое геморное - не установить ( грамотно) мотор другой модели. А - зарегистрировать сие событие в жизни Вашего автомобиля. Для этой регистрации ( в числе других многих требований) Вам придётся ОБЯЗАТЕЛЬНО получить акт о выполнении работ в фирме, имеющей лицензию на внедрение "неродных" моторов в авто.... Коль у Вас нет понятия - что, как ,в каком порядке делать - может не стоит заморачиваться ? Вам в таком случае проще обратиться в подобную фирму не за легализацией тех действий, что под Вашим чутким руководством будут производить неизвестные гоблины-криворучки-анацефалы ( ибо и у них нет представления о ходе работ. Иначе Вы бы здесь так настойчиво не задавали свой вопрос) , а сразу заказать весь комплекс работ по внедрению нового мотора в Ваше авто. Так Вам гораздо дешевле "на круг" выйдет. Не верите ??? Ваше право на эксперимент у Вас никто не смеет оспорить....

Вот как раз в переходник ставить и не стоит. В 451 моторе полно мест для установки датчиков давления. С переднего торца мотора. ( торец маслоканала) две проббки сбоку ( чуть позади генератора).... Хоть обзатыкайся их датчиками.

Почти. Лапы передние на 24 ( и 402) моторе на том же расстоянии от плоскости разъёма с КПП, что и у 21 ( 417,421) мотора. Но вот угол наклона лап у УАЗа и Волго Газелей - разный. Потому - либо переварка креплений на раме, либо изготовление новых лап на мотор, либо поиск ( редкая вещица - только на заводской сборки УАЗы ставилась. В запчасти не поставлялась никогда)- лапы "от 402 мотора в комплектации для УАЗа". Либо - "забить болт". В смысле - именно забить длинный болт, подсунув под него УАЗоподушку.... Так тоже работает . Но некузяво как-то...

Кедра давненько не было на форуме. но. есть подсказка: в рубрике "Взаимопомощь" как-то собирали контактные данные форумчан ( на "случай чаво") Коллеги с Украинского форума ( 69ком который) вроде как даже книгу ( в электронном виде иль в бумажном ?) по этим данным собрали. Там пошукай.

Тяга на 95 не пропадает. Обороты Холостого Хода становятся чуть выше ( с 500-600 "по книжке" , в реале 400-500 можно отрепетировать растут до 700-900. в реале меньше 600 не получается добиться....) По давлению масла - смотри соседнюю тему от "овоща месяца" - Адреналина. Надёжнее чем у него - прибор не сделать ( прямой масломанометр "от трахтура" ,иль от Камаза ? ) Но 0,8-1,0 - крайне мало "на оборотах" . Даже "на горячую". Приборы родные "в отключке" потому, что современные датчики со старинными приборами "не дружат". Разные у них электрические параметры. И ( местами) - принципы работы. Повторяю: кури мануалы и форум. И только "укурившись" - задавай вопросы. Лет через двадцать, перелопатив с сотню моторов и выучив наизусть десятка два мануалов по моторам и машинкам - сам станешь "ходячей энциклопедией".

Ну и самое животрепещущее: САКСОФОН!!!. 421 ГБЦ - лучшая на сегодня для этих моторов. По многим параметрам. Но и - в силу своей универсальности. Рассчитана она ( ессно) на моторы "нижнепомповые" - 4178,421,402 . Но ( как видим) прекрасно стаёт на любой мотор "21-24" семейства. С верхней помпой ( которая на ГБЦ висит). Только одно НО !. С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установкой водораспределительной трубы ( я её "саксофоном" кличу). Это такой "кулёчек с дырочками", который ставится в левое ( по ходу авто, ессно) отверстие ГБЦ, что открыто когда снята помпа. Задача саксофона - направить поток жидкости из помпы в блок ( иль из блока в помпу ? - могу этот момент путать). Но полюбому - без "саксофона" ОЖ в моторе будет ходить по "внутреннему малому кругу", почти весь мотор превращается в застойную зону и куча локальных перегревов ( вплоть до вскипания ОЖ). Где взять ? В УАЗолабазе. В Волголабазе. Можно - из любой старой ГБЦ ( не уверен насчёт "квадратных" - "21" и "451". вроде там они чуть другой формы).Правда - не всегда накопившаяся накипь даёт этот саксофон из старой ГБЦ достать. ( он из нержавейки или из латуни. так что не гниёт сам обычно). Вот на этот момент - крайне необходимо просто внимание обратить. Ибо без особого царя в голове явно мотор собран...