Федот68

"кто виноват" - понятно "Что делать": 1) с целью уменьшения сопливистости мотора всё же довести до ума вентиляцию картера. Поставить крышку клапанную "от 402 " мотора . Выход с неё - на вход в карбюратор ( есть эти резиновые угольники со штуцером для шланга вентиляции картера). Старый сапун - либо заглушить ,либо туда же. Малая ветвь вентиляции - в спец. штуцер карбюратора ( как бы не перепутали майстера - ибо похоже что они туда трубку опережения зажигания воткнули) 2) на сегодня ездить на "95" бензине ( ессно - при моторе, приведённом к соответсвующей степени сжатия)- ДЕШЕВЛЕ, чем на "80". ( исключаем заправку "у знакомава прапора") Ибо расход - здорово меньше. Побочных явлений два . Первое - очень заметно растёт максимальная мощность. ( и скорость). Второе - заметно ухудшается эластичность мотора. То есть - тяга "а низах" становится не то , чтобы слабее, а "воткнуть передачу и бросить сцепление" - уже не получается. Надо предварительно подгазовывать... Для этой операции - снятие ГБЦ , фрезеровка её до 94,4 ( под 92 бенз) иль 94,0-93,5 мм высоты ( под 95). Замена штанг - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Вместо 287мм - ставятся 283 мм. Если даже и удастся впихнуть длинные штанги в "низкую" ГБЦ - в 90% случаев смазочные каналы в болтах коромысел окажутся перекрыты. И пара "болт коромысла/верхняя головка штанги толкателя" -без смазки. 3) для повышения долговечности мотора ( мои наблюдения - разА в полтора - два)- невреднор перейти на качественные масла. Я - давно ТОЛЬКО синтетику пользую. По САЕ 5W50. ( лучше - 10Х60, но зело дороже). И головных болей за смазку мотора меньше ( попробуй смыть с пальцев то масло, что ныне залито в мотор и нормальную синтетику - всё станет понятно сразу). И зимние пуски легче и менее вредны для моторчика.... Ну а ковыряние всерьёз в потрохах мотора - особого смысла не имеет. В плане"эффективность затрат" - 70-80% вероятности кладу. Ибо хоть как-то, но мотор собран и работает. Как ? Ради ревизии полностью его разбирать ? Можно. Сделать точно по мануалу снова капиталку ? - не проблема. Даже для впервые это делающего человека. Главное - мануал перед глазами постоянно иметь и не отступать от его рекомендаций. Вот захочется ли ради "выведения блох" дербандить работающий мотор ? Как заглючит что-либо - так и придётся этим заняться.

А ещё там нет масляного фильтра... Вернее - говносистема с "фильтром" грубой очистки и "фильтром" "тонкой" очистки... Давай по уродски делать ? Коль апгрейдить машину - то ГРАМОТНО. У вопрошающего что - Волга 21 ? Ну а если Волга - ЗАЧЕМ изуродовал РОДНОЙ мотор модернизацией ? Уход от оригинала =- РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ . Коль уж заколхозили ГАЗона - то делать надо на совесть. А не на __________. Топикстартеру скажу обидную вещь : Можешь считать себя правым ( особенность неумных нубов. Особо - " из ряженых" которые) Но истина к тебе придёт. Сама придёт . В виде ресурса мотора твоей машинки. Который у тебя пока есть шанс продлить...

Были и по одному. Точно помню. Правда - воспоминания из детства ( лет 8-11). Когда на таких моциках и дедки с семьями в лес по грибы ездили и ментозавры фулюганофф отлавливали....

На старых мотоциклах "Урал" такие на крыле коляски стояли . ( коль память не врёт)

Открой любую книгу по любому мотору 21 или 24 семейств. Раздел - "вентиляция картера". потом открой две книги: по ГаЗ21 ( можно - УАЗ451) и "Газели" ( или "Волге" после 1985 года точно издания). Именно на разделе "вентиляция картера". Второй вариант - стократно эфективнее и надёжнее. Так же, как сделано на твоём моторе - руки дауну оторвать, чтобы в технику не лазил. Это по вопросу вентиляции картера. На ЛЮБОМ моторе ( ситуацию с дизелями пока пропустим) невредно из картера отсасывать картерные газы. Не дожидаясь, что они выдавят всё масло из мотора через неплотности и щели... Про криворукость делателей "капиталки" : 1) коль делали недавно - ЗАЧЕМ поставили ГБЦ "под 80 бенз" ? Для сохранения остатков эластичности мотора в ущерб экономичности ??? 2) какие поршни поставили ? Какие кольца? Как и чем проверяли шатуны ? Как подбирали пальцы поршневые??? Что с коленвалом ???( что его не балансировали - к бабке не ходи). Какой маслонасос ? ( какой модели . "родня" или "451М" - современного УАЗотипа). Что делали с распредвалом и его постелями ? ( и делали ли что - либо и в каком они состоянии) каковы осевые люфты коленвала и распредвала ?? Это только те вопросы. на которые при первом вскрытии мотора необходимо ответить. Хотя - можно просто погонять его и послушать . Многое он сам о себе расскажет ( искушённому уху). Какое масло было залито ? Какое масло рекомендовал лить предыдущий хозяин ? (делавший "капиталку") Что мотор какое-то время работать будет - спору нет. Вопрос в протяжённости этого времени. И в беспроблемности работы мотора. Особенно в режиме "в хвост и гриву". И самое главное . Мотор - это САМЫЙ простой агрегат в ЛЮБОМ автомобиле. Самый легко ремонтируемый - точно. Ну а знания - они появляются не после получения ответов на вопросы типа -"объясните мне всё и сразу". А после подробного изучения теории, да подтверждённой собственной практикой. Так что - читайте книжки ( их на форуме есть) и архивы форума. тут много полезного. Я бы сказал - на данный момент - практически исчерпывающая информация по моторам "21-24" семейства тут имеется. Пару ящиков пива - и вперёд!. Читать-не перечитать.

??? Ви, батенька, фильтр тонкой очистки никогда в глаза не видели, что ли ??? Повторяю свой диагноз насчёт мотора. Вот что Яндех выдал : http://www.autogallery.org.ru/y/ywand40.htm Ещё : http://ru.wikipedia.org/wiki/Wanderer Вот поближе к топикстарту : http://autobuy.ru/page/wanderer

Во-во "капиталили на продажу".... Что не так ? А какой мудель сапун под машину выкинул ??? И коль хватило бабла и ума воткнуть 421ГБЦ - почему крышку клапанную от 402 мотора не дотумкали поставить ??? Нормальная вентиляция картера - залог "несопливости" мотора .Как минимум. Ну а "капиталили на продажу" - вообще жесть. Какое говно внутри напихано и какими кривыми ручками - только гадать приходится. Про " можно ли на 92" ? Ныне ОАО УАЗ "официально" заявляет что эксплуатация его моторов, рассчитанных на 72-76 бензин на 92-95 последствий вредных не несёт. Но ещё двадцать лет тому как тот же завод УАЗ прямо указывал ( в инструкции по эксплуатации) :"используемый бензин - марки А-76. Допускается ( не более однгой заправки подряд) заправка как А72 , так и Аи-93".... Даже если более высоко октановый бензин не приведёт к грустным последствиям сразу ( прогар клапанов выпускных = штука неприятная и неизбежная, хотя на "новом" моторе небыстрая) , то просто "не в коня корм". Правильное решение - снять ГБЦ и отфрезеровать её до высоты 94,4 мм ( под "92" бенз). или сразу до 94,0-93,5 ( под "95") Ла и мощ ности заметно прирастёт. Что за бред ??? И ещё ( гвоздь в голову) несложная арифметика ( на основе простейшей геометрии): При Ф цилиндра 95,5 мм ( есть такие поршни в продаже = "спортивные" для 402 мотора. А колец - "от 405 " к ним как грязи) рабочий объём становится не 2445 а 2635 см3.... Заметный прирост, ага ? И кобыл - явно больше будет....На почти те же 8%. А это - весьма заметно.

ВлИ-5 ? Прикольная резинка. Неплоха для сухого асфальта..... Вне дороги - НИАЧОМ. Даже с новым, неизношенным протектором. Ценник , надеюсь - за комплект ? С дисками ? Тогда - терпимо Сорри . Вроде как БЦ-5 ( запамятовал её правильное имечко) Но сути не меняет. Даже на просто мокрой траве .

Прикольнее когда спереди радиалка, а на попке - диагоналка.... Машинка становится настолько "острой", что реакции порой не хватает её удержать на дороге ... На конторском УАЗ469 ( именно 469 1981 года) - дубиной лечил водятла, выкружившего у шефа пару колёс новых и воткнувшего их на передок....

ГБЦ 421. Насколько могу судить - "под 80 бенз" ( 98мм высоты). Даю 70-80 кобыл при замере на стенде. При поджатии до 94,0 мм - будет 95-110. Их самых, замученных лошадей. Остальное зависит и от общего состояния мотора , и от диаметра поршней ( реально максимально возможный - 95,5мм) Судя по сапуну и клапанной крышке - собирали мотор люди не особо дружащие с мозгами. Так что реал - по минимуму берём. И не стоит такой мотор крутить. Вряд ли у его собирателей ума хватило отбалансировать коленвал с маховиком и вывесить "в нули" ЦПГ. А какой, собственно,смысл в "написании кобыл" ??? По моему правы люди, выпускавшие ранее Роллс-Ройсы. С их знаменитым слоганом : "мощность - достаточная".

Онологично

Считается что рессорная площадка - горизонтальна. Кастор соответственно меряется от перпендикуляра к площадке ( вместо шкворней ставим скалку и меряем). А угол подъёма хвостовика - от плоскости площадок . У 452 и 69 моделей чулка угол подъёма хвостовика - 0*30". У 469 чулка - 6*30". Эти 6* позволяют весьма нехило править кастор на буханях и 69 ГАЗонах без сварных работ. Только подкладками ( заводской угол в 3*30" и маловат по определению и часто просто "пляшет" безбожно . "Какчество" изготовления тому виной) И ещё. "Рюмки" правая и левая - одинаковы и взаимозаменяемы. Из чего следует, что реально изготовить приспособу для измерения кастора , которая одевается на фланец чулка вместо рюмки. Работёнка не сильно простая. но - оно того стоит. И ещё . А что у вас , сударь, с плечом обкатки ? Небось колёсики широкие ? И диски с увеличенным ( то бишь - нулевым иль отрицательным) вылетом ??? Тут собачка и зарыта. Демпфер рулевого управления, а лучше - демпфер , да с правильным ГУРом - спасёт любителя кататься по хорошим дорогам на увеличенных колёсах....

Углы ( отличные от вертикали) оси поворота колёс ( и кастор и поперечный угол,) оба служат для "устойчивого возвращения колеса в прямолинейное направление". Именно при "вывернутых" колёсах. И чем круче оба этих угла - тем больше усилие возвращения. При малых углах ( уменьшенном касторе) - усилие "возврата" уменьшается. И в абсолютных величинах. ( сила) и в относительных ( угло отклонения колеса от прямолинейного движения). Ну а колёса "вихлять изволят" именно из-за того, что их "некому" к прямолинейному движению "призвать". Так что кастора много - не бывает. Бывают слабые ручонки чтобы при большом касторе повернуть руль( лечится гидрачом).бывает "встреча" рессоры и рулевой тяги ( лечится уменьшением кастора). Бывает недопустимый завал назад хвостовика (лечится сложнее - уже не поворотом "в сборе" моста, а "кручением" редуктора и поворотных кулаков относительно друг друга. То есть - переделкой чулка.)

Масло в маслоканал из фильтра идёт через постель второго коренного подшипника. И в 402 блоке "дырочко" для датчика - аккурат напротив второго коренного , непосредственно в основном маслоканале. Чуть позади генератора. К чему спич ? - а весьма невредно мерять давление масла не "около фильтра" , а в самом сердце мотора. Так оно информативнее как-то....

Недостаточен угол наклона оси поворота колёс. Поперечный изменить не получится. А вот кастор - вполне. Попробуй клиновыми проставками под рессоры немного ( на 3-5 градусов) завалить мост назад. Это - самый простой способ лечения болячки. Ну и посмотри редуктор . Коль он перетянут - бывает подобная бяка. Ну а коль и перетянут и люфтит - червяк с роликом под замену. Как минимум - затянуть ( подкладкой шайб увеличенной толщины) подшипник ролика.

Насколько знаю - их в ту же Калугу через Кёниг везут обычно ( как раньше авто с немецких помоек). Неисповедимы пути логистики ...

А как установка ГП влиять может на полуось ??? Да. подойдёт. БЕЗ проблем. "74" город это где ? ( см. "Барахолку" - "Отдам даром")

Во-первых - М3. Во-вторых можно уходить из Брянска по дороге на Людиново/Киров. на М3 - в Жиздре. До поворота на Думиничи по М3 . А там - уходить на Думиничи/Чернышено/Козельск. Дорога спокойнее и приятнее. Можно - в Судимире уходить на Хвастовичи. Далее - через Козельск. А что за "ДжиСиБишку" ? Поподробнее, плиз...

После проверки насоса ( вдруг повезёт?) - подумай о состоянии посадок распредвала. Общая убитость втулок, осевой люфт в пределах допуска ( те самые 5-15 соток. коль меньше - нет смазки торца шестерни и... съедается торец шестерни и упорный фланец распредвала....Коль больше - неравномерность работы мотора и бОльшие потери масла.....) Вообще-то проверка распредвала - один из основных моментов при капиталке мотора. Слава Богу - в моторе ЗМЗ24 есть возможность отойти малой кровью - заменой втулок распредвала. А вот в 4178,421 и 402 блоках - это сопряжение без координатно-расточного станка не вылечить.... :-(( Технология замены коренных "на месте" : 1) прослабляешь ВСЕ коренные шпильки - на пару оборотов, не меньше. 2) на тех вкладышах, что пойдут "в блок" - аккуратненько личным напильничком снимаешь фаску снаружи вкладыша ( на том месте, которым он в блок "вкручиваться" будет). Буквально чуть - снял заусенец и практически нормуль. Цель действа - не точить блок вкладышем, 3) откручиваешь любой бугель, и вынимаешь старый вкладыш из блока.иногда легко. Иногда - попыхтеть приходится. Иногда для этого штифт вставлять в отверстие маслоканала в коленвал приходится.... 4) вставить новый вкладыш - проще , чем вынуть старый. Тут особых проблем нет. 5) после того , как по очереди поменял все вкладыши - обязательно ещё раз проверь правильность установки "блоковых" вкладышей. Ну и потом - обтяжка ( как обычно - по одной "до правильного момента", с проворотом до лёгкости вращения , потом - следующая шейка . Возможно - с ослаблением предыдущей, уже протянутой. И только после этой опервции - окончательная обтяжка "на момент" всех коренных) Многа букафф? - на самом деле всё просто. И ещё: Лично моё убеждение - для беспроблемной эксплуатации " в хвост и гриву" этих моторов весьма невредно масличе пользовать синтетику. По САЕ 5Х50 или 10Х60. По АПИ - скока жаба не задавит. Масло слишком хорошим быть не может. И ещё один моментик : в 24 семействе моторов основной маслоканал ( как и в 21)- справа мотора. А маслофильтр - на левой его стороне. Масло в основной канал идёт через по

Неправда ваша, Виталий! Дождик на хвосте за мной ехал от Козельска ....:-))( невязко с направленьицем :-)) )

В ларьке "Автометизы". Без проблем. Неужто в Нижнем таких ларьков нет ???

Сказал же: Если не БРАК и не с "Малой Арнаутской". А "эффективных манагерофф" - в топку.

если не брак и не с "малой Арнаутской" - да. Это что за наф дебильные вопросцы - проверка "на вшивость " ???

Безусловно. Коль это не родной колокол. С которым данный блок завод покинул. Обрабатываются ( окончательно - посадка коленвала и кожуха первичного вала КПП) эти детали только в сборе.

Да. Но операция подгонки - ОБЯЗАТЕЛЬНА.