Федот68

Это когда я ацетончиком хотел разжечь сапожок... А не углядел, что угольки от газетки ( которой перед тем разжигал) ещё дотлевают... ( с год тому примерно. Аккурат на НГ ухо слезло - "обновилося") Вячеславу: А ты не очкуй. И построй "сапожок". Для успокоения - в тазик его поставь. Когда возникнут реальные сомнения ( скока и каких дырок сверлить в "кукурузе", какой длины её делать, соотношение объёмов/диаметров испарителя и дожигателя, нужен ли отсекатель перед выхлопной трубой, высота дымохода /диаметр его ) - насколько знаю отвечу. А на "вносуковыряльческие" теоретическиподобные вопросы - нуёнах отвечать.. Многие вещи становятся понятны юзеру сразу. После первой же топки. ( примерно половина твоих вопросов). коль он не дурак ( а ты таковым себя не показал). Не очкуй. Ещё раз!. у "сапога" пожалуй единственный ( но очень серьёзный) отрицательный фактор - нетерпимость к примеси "выше определённого минимума" воды ( тосола) в масле. Второй ( бич всех масляных печек. независимо от принципа подачи масла) - сильное закоксовывание ( зашлаковывание) и топки и дымохода .... ( топку при каждодневном по 8-10 часов пользовании приходится чистить раз-два в неделю. Дымоход - вдвое реже примерно. Коль дымоход абсолютно прямой ( кроме перехода "сама печка/дымоход" . или тупо напрямую вверх от печки) - то сажа может и сама выгорать.... Безусловно понятно , что печки с такими характеристиками пригодны только для "несгораемых" помещений ( кирпич, бетон. Включая прилегающие стены , полы и потолки.. Ну - металл ещё.

Полно ( у Беларусов) проектов и готовых котлов именно на "мелких дровах". В том числе и с автоподачей ( коллега Механик построенный им измельчитель дров для такого , видимо, котла пользует....) Печку я не придумал ну ниразу. А целиком слизал с образца вот от этих парней :http://www.superpechka.ru/ Место производства - деревня Рублёво МО. 500 м от МКАД. Видимо - сдулись "Сифон и Борода". Жаль. Идея и разработка - 99,99% их. ( мой только поддув "по фронту"). У парней и водяные котлы на этой тяге были представлены. ( думаю- с вентилятором поддува и схемой отбора тепла от печки проблем не станет у исполнителей). Позже авторы оригинала от "высокой "дверцы ( для мультитопливостности печки типо) отказались. Моё мнение - зря. Дело даже не в поисках топлива. А в избавлении от мусора ( старые канистры, обрезки дерева и даже старые ботинки с телогрейками - тоже ФФ ТОПКУ!!!! )

Знаешь. "Пыхнувшая" в разгар зимы в гараже печка - не предмет веселья ниразу.В лучшем случае кончается "небольшим косметическим ремонтом помещения". Чаще - строительством нового. Не так уж редко - наследниками , свежевступившими в наследство....

Ты кашу варил когда-нить? которая убегает ??? Механика ( физика) процесса та же. Либо резко остудить ( погасить печку. Гасится "Сапог" ТОЛЬКО закрыванием поддувала - задвижного "маленького дырочко" на верхней крышке нижнего бачка). Либо наоборот - сбить пену пламенем и потоком свежего воздуха из поддувала ( открыть сие очко не полную и вставить горящий мощный фитиль в само очко). Иногда эти способы не помогают. Остаётся закрыть поддувало и молить Бога ( иль Аллаха ???) чтобы масло самозатухло ( вскипая - масло самотушится водой. В двух третях случаев...... В 33% случаев - НЕТ). Тогда - хороший, рабочий, огнетушитель достаточной мощности и объёма. Который ОБЯЗАН быть рядом с такой печкой всегда ( лучше - порошковый углекислонтый. Но и старинный пенный кислотник сработает. Коль найдёшь такой свежезаправленный :-))) )

Ты про "сапог" ? . Могу целую диссертацию про топку его разными маслами написать ( в том числе и нутряным свиным салом - отход на бойне. который нерентабельно в пищевое состояние доводить) Как он кипит и убегает - тоже не понаслышке писал. Слава Богу - случалось сие "под присмотром". и только один раз из трёх - масло продолжало гореть..... ( сразу и перестали помногу доливать и контроль за "водянистостью" масла даже в жестокие морозы усилили ( в морозы вода замерзает.....) ) Коль про турбопечку - то малое количество воды/тосола в масле - только "веселит" работу ( эффект взрывного вскипания поначалу только улучшает горение). Коль воды "несколько побольше минимума" - печка просто затухает. Тут другая проблемка ( пока не знаю - реально опасна или нет) - когда печка "на полном ходу" - отключение электричества.... Может есть смысл электроклапан на подачу масла из бачка встроить на этот случай ? При отключении печки "на полном ходу" от электричества и одновременном отключении подачи масла - ничего страшного не происходит. Печка плавно "сбрасывает обороты " ( и в прямом смысле тоже - топка тут работает как воздушный насос, крутя довольно неслабо вентилятор....) А "огораживание" моего "сапога" ( тоже активно каждый день работает. В "малом" боксе) - не с целью пожаробезопасности. А как писал выше - с целью улучшения теплоотдачи ( он превращается в конвекционный вентилятор таким образом. И скорость прогрева помещения как минимум удваивается)

Не парь моск. Эти трубки одинаковы не токмо с "колхозами". но и с "СтароВолготрубками" ( до ГАЗ31029 включительно - с барабанными передними тормозами которые). То есть иди в Волголабаз и покупай комплект "от ГАЗ24" смело.

Дело в другом. За прошлый сезон спалил ( реально вхлам сгорели) пару "тарелок" из чернухи ( одна - донышко от фреонового баллона сгорела недели за три "впыль") Самая долгоживущая ( три месяца в том сезоне и две недели сейчас) - "тарелка" из нержи ( по айси 201. что было под рукой, аналог "304" ) 2,5 мм толщины. Изрядно обгорела. Пробовал крышку от чугунка ( в отличии от просто сковородки - ручечка на крышке даёт сразу правильный уклон тарелки) С ней печка как-то тухло работает. Масло наливается и из налитой лужицы кипит и горит. Пламя - красное. А когда вернул нерже"тарелку" - сразу пламя стало белым И печка горячее. Повторяю: "тарелка" хорошо когда докрасна раскалена во время работы ( она "на некотором возвышении от дна топки" и под наклоном должна стоять для этого (наклон - для равномерного стекания масла). Масло, попадая на раскалённую "тарелку" сразу вскипает и испаряется. Горят же только пары..... За месяц - разве что эмаль несколько пооблупилась с чугунковой крышки... Никаких следов растрескивания ( нагрев всё же достаточно равномерный) Да. Про турбопечку. Забыл немаловажную инфу . Примерная смета : Сама труба ( подбиралась с расчётом установки всё же Ф250мм вентилятора) - на чермете два метра трубы Ф273Х6 ( лучше - тоньше. ещё раз повторяю. Первую печку построил из трубы со стенкой 12 мм - и хреново грела и при попытке "форсажа" - повело её как адов грех.... Именно она в "раздетом" виде сфотографирована) Короче .Труба обошлась мне в 500 рублей. Вентилятор - "по случаю" выклянчил ( у постоянного заказчика . типа Б\У. снят с вытяжки в мини-пекарне. Затрахался отмывать его потрошка от налипшего маслоговна - как на кухонных вытяжках, только стократно круче) Короче. Вентилятор новый дешевле 3500 рублей - не найти потребный. Реально - 5-7 тыров его цена в розницу. Пружины крепления вентилятора - в автометизах куплены как "пружины от КАМАЗа" ( от педалей ???) димер - уже озвучил. Надо брать в магазине "Свет". за 180-300 рублей.( регулировка потока воздуха, как и регулировка подачи масла - весьма полезна для настройки печки "вааще" и для работч её на частичной мощности) Трубы, уголки, листовое железо ( на обечайки, крышу, донышко топки) - "паццталом" валялось Потому - не могу стоимость сказать Петли на дверки - по 30-40 руб/штука . 4 штуки. Запоры - "сама делил".... Работы - неделя по часику "вечерами", коль плотно в одну харю - дня за полтора не проблема сваять.

Не забываем. Существует несколько разных ( как минимум- два) варианта контактных групп трамблёра. Отличаются , ессно углом установки трамблёра. Ну почитайте любой мануал по любой карбюраторной машине с контактным зажиганием . Как окончательно корректируется начальный УОЗ.

И ещё. Некоторые печку-"сапог" ставят "ногами в тазик" - в некую ванну . ( обрезанное до высоты 10-20 см дно от широкой бочки) - на случай "вскипания каши" и убегания горящего масла. Всё же компактно горящее масло ( в тазике) меньше вреда принесёт, чем свободно разлитое по полу.....

Коль речь о трубках - то видимо про барабанные тормоза идёт она. Длину в миллиметрах не скажу. Скажу - ОДИНАКОВА с "колхозами".

ФанатФиго красивую работу проделал. Но ! на мотор ГАЗ52 ШТАТНО ставился генератор семейства Г250. Кронштейны( да и практически вся навеска) моторов М20 и ГАЗ52 - взаимозаменяемы.То есть любой генератор УАЗо-ГаЗо( и ПАЗо) моторов станет без проблем ( есть исключения из 406 семейства . но не о том сейчас) Необходимости в столь трудных трудах - нет. Далее: штатная "мясорубка" ( а не "от ГАЗ66 " ли на фото ?) - кроме травмоопасности - тяжела и хреново отбалансирована ( доп. нагрузка на подшипники помпы) и хреновенько дует..... Вентилятор "от Газели" пяти или шести-лопастный - прекрасный вариант. И ещё. Имея "некоторый запас шкивов " от Газо-ЗиЛо моторов - собрать привод помпы/гены на "тонком" ( "А", "первой величины", "10мм ширины") ремне - нивапрос. И потери на прокручивание ремня меньше и мощность передаваемая ремнём - вполне достаточна ( хватает же её на моторах УМЗ вплоть до 421 в Годзилловарианте). . Опять же - дольше жить подшипникам ( и помпы и гены.)

Спорный совет Стартеры и "родня" и семейства СТ230 ( и "ножной" от ГАЗ52 и "большой УАЗовский" ) - позволяют вполне успешно выехать "на стартере" из лужи грязи( к примеру) - когда усилия мотора избыточно. А крутить "кривого" - по разным причинам не получается.... Тем паче "ножной" стартер позволяет крутить мотор и не включая зажигание.....

На газ - пяточкой На стартер -носочком. Коль с координацией движений порядок ( не ДЦП) - сие несложно. Не сложнее, чем на горке тронуться ( пяточкой на тормоз, носочком - на газ....) Вообще-то холодный мотор "на подсосе" без педали газа обязан заводиться....

Да Это - классический "сапог". Коль обернуть его жестью ( почти от пола, оставив по высоте сантимов 10-15 и выше верхнего барабана чуть . "морду" мона не зашивать . Даже нуна не зашивать - шоп "кукурузину" чистить. ) - то эффективность почти удвоится. Сапог превратится в конвекционный вентилятор ( в моём гараже - аж паутину сдувало потоком воздуха с потолка пока всю не сдуло :=))...) Вторая фотка - это та самая турбоёлка. ( на "несколько форсажном режиме", правда) Далее - она же , но "раздетая" и вид сзади ( со снятой внешней шкуркой воздушной рубашки) Рубашка занимает примерно 2/3 по диаметру сзади печки на всю высоту. Вход в рубашку воздуха от вентилятора - через прорезанные окна. Спереди рубашка ограничена угольниками ( я брал трубу 60Х60Х2 и резал ) сверху/снизу - обечайками ( верхняя - уширенная крыша топки). Выход горячего воздуха - вверху угольников. Два отверстия 150Х60. Вентилятор я пользовал Ф200 мм. Но лучше для такой печки - Ф250мм ( мощность по электричеству - толь 140 , толь 170 Вт на 220В) Димер - крайне желателен. Фирменный за 1500 рублей сдох через год работы Ныне успешно трудится "обыкновенный" из электролабаза за 180 руб. ( 6 А 230В). Вентилятор закреплён на печке просто - уисит на трёх пружинках ( и герметично и виброзащищено и снятодеть просто) Теперь о топке : Дно топки - практически совпадает ( припуск на удобство варки шва) с верхним обрезом "входных в рубашку окон". Толщина - не менее 3-4 мм. Самый ответсвенный шов во всей печке ( тщательно и герметично с двух сторон.). Нижний обрез двери печки - порядка 150-170 мм от дна топки. Дверцы - двойные по высоте. Нижняя - "для розжига, контроля и чистки".( высота около 200мм) верхняя ( ещё около 300 мм) - "для чистки и закладки длинных дров". ( печка всеядна. Работает и на дровах и на старых ботинках. Коль не "вчистую", то в качестве "форсажной добавки" к маслу) Выхлоп - у меня по центру топочной крыши. Ф 110-140мм . Теперь о форсунках. Поскольку в рубашке создаётся избыточное давление воздуха - организовать его подачу в топку - раз плюнуть. Форсунки представляют из себя просто отверстия Ф около 10 мм. В оригинале - их десяток. В основном - "по кругу" Но пара- тройка - "вверх вдоль дверки по обеим сторонам". Кроме просто подачи воздуха эти форсунки формируют факел основного пламени. Надо расположить их так, чтобы пламя било "от дверки" ( то есть по задней стенке лучше не надо). Я добавил в передней стенке ряд форсунок ( закрыты коробом чуть пониже дверки). Ниже 100 мм от днища топки форсунки сверлить лучше не надо. И в целях безопасности ( вдруг масло перельётся ?. Когда его слишком много - оно уже затухает. а вот когда "не очень"...) и потому, что для сажи некоторое место надо предусмотреть.... То есть получилось оптимально - около 12-15 отверстий Ф10мм. ( часть - пять штук - спереди) Общая высота печки ( от нижнего обреза трубы до крыши топки) - 1250 мм. По листу железа на обшивку воздушной рубашки. Плюс выхлопная труба ну и плюс ноги ( высота вентилятора + 100-150мм) Горелка. Горелка - классическая "капельница". То есть на наклонную "тарелку" из листового металла ( за сезон даже правильная нержа 3 мм толщины обгорает здорово) "ложкообразно - языкового" профиля капает масло из трубочки.... Тарелка в процессе раскаляется. Масло испаряется . Воздух через форсунки - в избытке идёт. Получаем горение масла белым пламенем. Подача масла - у меня в печку входит медная трубка Ф10мм . Перед печкой - сифонный изгиб ( для предотвращения проброса горячих и горящих паров масла в капельницу- регулятор подачи) На стене висит "воронка" ( из которой медная трубка и выходит). В "воронку" через шланг масло подаётся из расходного бака ( сейчас - из баллона от хладагента. думаю что-то покрупнее поставить). Регулировка подачи масла - обыкновенным сантехническим вентилем на 1/2".( Д/У15. мона и чутка поболе). Не самая последняя деталь: заливать масло в расходный бак полезно через ситечко ( сито из хозмага для просеивания муки). Уфф. Коль что забыл - спрашивайте. отвечу. Может даже и с фотографиями ( упарился их пихать).

Что за "голландская печка на отработке" ? Я - тупо скопировал "Турбоёлочку" ( ныне сайт их сдулся - за непроплату отключен) Труба Ф273 мм метр двадцать длины. разделена на "вход воздуха" и топку герметично вваренной перегородкой. Вокруг ( на 2/3 диаметра примерно) трубы - воздушная рубашка ( обёрнута жестью) Воздух давится канальным вентилятором в рубашку. ( окна в зоне приёма-поддува). Из рубашки в топку - через несколько отверстий - воздушныхх форсунок. Основная часть воздуха , уже нагретая из рубащки через выпускные окна выходит и обогревает помещение. Горелка - капельница на "тарелку". Функция тарелки - испарение масла ( тарелка хорошо когда докрасна при работе раскалена) Всё собираюсь "трактат" по этой печке накропать, да уж почти год собираюсь....( фоты ещё с того сезона запасены. Но в другом компе....)

Посмотреть оригинал где ? А полистай форум. Ссылку ? Лови : http://www.gaz69.ru/ Коль без стёба тебе уже сказали. Красная цена твоей уставшей машинки - сорокет ( в тысячах рублей)

Тепловая пушка на отработке.( печка с горелкой - "капельницей" и поддувом воздуха мощным канальным вентилятором) Дешевле, эффективнее и удобнее в работе - пока не знаю. Отработку беру "за самовывоз". В одном сервисе - сразу тонну, но "на обмен посуды", в некоторых - мои бочки "под наполнение" стоят. А год тому - две с половиной тонны ( пятнадцать бочек) вывез за "ради Аллаха забери" ( отдавал прораб-турок со строительства завода "Ситроен"). Второе место - "сапог" http://pechnoj.ru/archives/195 У меня он - полуобёрнут кожухом из жести. Что превращает его в конвекционный вентилятор а не просто излучатель инфракрасного тепла. Главный недостаток - масло ТОЛЬКО СУХОЕ !!! пользовать. Без примесей воды и тосола. ( зимой обезвожить несложно - "криогенная очистка" - вымораживание на улице - рулит) При попадании некоторого количества воды в масло - масло вскипает как "Мишкина каша" и убегает. Примерно в половине случаев при этом - не успев самозатушиться..... ( весёло очень - тушить разлитое, горячее и горящее масло.Греческий огонь, млять....) Второй недостаток сапога - требовательность к дымоходу ( не менее 4-5 метров высоты, прямой. Обязательно с возможностью чистки. Раз в неделю при постоянном пользовании чистить приходится) В гараже - "фактически живу". ныне - он - основное место работы. За прошлую зиму спалили с напарником около четырйх тонн масла . Ныне - пока около тонны ( с конца октября начали подтапливать) печка на дровах - пока стоит. Но ей год уже не пользуемся. За геморройностью обслуживания . Дрова привези, напили, наколи,сложи ( место) и кадый час ( полчаса) подкидывай вамен прогоревших..... З.Ы. тема как тема. Весьма актуальная.

Ниву в прекрасном состоянии ( только года 1995-99) в ближнем Подмосковье тыров за 55-60 - без проблем найти. Откуда 300 килорублей ? - с Марса ??? Тема "Юмор" в барахолке когда-то была. Туда модеры переносили подобные "не вполне адекватные" объявления....

Жаль. Убрали раздел "Юмор".....

Ходил. Смотрел :-)) Недели три тому как. Машина была радиохипрелестведки. Досталась владельцу ( тогда пред. колхоза) "от вояк". В начале 90-х. Уже когда мы из Курска возвращались возникла мысль её дозиметром-таки проверить.... По кузову : дуги тента - похоже были срезаны а не вынуты( несколько лет тому на парад ветеранов на ней возили) Торпедо - незначительно порезано ( военные магнитолку вставляли ??). Пара следов лёгких касаний передними крыльчми препятствий - есть. Не более того. Капот УАЗ. Остальное - видно на фото. Рамка лобового ( внешняя) - с ремвставкой. Не очень аккуратной - но о том ниже. Лавки - укороченные ( РХР-ка) , на правом крыле и жабре - дырочки от крепежа воздухозаборника- анализатора и проводки к нему. Проводка - не сохранена родная. Трамблёр - наполовину экранированный верхняя крышка пролюблена) "корыто" под свечи ( экран) хозяева и в глаза не видели ( разукомпелктовывали , видимо ещё в армейке - мож переводили авто в "транспортные" ? - завскладом типа "по делам" возить....??? ) По раме. Рама - твёрдая 4++. Средне покрыта ржавчиной. Помяты ухи крепления передних концов задних рессор. ( силовой метод демонтажа ??) Следы номера - явственно видны ( остатки цифирек белой краски на изгибе рамы перед задним правым колесом) По агрегатам. Хвостовики мостов, РК и КПП - не люфтят. Стыки - не сопливые. Снизу машинка чистенькая ( в смысле потёков масла). Стояла на момент осмотра "под тряпочкой во дворе" лет несколько. Завелась без особых проблем ( карб переливает зело - утоп поплавок похоже) Карб - К124. Нехороших звуков мотор не выдал ( за минуту - другую прогона . Воду не заливали). Передний мост - "со змеиным жалом" . Авто 1968 года. ( но трещётки давно установлены ) Мотор ( судя по выбитому номеру - "просто 69") - "на 82 мм". Был обнаружен серьёзный трабл с доками : В ПТСе прописана модель "69А" и ( главное) - "номер кузова отсутсвует". На самом деле - номер кузова вполне-таки есть. И на задней правой косынке борта ( по фирме - криво пробитый) и на табличке. Табличка - явно лет 20-30 точно не трогалась ( скорее всего потому родная). Номер мотора - соответсвует и докам и табличке. Из-за этого трабла в основном и отказались от "немедленной эвакуации" авто ( на жёсткой сцепке , любезно предоставленной Олегом Кивковым за тягачём - "Тараканом" хюндаевским) Возникли непонятки так же и по ценнику. Перед поездкой озвучена была одна сумма, а по прибытии на место - она "несколько подросла". ( от Завидово через Долгопрудный и Калугу трек нафигатора 772 километра...) По запцацкам : В ЗИПе ( пара ящиков "родных" армейских с надписями "ГАЗ 69") - некоторое количество поршней, колец, вкладышей., трубочек , штуцеров и прочего. Четыре родных новых амморта. Колено в солидоле ( номинал ???) . Гена родной ( 35А) , снятый с машины. Генины релюхи ( две штуки) Также рамка лобового в Х\С " всборе" и ещё наружняя рамка. Мотор " с капиталки" и мотор "почти всборе" ( ГБЦ на месте). Запрелестнный кошками и цементом бывший новым корпус КПП с установленными валами ( почти комплект). КПП "21" .... Родные свечи в упаковке нераспечатанные ( в солидоле) и..... Своё мнение ( меня возили в качестве "эксперта" и возможного "болвана" , сидящего в прицепленном авто - категории прицепной ни у кого нет) по ценнику я хозяину озвучил. Считаю его оптимальным на сегодня ( при исправленных косяках в доках). "Вслух" его здесь говорить не буду. Да. Хозяева - весьма приятные , гостеприимные и хлебосольные люди. Очень приятно было с ними общаться ( ну кроме денежных споров) Забирать машинку однозначно не своим ходом ( и на прицепе - тоже жесть. Ехали мы за "авто отличной сохранности". потому и решили не морочиться с эвакуатором сразу) "машина радиохипрелестьведки" - умилила. Во Создатель корректор нецензурщины вкрутил ! Ай малацца !!! :-)) Резюме. Машинка - достойна рукоприкладства. Если не 100% раритетчика, то любителя "родни" - стопудово. Ценник - не вполне адекватен.( вопрос переговоров)

если пятишариковый убийца "бегает по оси" - то он уже крови жаждет... СРОЧНО выкидывать!!! У "виллисового" ( пилёный шар) недошруса осевой люфт - и так дикий. Из-за него я ЛЕВУЮ полуось ( ессно - наружную "половинку") тупо обрезал в своё время примерно на сантим болгаркой - шоп, падла , не включал сам хаб.....

Мой ответ всё же не ТС , а господину "алексей белянков". Ведь специально цитату полностью оставил :-)) Тебе же сказали выше практически все - вскрывай. Вскрытие покажет. будь готов поменять ВСЕ потроха моста. ( после мойки и дефектовки деталей). Ибо трудоёмкость "потрошения" порой превосходит стоимость незначительной части деталей в состоянии "ещё мо-быть поживут....".( больше, правда, потому. что железки тяжёлые и громоздкие...)

ХАБы не любят глупых юзеров, не читающих заводские инструкции и набивающих их консистентными смазками... тут собака и порылась. Возьми забракованные тобой ХАБы, тщательно промой ( в керосине, а не в солярке только. Можно - в бензине). Потом залей моторного масла( лучше веретёнки или Декстрона) и дай стечь "досуха". Потом поставь на место. Тогда ХАБы будут работать и в любой мороз. А так конечно- не хватает услилия пружинок для задвигания/выдвигания запорной муфты....

Вопрос был про мотор модели ЗМЗ 402. ( собсно - и 4178 - тож самое в плане системы охлаждения. Который "нижнепомповый") КОМУ в голову пришло его вообще пускавть без термостата ? Постоянно открытый малый круг - гарантия кипячения мотора. При холодном радиаторе.... Ну а хорошо кипячёный мотор модели 402 ( и 24 тож) - проще выкинуть. Ибо блок ведёт тоже. А его выравнивать - посложнее, чем ГБЦ.... :-(((

Офф-топ: в 1991-99 годах арендовали мы помещение на территории автобазы. ( это так. преамбула) Короче - был там бензовоз. На базе ГАЗ52. Вроде - нестарый, крепенький... Стал донимать водителя стук. Слышен из мотора. Весь мотор перетряхнули ( благо своя "моторка" есть) - никакого эффекта... Короче. Оказалось, что ползуба выкрошено на ведомой шестерне ГП.... Стук( хруст) по кардану передавался в КПП. Оттуда - в мотор. Ну а слышен был "из мотора". Про мост передний всё просто : вскрытие покажет.( ШРУСы сразу только поменяй на нормальные. Лучше "Бирфильд")