Федот68

Вниманию партнеров и покупателей На рынок РФ поступили поддельные аппараты под торговой маркой Сварог - ARC 145, 165, 205 и 200B. Такое оборудование обслуживанию и гарантии не подлежит. Письмо является публичной офертой. Любой купивший данное оборудование нарушает УК РФ о защите интеллектуальной собственности. Качество оборудования обеспечивают только официальные представители ГК СВАРОГ. В случае сомнений задайте вопрос online на сайте или свяжитесь с нашим менеджером. Необходимо указать номер аппарата, отметку о продаже в паспорте и отметку о проверке. 17.10.2011 это - с фирменного сайта "Сварога" . Посмотрел раздел сайта по "джей96". Вроде - нормальный аппарат. Одно моё "но" - Китайского производства. Что при ремонте может дать проблемки. Хотя из соображения цена/качество ( минимальная цена на ТИГ с реальной возможностью работы по люминю) - я себе тоже "Сварога" купил - http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/.

Коль скорость подачи проволоки с "током" не связана - перед вами макет аппарата. 90 из 100. Писал же уже. Делается - для удобства. Поменял "ток" - а подачка проволоки в приемлемом диапазоне .Разве - чуток подправить только... Да. Для вышеописанного "напряжения" - только инверторный аппарат. От 16-22 тыров. ( полуавтомат с инверторным блоком питания). Какие 60 ????

Варю своим Линкором 200А иногда 6 мм железо встык. Провар с обратным валиком и иногда( когда зевнёшь) - прожоги - в наличии..... Шов - " с зазором". без разделки. Горелка - Бенцель-15 ( "до 150А" типа).Проволока - "обычная"0,8 мм, без особого обращения внимания на производителя. На пределе, ессно. Но - без проблем.

Для сварки люминя ( вместе с тефлоновым каналом и спец. наконечником-"токосъёмником") газ - Аргон; Аргон/Гелий( от 30/70 до 70/30) иль чистый Гелий....

Научитесь сначала в ХОРОШЕЙ маске работать. Ну а потом ( пятилетки через две-три каждодневных упражнений) - мона и повыёживаться.... Признак хорошего и правильноотрегулированного "хамелеона" - при зажигании дуги глаз не ловит изменения освещённости "операционной зоны" . Как опустил маску - так всё и видишь. Слегка притемнённое, но независимо от того - горит дуга , или нет. Да. Прокаливание электродов перед работой , как и очистка зоны шва перед сваркой от грязи/ржавчины и прочих загрязнений ( до чистого металла - до блеска) - есть обязательное условие получения качественного шва. Пренебрежение этим - признак не мастерства, а раслебедяйства. Только и всего.

1) Ашка 2) руки оторвать "заварщику" - который боковины все пожамкал, удод. 3) за такую" покраску" скинуть килорублей 5-15 от реальной цены - невредно 4) ценник как минимум вдвое завышен 5) далеко. Потому - не интересно.( и другим не советую)

Дык я о том же. Только второе - превалирует. Иль ты не согласен с данным утверждением ???

Ещё раз. Сначала определи предполагаемый объём работ. И их характер. Общее правило - 160-170 А максималки - маловастенько. 230-250А - ксть оптимум ( плохо, когда девайс на максималке постоянно шпарит). минималка - лучше , когда от 5-10 А. С тонкими электродами - нелишне будет. И самое главное: РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!!! . Большинство отечественных аппаратов собраны на элементной базе "из лабазу". "Фирменные " агрегаты ( и их китаекопии) - порой имеют блочное устройство. Что делает ремонт ( доставку запцацок) долгим и по деньгам бессмысленным.

Ну - у меня два Линкоровских полуавтомата. Оба заявлены на 200А. один - "старик" 2001 года с медным трансом и аллюминиевым дросселем . Второй - 2007 года типа "мичиган электрик". С медным дросселем. ( транс - тоже медь, ессно). Так "старик" явно помощнее малость ( да и датчика перегрева нет- не отключается. и не нуждается в латчике - не смог я его за эти годы ниразу нагреть даже до "тёплого выхлопа". Необходимые параметры для полуавтомата - уже озвучил ( выше парой постов)

Из бюджетных электродов (для ММАсварки) -в работе ( наложении шва) мягче МР-3С, "лосей" ( Лосиноостровского завода ) , но - "родня", не подделка ( их много) - пока не встречал. Правда - аналогами Эсабиными пока не пробовал работать ...( жаба, мать её всех)

Общатель человеческий - почитай мануал, а ? мож - тогда херню отгораживать перестанешь ???? Да. можно торцануть новое кольцо синхрона при установке ( коль просажено). Но притирают - конус посадки. До контакта не менее2/3 поверхности. Зазор "межвенцовый" - для контроля. Не более 2 мм и не менее 0.5.....

Спорщеги. Ну прочтите хоть раз заводской мануал по ремонту, а ? Мона - Победин, мона - ГАЗ21, мона - Волгин иль Газеле-соболиный. Мона - УАзин.... там про синхронизаторы - исчерпывающе написано. Что, как и до какого состояния притирается на кольцах синхронизатора....

Почти верно. Только шов ( с большим зазором - особенно) ММА сваркой и ТИГом - удобнее поднять вертикальный .Полуавтоматом - опустить вертикалку.Сплавление кромок , особо " снаружи кгла" - тоже удобнее опуском ( ТИГ и п/а). Когда работаешь на достаточно больших токах ( для скорости и простоты прогрева) - великий шанс провалить дырку при нижнем шве.... Как говорит один мой друг ( по форуму, правда - по другому не ГАЗ69 ) - "В сварке главное понять, когда потекло. Тогда и пихать"...

1) для особо нежных - перелить углекислоту в баллон "для сжатого воздуха от танка"( около 10 литров вместо 40) - не проблема . 2) даже в скотских по ценникам лабазах 5 кил "чёрной" проволоки 0,8 мм омеднёнки - не дороже 600-700 рублей. Там же видел полкило катуху за 900 рублей "флюсовой" ( трубочка , внутри которой флюс - типо) 3) про сварку "палочкой" ( ММА) : "постоянка" - позволяет как минимум проще держать дугу и работать ЛЮБЫМИ электродами. Научиться ей работать - проще. Неплохие инверторные отечественные сварочники - стОят 400-600 долларов нынче. ( с максималкой 230А и минималкой в 10 - что крайне важно для тонких работ) Импорт ( особо - "псевдоиталия кетайцкая) - чреват попаданием в случае поломки на покупку нового аппарата ( это дешевле бывает и быстрее, чем поменять( к примеру"- диодный блок....) Плюсов "переменки" кроме простоты и кажущейся "неубиваемости" - не знаю. Вдобавок - инверторник успешно работает на "просаженной" сети и берёт 2- 5 кВт ..( 10- 20 А)( 20 А- на максималке, и то в момент зажигания дуги) Макеты сварочных полуавтоматов ( "мелкий" Телвин - к примеру) в продаже есть и их ( к сожалению) - немало. Уже писал как-то. Повторюсь: При выборе полуавтомата сварочного неодходимо обратить внимание на несколько параметров : 1) принудительное охлаждение. -Должно быть постоянным ( ну- ессно, может отключаться не только "из розетки", но и кнопкой\тумблером общего включения аппарата. ) Случай, когда вентилятор работает "по нужде" , при перегреве - фуфло. 2) напряжение на горелке (проволоке) должно включаться , равно как и подача газа - " с кнопочки" (курка горелки) 3) скорость подачи проволоки обязательно должна изменяться пропорционально выбранному сварочному току ( напряжению). и для ступенчатого переключения режимов и для плавного ( ступенчатое - чаще у трансформаторников. плавное - у инверторников). Количество ступеней "силы тока" - чем больше , тем лучше. Неплохо -12. 8 -тоже . 6 - терпимо. А 3-4= перед вами макет аппарата. "спец. режимы" ( например - "постановка электрозаклёпки") , равно как и сенсорная панель управления - не есть необходимость. Да и стоят сии игрушки - немало. Опять же - максималка желательна ампер 200-250. ( бывает надо) . Но для кузовщины -минималка важнее. Лучше - от 10 А. На 30 А - работать даже 0,5мм нержу, да 0,8 проволокой - можно. Но - тяжеловастенько... Для мобильности, удобства хранения - съёмная горелка на "евроразъёме" - неоценима. Да и она как правило просто надёжнее и лучше "родной встроенной" ( и проще канал("спираль") менять)

"резьбы" - то есть нарезанной одной спиральной канавки - на ГАЗомоторах "с заводу" не было ( про АА, ММ - не уверен) насечка - была на многих ( частично заходившая под набивку из множества "косых" рисок) На коленах ГАЗ 52 - была точно. Вот на М20 и ГАЗ51 - Х.З.....

Чайнегу ( человеку, впервые взявшему в руки сварочный держак\горелку и одевшему маску) - всё же проще начинать с полуавтомата, да "под газом". Сразу видишь конечный шов, и понимаешь как металл "лОжится".... Цена вопроса за "трансформаторник" достаточного для работы уровня - около 20 тыров " в комплекте" ( аппарат+ горелка( она чаще отдельно продаётся) + баллон с редуктором и шлангом+ маска сварочная ( попробовавший раз "хамелеон" - простым "стёклышком" не захочет работать. Приличный хамелеон от 2.5-3 тыров ныне ) По расходникам ( проволока, газ, наконечники/сопла и "спецмази" для сопел) - п/а раза вполтора дешевле покупки электродов. Даже МР-3.

Только одно "но": когда выпускали ГАЗики - про АК-74 ещё речи в помине не было

А примерно так же, как тот девайс. ссылку на который ты запостил. Только литой из люминя ( силумина. ессно) Где взять ? - мне в своё время друг - снабженец из крупной авторемонтной конторы подарил. ПорОй темки " про переходники". способов сделать самому ( с друзьями) - немало. Непреодолимых сложностей при любом способе нет. лично я предпочитаю - с помощью сверлильного станка ( дрели на крайняк) , "болгарки" и сварочного аппарата. Делал и на мотор УМЗ451 и на М408 и на М20 таким способом....

Трамблёров с ДХ для "короткого" классикоблока ( 1,1;1,3 литра) - я лично в продаже не встречал. Ну а оставшийся - "Для мотора ВАЗ2107" ( иль как ево тама) - ОДИН. Коль мы говорим про впибалдемость зажигания на основе датчика имени товарища Холла в родной мотор ГАЗ69 ( М20, ГАЗ21Г, иль даже S21...) КЗ- любая . "от "Восьмёрки". Сухая","мокрая", производства России, Китая, Германии иль СЩА - ПОХ. Что такое "октан- корректор" ? - теория типо "БУЗ" (-03-05-06) ? Если оно - то ты прав - "Астромутатор" - лучший выход . Возможности его - не безграничны. Но не парить моск по поводу марки бензина в баке - в его силах. Только как сие соотносится с мотором М20 и современным рынком товарного бензина ????? Зачем парнокопытному клавишно- меховО-духовой струмент ? ( нахуа козе баян ???)

1) я - мальчонка гадкий. Но не помню - чем нагадил челу с НИКом Лесничий , чтобы он со мной на "Вы".... 2) мож вопрос и не к месту - но. Давно просто хотел спросить как-то.... Моя по образованию и первой профессии - "из лесу" . вот потому. Мож - знакомых обчих есть ? ( вроде ровесники, иль около)....Иногда "за сорок" - ностальжи накатывает оченно , знаете ли....

Варится ЛЮБАЯ СВАРИВАЕМАЯ ( пральных слов и не все знаю, и лень выеладывать) нержавейка - любой электросваркой, потребной для чернухи. Коль руки не кривы. Есть пара моментов ( акромя вышеописанного "поведения металла") : первый - для нормальной коррозийностойкости шва "нержа/чернь" - сей шов лучше делать нержей. ( но у мну "обвеска" - арки колёс , ящики аккумуляторов, подножки... на бухани с 2000 годла , свареннные простой омеднёнкой Череповецкого завода ( тогда ей работал) - прекрасно ходят. Ну - "порыжели" швы. Не более того...) Второй : для большинства марок проволок в п/а для нерже - работа на чисто СО2 - жестка. Треба подмес аргона ( не обязательно "смесь" с 15% аргона. мона и самому помешать из двух баллонов...) Но и тут есть... Эсабина 308Л (лень пральный индекс искать) - вполне достойно ведёт себя и под СО2. По крайней мере 0,5 мм трубы/короба из айси430 - вполне получается собирать проволокой толщини 0,8 мм... ( полуавтомат - Линкор 200 , трансформаторный....) Днище из "двойки" нержи ( 12Х18Н10Т ) - вполне достаточно для небольшого торпедного катера, да где-нить в Ладожских шхерах ( иль на Белом море) - по камне/пуле стойкости иль на аварийных разливах в химической промышленности ( вплоть до озера "царской водки"...) 2 Мидвед : в ноябре месяце 2011 года 300 килограмм листа 2,5 мм нержи айси201( 12Х15Г9НД) были куплены мной за 42 тыра ( 147 рупий/кило типа). Более тонкий металл - дороже. Фасонина - тем паче. Про марки нержи и их применимость - как-нить сами....

Ты его в руки возьми. По другому - и не обозвать бывают как минимум двух "подвидов" : "просто с дулом штуцера" и " с резьбой в казённой части "ствола" под второй штуцер( резьба совпадает с резьбой термодатчика). Таурусу : В предлагаемой тобой схеме - один косячок видится - неуверенная прокачка ОЖ через печкин радиатор. ( что обычно обеспечивается "активным отсосом ОЖв помпу".) неужели "волшебный насос" от Газели обязателен становится ? ( у него - немало надостатков. И малый ресурс уплотнения вала , и некие косяки в электрике...( не всегда "на излёте жизни" включается, падла.) )

Вопрос : А почему НИК - "Лесничий" ? имеешь отношение ??? ( о себе - по образованию - мастер леса. КЛТ 1989 год выпуска)

1) по весу равнотолщинная нержа максимум на 3-5% тяжелее "чернухи".( равнопрочная - гораздо легче "деревяшки" - Ст20/Ст3) 2) для изготовления кузова потребно немало деталей отштамповать по весьма сложным штампам.... 3) "поведение металла" ( постсварочное термокоробление) - у всех "варящихся" нержавеек - просто дикое. Бороться с этим - очень сложно. 4) электрохимическую коррозию со счетов сбрасывать нельзя. Ибо любая деталь из "чернухи" ( рама к примеру) , контактирующая с нержавкой - корродирует на порядок быстрее, чем "просто".... 5) с покраской ( грунтовкой) - проблемы немалые.... По ценнику .. Килуха листа "чернухи" - порядка 30 рублей. Нержа - от 145 ( айси201) до 250 ( айси 316)

ты уверенный, что у тебя вал - Победин а не Нысин ? Сам, ручкиме - оченно давно ковырял "родную" КПП. Но коль на фотках - правда - то почему нет ? ( про термообработку - моск не парь. Завод ( ОАО УАЗ) - не парит ибо....)