Федот68

Зато нагрузка с коренного частично снята. Для уставших листов - вполне таки решение.

Почему-то как проблема с простым метизом, или подшипником, или сальником - так Москва иль на худой конец - Питер.... В Южный Порт - ходил ? На авторазборках ( пунктах чермета) - шарился ? ( подсказка - эта деталюшка канает и от мотора ГАЗ52 - что , кроме грузовичков - и на Львовских погрузчиках ставился...)

Ничего страшного. Похожим образом добавляют коренной на Волги - тупо снизу рессоры ставят второй коренной. Который верхушками своих ушей упирается в низ ушей родного коренного. на мой взгляд - неплохое усиление рессоры "на малых нагрузках" , не особо увеличивая её жёсткость , когда авто уже хорошо пригружено.

Трямс ! Стакашок "за здравие" обязательно вечером подыму. Главное ребята - перцем не стареть !(с)

Трёхосный - а про какие моторы ( марки/модели ) ты ведёшь речь ??? Базар - про М 20 и семейство "21/24"....

Ну.. по ней видно : 1) мост "родня до 1968 года". 2) мотор - М20( иль М21Г) 3) машинка ещё недавно ездила ( по маслу на моторе)

Разбери по запчастям - денег подымешь доки - 10-12 тыр. мотор - 5-6 тыр. Рама ( коль живая) - 5-25 тыр РК КПП. Лодка ? А " у целом" - нолег явно лишний. Больше полутора металлоломов - никто не даст ( 10-12 тысяч рублей)

Сие бывает только на свежеустановленных вкладышах ( когда их "прихват" к коленвалу оказывается сильнее замков) либо - напротив - при наступлении предельного износа ( тут картина и сложнее и проще - слишком большой зазор= болтанка = одинХ кирдык...) Коль мотор "в среднем" и не трогался - этим вариантом башку не забивай. Ищи что согнул при "забивании молотком" маслонасоса....

Скорее - неплотность в бензопроводе = подсос воздуха. Причём неисправность самая гадкая - "плавающая". То есть - где-то трещинка иль непротянутый хомутик только иногда мандит.... Удачи в поиске!

Грустно. Коль человечек лезет в машину и курочит что-то в ней, абсолютно не понимая что и почему делает.... Когда после наклёпывания новых накладок на старый диск сцепления ( очень сомневаюсь, что удавалось для этого достать накладки фирмы "Ферадо") - толщина отремонтированного диска становилась даже больше толщины нового ( было понятие "ремонтная накладка"). Так вот тогда, чтобы "попасть в регулировку" - и подкладывали "шайбы"( чаще - гнутики) под крепление корзины. При замене "лапчатой" корзины на лепестковую - НЕОБХОДИМО подложить шайбу не менее 2 мм толщиной под "солдатик" ( палец ,вокруг которого вращается выжимная вилка). Ибо все лепестковые корзины, применяемые на ГАЗах и УАЗах по высоте меньше, чем "лапчатые". Подложив же шайбы между корзиной и маховиком - недопустимо уменьшаем усилие прижима нажимного диска. Конечно - прочесть любой ЗАВОДСКОЙ мануал "по теме" - неправильно. А правильно - следовать советам "бабушек с лавочки".... Грустно, господа.

Подложив шайбы под корзину. Вы ослабили прижимное усилие нажимного диска. Конструктивно - корзины сцепления с лепестками - имеют меньшую высоту, нежели "лапчатые". И для восстановления кинематики работы вилки выжимного подшипника -необходимо подвинуть ближе к маховику ось вращения этой самой вилки. Это не только моё соображение, но - заводская рекомендация ( и ОАОГАЗ и ОАОУАЗ) Перекрикивать Ваших "бабушек с лавочки" не собираюсь. Ибо сие - бессмысленно. Повторюсь: Грустно, господа.....

Коль руки не кривы - сделаешь сам. Ничего сложного берёшь РОЛИКОВЫЙ стеклорез, и по шаблону ( иль по разметке - как рука поставлена) проводишь нужный контур на триплексе. С ОБЕИХ сторон. На этом этапе самая сложность - обеспечить совпадение обеих линий. Далее - самое сложное - отстучать обе половинки. Сложность состоит в том, что отстукивать приходится со стороны реза. Потом - слегка оттягиваем разрезанное стекло и отрезаем пластик ( лезвием от безопасной бритвы. мона - от канцелярского ножа , но он толще). Иногда пластик для этого надо подогреть . Зажигалкой или феном Обработка кромки - самое простое. - "как обычно" . То есть - от просто снятия "лопатой" ( шкурка на бруске) острых кромок до полноценной шлифовки/полировки - по вкусу исполнителя. Коль сам попугиваешься - подойди к Роме ( стеклорезка на "двенадцати стульях"). Будет артачиться - скажи , что от меня

Реальную разницу контактные транзисторные системы - именно на восьмигоршковых агрегатах имели. Конструктивно объяснимо - посмотри на форму кулачкового вала трамблёра ..... Там - снижение нагрузки на контакты - имеет значение и даёт эффект. В твоём случае ( смею предположить) - дело в большом износе всех валов трамблёра = больших люфтах кулачкового вала. Что делает невозможной адекватную регулировку .... Транзисторный мутатор тут - не помощник... В его силах - всего лишь уменьшить подгорание контактов трамблёра. ( что при реальных пробегах авто ГАЗ69 -МЕФ ( мало ебущщий фактор) ). А от механического износа = неравномерности искры по цилиндрам - он не спиеасёт. Тут выбирай - либо капремонт старого трамблёра, либо приколхоживание оного от другого авто ( от Жигоклассики, к примеру) . Коль память не врёт - на форуме описан способ такой установки с помощью "дрели и болгарки"... ( мож применимо к установке системы с ДХ на мотор S21- но какая разница ???) Коль есть реально НОВЫЙ трамблёр - ставь его и не парь моск себе и другим. На твой век ( 100-200 тысяч км. пробега) - его хватит.

Коль хочешь крутой "поджиги" - ставь на свой "21" мотор мутатор с датчиком "имени товарища Холла". Коль не не найдёшь АТЭ-2 - колхозь из "восьмерошного". Вся остальная мутотень - именно мутотень. Да и " с ДХ" по надёжности порой уступает старым добрым контактам с катуцхой ( из современных) - Б115. Не страдай ерундой.

Чтобы познАвать - достаточно уметь читать. А сие означает не только умение распознавать буковки, но и умение понимать прочитанное. Дерзай.

Тема обсосана, прожёвана до последней буквы. Не умеешь читать и понимать прочитанное - сам себе злобный буратино. Гнутики ( и шайбы) - не выход. Правильный выход - увеличить высоту солдатика. ( подложив под него шайбу). Эта шайба ( даж две) в комплекте с лепестковой корзиной обычно идёт. Про остальной твой бред - долго объяснять. Но - первый пост - бред в каждом слове. (сорри за повтор) Далее по пунктам : 1) ГДЕ в КПП ГАЗа п69 ( и любого ГАЗа иль УАЗа ( из автомобилей)) - ИГОЛЬЧАТЫЕ подшипники на промежуточном валу ???? Промежуточный подшипник ( меж первичным и вторичным валамим) - насыпные 14 роликов. Но его "игольчатым" ни религия ни образование ( ещё уроки труда в средней школе, кстати) - не позволяют обозвать. Удлинение роликов - гораздо менше даже пяти диаметров. понимаешь..... 2) Нахуа растачивать корзину, которая на 10мм БОЛЬШЕ по диаметру , чем демпферная часть ведомого диска ???? Смею предположить - ТС попытался впихнуть в "Тюменку" ведомый диск "от УАЗа" ( ГАЗ 21).Который "понаруже" имеет Ф 254( 255) мм. Тут - снятие 10мм диаметра - позволит воткнуть сей диск в корзину ( она рассчитана на диск Ф240мм. Так что Ф244 - должен влезть) Про высоту солдатика - уже напомнил не умеющему читать ТС. З.Ы. в соседней ветке аналогичный клоун - "забил молотком" маслонасос в мотор М20 и удивляется, что тот неустойчиво работает.... Тем временем - адекватным людям непонятно - КАК он вообще завёлся.... Грустно, господа.

Бред сивой кобылы. Мы тут, мил чек - не моторчики от Жигоклассики обсуждаем.

При очередном посещении подшипниколабаза мне был задан вопрос : "Вам китайские или импорт ?" ... Короче - лучше пральные ( родной СКФ иль какой буржуй ещё) после них - старые, "маде ин СССР".

Вас ис даст "правильный шов" ? Хотелось бы описание процесса услышать. Ещё раз замечу : в кузовных делах порой добавочная жёсткость бывает излишней.

Дык на пункте приёма чермета за малую толику денег , либо за железяку немного бОльшую весом - вряд ли откажут открутить/отпилить понравившуюся деталюшку.

Также - "резиночка" от шинного золотника . ( её в автомобиле найти проще порой, чем зажигалку "крикет")

Ты их прочти ( эти Москвиче- мануалы). По части технической грамотности ( и рекомендациям по вариантам грамотного ремонта) - Мерседесовы мануалы - нервно курят . Когда поймёшь сам - почему шов для сохранения прочности материала обязан быть прерывистым - немало деталей успеешь запортить безвозвратно. Так что лучше слушай советы. И - хорошо подумав - следуй им.

Ну... Посмотри ( спили) у "старых" совкомашин ( хоть КАМАЗов) ( с КАМАЗовских прицепов " по штату" ухо "легко" откручивается ( гайка "на шисяд" . С контрагайкой) На "новых" - "самосцеп буржуинского формату "беззазорный". ( взаимозаменяем со старым по посадке в дышло) Неужели ни одного гаража, МТС иль свалки чермета под рукой нема ?

Дело в том, что "правильная" запорная игла карбюратора - не просто "болванка". А имеет в попкке хитрый демпфер - запресованную пружинку с шариком . Для "умягшения" момента запирания . Далее прожёвывать треба ? Заблуждения о бОльшей дубовости ПеКара относительно ДААза - из той же оперы, что и неубиваемость совкомоторов ( и "миллионники" от фольксвагена с другой стороны) и "любовь" нашей техники к говномаслу ( автол, нигрол, солидол)

Пиллау! Почитай мануалы по ремонту Москвичей ( максимально грамотно и подробно прописанные ремонтные мануалы из мной прочитанных). Про замену/ремонт кузовных деталей - тоже прочти. Сплошной шов всё же больше ослабляет материал, нежели добавляет ему жёсткости...( и прочитанная теория и каждодневная практика - тут солидарны) Да . А заплатки ( кроме мелких и "особо лицевых" - эти заподлицо встык) лучше лОжить внахлёст. Каплями ( стежками) с обеих сторон стыка. При невозможности - одна сторона - сварка стыка, а ближе к второй - электрозаклёпки . В шахматном ( со стежками шва) порядке. Электрозаклёпки как единственное крепление - только для имитации "заводского шва контактной точечной сваркой". Один из этапов подготовки "простого" авто в "раллийное" ( что ВАЗ, что Москвич, что Волга, что Опель - без разницы) - доп. обварка швов полуавтоматом ( пороги, лонжероны и т. д...) жёсткость кузову - заметно добавляется ( как и прочность)