Федот68

"красный" - это тот самый ЗиЛ 167. ( один из вроде как двух), испытавывшийся в Пермских лесах.( тут мелькал ка-то ролик про него)

1) "негигроскопичность" БСК - сильно преувеличена. Ибо бутиловый спирт ( 50% бутанола на 50% касторки) , как и изопропиловый и ацетон ( 45% изопропилового спирта+45% касторки + 10% ацетона - второй рецепт БСК) - весьма впитывают в себя воду. Но - во-первых. их , " впитывалок" - около половины от объёма, а во-вторых - касторовое масло - хорошая смазка. Правтически же чистый этиленгликоль ( основное вещество жидкостей стандарта ДОТ3 и ДОТ4) , хоть и неплохой " смазчик", но по гигроскопичности от спиртов недалеко ушёл. Самое же главное - при " всасывании" воды этиленгликолем он здорово понижает свою точку кипения - до 100-110-120 *С ( против требуемых по стандарту 180 иль 260). Что крайне важно для дисковых тормозов. И ПОХ для барабанных. 2) не все жидкости одинаково безвредны. То есть - многие " старорежимные" манжетки ( расчитанные на "БСК №1 " - на бутаноле) разъедаются " на раз" этиленгликолевыми, "белыми", тормозухами. ( именно - растворяются. превращаются в обмылки). И напротив - пару раз сталкивался с разбуханием " новых" манжеток в БСК ( правда - не помню, какого состава) 3) БСК , поскольку имеет в составе натуральное растительное масло - стареет. А при старении - желатинизируется. То есть через пять- семь лет ( особо - простоя) имеем трубки , закисшие непонятной желеобразной массой. к тому же при температурах ниже -15*С применение БСК " в чистом виде" - весьма проблематично. Замерзает заметно ( правда - при прогреве в виде нескольких торможений - вроде и прогревается до приемлемого минимума) Так что вывод прост : не зря от БСК реальные пользователи давно отказались. З.Ы В технологии прокачки, любезно представленной коллегой Гаром я бы поставил пункт № 0 : Заменить РТЦ на " самоподводы" . И убрал бы пункты №1 и№5. Здорово жизнь эта мелочь упрощает.

Гармоники второго- третьего порядков? Они - вполне могут тут работать ( ну как при настройке струнных инструментов. к примеру - вполне слышатся и частоты, кратные основной...) Хотя самая частая применяемость пружин с переменным шагом - для получения прогрессивной жёсткости. То есть - "выключая" из работы витки делаем пружину жёстче. "включая" - мягче. Самый наглядный пример - пружины " продвинутых" авто. Хотя бы " стритрейсерские" для Жигулей.

Тогда - срочно меняй ступицы. Заваренные шпильки - есть как минимум дисбаланс колеса.Что ( особо при увеличенных колёсах) - смертельно порой опасно... Ну а тот, кто не знает элементарного в механике - того как назвать????.\ Повторю - кроме длинных шпилек - вариантов НЕТ!..

а религия не велит удлинённые шпильки поставить? Делов-то....

Очень хороший в этом случае вариант - японический "Энеос". по САЕ 20Х50. Минералка. весьма качественная. И не имеющая " повышенной моющей способности" ( чтоб не " поднять" залипшее по углам гуано и не "дослать" его в коленвал) ещё - " Маннол для уставших моторов" ( есть такой бренд) . По тем же причинам. Но правильный ход - разборка мотора с целью прочистки и промывки маслоканалов ( ГБЦ - нет нужды снимать. а вот " колокол" - кожух сцепления - придётся) Ну а " на сдачу" - новые вкладыши. Переходник под "жигофильтр" вместо " фильтра" грубой очистки - само собой.

ЕЩЁ РАЗ !!! "холодной" обкатка называется не по температуре рабочих жидкостей /самого мотора, а по принципу приведения деталей мотора в движение То есть " холодная" обкатка - есть приработка мотора с внешним приводом ( на стенде) . Но при РАБОЧЕЙ температуре и ОЖ и масла. Правильный обкаточный стенд - всё это обеспечивает. " обкатка" же при низких температурах - недопустима и вредна. Читайте мануалы , пожалуйста. Там - всё это тщательно расписано.

Гвоздь вголову: мотор ГАЗ52 ( тот же М20, но о шести горшках) - прекрасно работает при ВААЩЕ поломанных клапанных пружинах ( правда - при спокойной езде на грузовичке по городу, без резких прогазовок и прыганья по пересечённой местности) Я к тому - сей мотор достаточно пофигичен к качеству клапанных пружин, и тем паче - к "стороне" их установки..

Коль свист тока при сбросе газа - сверчок живёт в прокладке коллектора ( какого-то впускного канала) , или ( реже) - в прокладке под карбюратором. Однозначно.Заменить её - несложно. Как и без замены промазать герметиком ( после тщательной очистки от грязи) Коль всерьёз на ходовые/бензорасходные качества не влияет - то даже прикольно иметь эдакого сверчка в моторе ...

+5 Добавлю. некоторое разрежение ( что создаётся принудительным отсосом картерных газов в зону разрежения между фильтром и карбюратором) -только уменьшает " потение" маслом мотора и даже явную его " текучесть". Ну а " помойка" в клапанной крышке ( как на поздних "24" и всех 402 моторах ) - имеет наибольшую эффективность как в плане маслотоделения, так и в плане качества ( количества) отвода газов из "потрошков" мотора.

"чиста24" . С пролюбленным колоколом ( кожухом сцепления) . Новый придётся с микрометром выставлять ( как - в мануале по ремонту что "24", что "21" моторов подробно разжёвано) Разночтения с выбитым номером ? - дык на САГах( к примеру) - тот же "24" мотор как "303" ( иль что-то вроде) обозначался. А всей разницы - коллектор с уменьшенными сечениями и карбюратор без ускорительного насоса....Скорее всего - данный экземпляр тоже от какой-то " спецтехники"

Самый быстрый способ добраться до шруса в военмосте - располовинить поворотный кулак ( открутить сальник шара, выпрессовать шкворни. ну - тормозные шланги расцепить - " сабо сомой", либо сначала скинуть тормозные щиты (сняв, ессно , ступицы) А не вызубрив наизусть УАЗомануал по узлу - нефиг туда лезть вообще.

Что же за город такой - Петербург??? То Питерцы не знают, где примус купить, то - шурупы, то - газовую горелку ( типа - " нет в Питере в продаже") Теперь - траблы с УАЗомануалом.... Покупаете книжку " Ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ" ( лучше - 80-90 годов издания) . Там не просто устройство узлов описано, но и исчерпывающие рекомендации по сборке/разборке оных..... Одна проблема ( о неё многие ломаются) - читать надобно уметь.

Почитай заводской мануал. Для вскрытия полости ШРУСа - вовсе не обязательно кулак по винтику разбирать....

Так. К слову " мицедизель" "56" - есть мотор от "Хюндая - портера" - самой массовой развозной машинки последней пятилетки ( сдаётся - даже годзиллу по массовости заткнула). Это - к вопросу ремонтопригодности и поиска запцацок. К слову - корейские запцацки 100% канают на родного японца. Проверено.

Пара замечаний - уточнений ( нелишних как для заказчика, так и для исполнителя ЛЮБОЙ работы, особенно - ремонта/реставрации/переделки старого авто): 1) составление ТЗ ( Техническое Задание - где словами прописаны все "хотелки") - первый и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ этап. 2) лучше разбить работы на стадии : ремонт мотора; ремонт рамы ; ремонт электрики,( приведение в технически исправное состояние) , апгрейд ( тоже " по разделениям) - это соразмерит "хотелки" с реальными финансами , и здорово уменьшит вероятность взаимных претензий заказчика и исполнителя по окончании работ... Самое главное - ясно и подробно видеть задачу. Что требует неплохой технической грамотности ( к слову) Как по-моему, у Брэдбери - " чтобы грамотно задать вопрос надо знать ответ примерно на 90%" ....

Смею предположить - магистрали тормозные не просто заменены, а стоят новые и чистые ( и трубки и шланги) Проверь - а работает ли вообще усилитель. это просто : нажимаешь педаль тормоза. А после этого (!) - заводишь мотор. Педаль должна заметно упасть ещё. Может просто привод вакуума не выставлен ( не отрепетированы длины штоков) Ну и - трындец манжетам - тоже может быть. Как и воздух в системе... ( вот это всё правда - "по педали" диагностируется)

Тоже моск ломаю ьнад подобными утверждениями... у бухлобуса два плюса относительно 469: 1) У пустого бухлобуса - ЦТ ниже, и намного, чем у 469 ( но не ГАЗ-69!! - тут всё наоборот) Из-за более низкорасположенного агрегата. Потому крены ( в реале) - проходит круче. 2) иногда перетяжелённый передок есть плюс - например на выезде из глубокой ямы... ( когда вылезшая на сушу " морда" вытягивает авто за собой) Больше плюсиков - ну не вижу ниразу....

разница в базах УАЗ469( и последышей) и УАз452 " с потомкиме" ( кроме " усиленных головастов") - ВОСЕМЬ сантиметров.( 2300 - 452, и 2380 - 469) Но ! на ладонь ( около 10 см) у бухлобусов агрегат висит НИЖЕ , чем у козла. Потому - бухань раньше ей ( раздаткой)цепляет за коряги/камни/гребень колеи.... Да и развесовочка пустого бухлобуса ( 1200 кг на передке и 600 - на попке, и это без водятла со штурманом...) не улучшает его проходимость... Ну а прокладка - есть 99% успеха в проезде засадного места ( чаще - 100% причины его непроезда...)

А какого хрена питалово головного света ( про поворотники - другой базар) на замок зажигания завязано??? Сказал уже выше : уши "електриху" отболтать. И связать нормальную ( по картинке) схему. Из годных ингредиентов ( я про болтающуюся клемму в замке зажигания). Негоже эксплуатировать машину с опасными неисправностями ( представь - ночью , на трассе . у тебя свет пропал???)

От 75 ( ГБЦ высотой 98мм - под 76 бенз) до 100-110 ( ГБЦ 93,5 мм , "под 95-98 бензус") Самый ныне прикол - ДЕШЕВЛЕ ездить на моторе " под 95 бензин". Сие не теория, а личная практика ( пробеги небольшие - около 1000км в неделю, но " в грузу")

Блок 414 от 417 отличается в первую очередь материалом бугелей коленвала ( люминь, коль память не врёт) , размером крышек полости толкателей ( длинные - длиннее и "21" и 417). Ну и ещё можно насчитать с десяток более мелких отличий ( и менее значительных). ГБЦ 414 от 417 отличается в первую очередь диаметрами клапанов ( имеет значение при ремонте) и формой каналов ( имеет влияние на мощность. но пофиг при обычном ремонте). Но тут - ГБЦ вроде как "24". Коллектор - да. "414 " шли только под однокамерные карбы. Вот 417 - попадались лично мне " с завода" и не только двухкамерные. Но - очень редко ( может - спецпартии по заказу вояк , либо геологов??? )

"места в 69 мало - хачу Ниву"! . Бред какой-то... Собсно - как и 469 ( в 69 спалка проще организуется и больше по длине ) Хотя в остальном кое-что понятно... Эххх. Жаль. Приятель тока-тока козла сваво двинул ( 469 типо ....) Я бы с радостью перекупил/махнулся бы... Ещё раз - а скока в рублях ???( мож продаст)

Стоп. стоп. ПЖЛСТ - без конкретики . А то начнутся вечные межконфессиональные споры. Только ещё раз озаглавлю свой постулат : масло слишком ( нет- СЛИШКОМ!!) хорошим НЕ БЫВАЕТ!!!. бывает - только " дороговастеньким". ( всё одно - дешевле дорогое масло, чем дешёвый капремонт. Это говорю я. для которого стоимость капремонта мотора - только станочные работы + цена запцацок ( по левой графе в прайсе продаванов - как у многолетнего зануды- покупана постоянного, некоторым из них ставшим другом/собутыльником....).

А при включённом зажигании, но неработающем моторе - тоже фонари не горят??? Тогда - песдофф горе- "елехтрегу" , путавшему концы при подключении замка зажигания ( и блока предохранителей), и вааще.... Личный опыт говорит: в подобных случАях проще ВСЮ проводку - наф, и собрать ( по схеме) по проводку ( не забыв сечение/цветность) - ПОЛНОСТЬЮ НОВУЮ проводку...