Федот68

Вал кривоват. Мож - притрётся ??? ( в смысле - лечение вряд ли показано. Типа догадываюсь...)

http://pulson.ru/avto/porshe-iz-velosipeda-svoimi-rukami-27-foto.html А Вам - слабо ? :-)))

Наколхожено в проводке машинки..... Так что советы "по телеграфу" тут бессмысленны.

Эксперименты с ядрёными промывками зачастую приводят как минимум к преждевременному ремонту коленвала ( перешлифовка шатунных шеек) Дешевле и эффективнее - полная промывка ( с разборкой ) маслосистемы. На моторе М20 для этого снимать ГБЦ и вынимать поршни - совсем не обязательно. А вот отстегнуть кожух сцепления - не повредит ( для откручивания задней заглушки основного маслоканала - шоп почистить его ёршиком) Кстати. Именно поэтому все "масла для уставших моторов" кроме повышенной вязкости имеют и пониженную моющую способность. Грязный мотор - лучше не мыть. Парадокс ? Нет! Просто подумайте малость...

Похоже больше на немного перетянутый рулевой редуктор и чрезмерные люфты "далее по тексту" ( особенно - шкворни).

Это - как Кобзон. Всем надоел своим многократным "уходом". "Классика" ( жигули) ещё долго будет производиться. Как минимум - моторы ( Нива и шНива). Ну и "каблуки". ( жаль - Ижевскую "Оду " ради них похерили, идиёты...)

Не вкурю - как изменение угла наклона руля влияет на кастер....( кастор ? - разница транскрипций, не влияющая на смысл) Ну а превое, что приходит в голову для ТС - либо внедрить рулевой редуктор "от козла", либо в родном перепрессовать ось червяка. и поставить вал рулевой "с карданчиком" ( как на УАз3151 или на вариациях УАз3741). Верхнюю часть ( с баранкой) - тогда можно и "наклонную" сделать ( с изменением и угла наклона и вылета рулевого колеса - доноров нынче море)

Справедливости ради замечу - ИСУ-152 совсем не редкость. Только в "дезактивированном" состоянии ( со снятой пушкой и пулемётами). В таком виде - это есть тягач "от аварийного поезда" ( такие поезда "на запасном пути" для разборки завалов/аварий на железной дороге. По два тягача - "в комплекте")

Так стучат порой лапки ( сцепление лапчатое?)

Ещё раз : ЛЮБОЙ ( какой понравится). От полярности подключения обмотки возбуждения - ничего не зависит.

"толстый плюс" - соединяешь с самым толстым проводом в пучке ( он идёт к амперметру) "массовый" на корпусе гены - невредно замассировать с блоком мотора и кузовом машины( не всегда через крепёжные кронштейны адекватный электроконтакт) пластмассовая шняга 2где-то рядом" с надписью "ш" - аккурат РР. Один её контакт ( КЗ ? ) - на замок зажигания, второй - "ш" - соединяешь с одним из выводов гены ( разём с двумя клеммами), а ТРЕТИЙ ( корпусной) - обеспечиваешь его НАДЁЖНЫЙ контакт с массой. Невредно - доп. проводом ( мона и на корпус гены.) Второй из выводов клеммника на гениной попкке - на массу. Коль я тут под пывом ничего не напутал - заработает . ( коль РР исправно ) Да. Самое главное : Проверить исправность выпрямительного блока( пробой на КЗ) - мона всего лишь подключив "основной плюс" на гену , ну и замассировав корпус гены, ессно. Коль при включении кнопки "массы" амперметр в минус не повалится - всё терпимо ( КЗ - точно нет. Вот "обрыв" - может быть, но пока голову не забивай) А вот полярность подключения гены ( при проверке) или аккумулятора - это святое. Именно ошибки при подключении аккумулятора чаще всего и выжигают диодный мост генератора.

90% работ делаются внутри салона машины. И только снять/одеть сам подшипник ,да нижний кожух сцепления придётся нырнуть в "нижний брейк".

любой. эти оба вывода - контакты со щёток = выводы обмотки возбуждения. Стоп! У тебя гена с выносным РР ? ( не шоколадка). Тогда в зависимости от модели РР - либо один вывод катухи возбуждения на массу, а второй - через РР ( туда и плюс с замка зажигания =катухи зажигания приходить должен) Либо - один вывод на плюс ( "подающий" - с замка/КЗ) второй - "минус" через РР. Не видя схемы подключения твоего РР - совет дать сложно.

Первое действие - выкинуть наф "механическое" реле зарядки ( от родного гены-постоянника осталось ? - ну отдай музейщикам-раритетчикам). Какое "реле" регулятор поставить - дело случая и религии. На "250" семейство можно что угодно пихать ( и "таблетку" на гену от Москвича иль УАЗа и отдельную "коробочку" что с индикацией, что без, что с переключалкой диапазонов работы( зима/лето), что без - работать будет. Как подключить ? - нет в автоэлектрике сложнее вопросов, чем в детском журнале "Весёлые картинки" ( отгадай, дружок - какой котёнок какой клубок ниток размотал...). Берём схему любого из вышеозначенных пепелацев и по ней соединяем проводки. Тем паче - сидя в нете по модели гены - найти правильную схему его подключки - нивапрос ( на фото - "250" гена, но бывают и другие. С другими характеристиками обмоток возбуждения = с другой схемой включения) Да."единственная клемма" ( на шоколадке 250 гены которая) - подключается к замку зажигания. Можно - на "+" катухи зажигания ( постоянный который, а не "стартовый")

То, что ты всё-таки освоил технику фотографирования - уже плюс. Иначе никому и в голову бы не пришло, что ты вовпускной коллектор воду налил .... В славном городе Тюмень - немало грамотных автослесарей. Не весели народ дальше. Доверься профессионалам. Да и тебе это дешевле обойдётся "на круг".

А что такое бичёвка ? - жена бича ?

Пара -тройка часов неспешной работы "с перекурами" - смущают отца демократии ?

Ещё разве только магнитола иль сигналка ( пробой в их блоке питания).Коль диод пробит " в обрыв" - разряда при "просто включённом" зажигании большого не будет. Да. Самое главное - небольшой ( относительно) разряд даёт при просто включённом зажигании катушка зажигания. Но ( "по условиям задачи") разряд идёт при невключённом зажигании и "просто включённой массе" . Однозначно - один из диодов.

А для чего поршня вынимать ? Вариантов работы несколько. Особо форсящие делают её не снимая поддона ( вытаскивают одни гильзы а одевают их потом "по мотоциклетному" на поршня). Чаще - проще Поршень снимается всборе с гильзой.Тут главное - не проворачивать поршень в гильзе. Чтобы кольца на месте остались. А при съёме отдельно поршней - ну посмотришь на кольца, ну и что ? коль не говно ставил ( Мичуринского завода иль вааще "подвал") - то что им будет ???

Смею предположить пробой "накоротко" одного из диодов выпрямительного блока. Неприятная неисправность - ибо для замены блока что на "250" семействе, что на "старых" жигулиных ( вплоть до 2108) необходимо полностью разбирать гену... Лучше поколдовать с кронштейнами и поставить современный "от инжекторника" ( от ВАЗов иль ГАЗов - неважно) Импоршный - неплохо. Но - ремонтопригодность..... И ещё. Для повышения отдачи от гены на малых оборотах - невредно колдануть с диаметрами шкивов. В смысле - на коленвал - по максимуму, а на гену - минимального диаметра ( и на водяную помпу - тоже). Подбор "от грузовиков и прочей шняги" - вполне работает...

У тебя какая КПП/РК ? Родня ? - тогда моск не парь и меняй подшипник. Я бы понЯл, коль УАзомоноблок....

Два кольца полОжь и моск не парь. Не повредит гильзы ставить на герметик ( без фанатизму!) Даже "обычный красный Абро" - вполне канает. Да . не забудь - ГАЗоновское правило "пфть-пятнадцать соток" и тут работает. Высота выступания обжатых гильз - от пяти до пятнадцати сотых миллиметра. Разница по гильзам - не более пяти.

Вообще-то показана замена органа. Но попробуй его смазать.... ( не тупо дая говносолидолов в спринцовку, а "литолом" ( лучше - " с медью") непосредственно в подшипник . Как ? - а сам подумай.

А зачем ??? Полость ступицы прекрасно смазывается трансмиссионной смазкой из полости редуктора. И чем круче покатушки - тем лучше эта смазка.... Некоторое количество консистентной смазки, заложенное при сборке узла в подшипники ступицы - процессу не вредит.

это - диагноз...:-)))