Федот68

Я такую и на соляре. И даже на спиртовой морилке как-то запустил... . лыжи типо смолить надо было....

С датчиками - это даже не брак... Всё смешнее и грустнее : Датчик производит Ивавн Иваныч бак - Сидор Петрович прибор - Вассссуалий Теодорович..... Все делают многа , и " почти" в пределах допуска ( по заданным типо параметрам) Но ВСЕМ ПОХ, КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ( как оно у тебя на машине заработает). Вот и ответ....

К возможным причинам непроворачивания мотора попробую отнести банальный "гидроупор" ( когда в цилиндр попала жидкость - вода , иль масло не важно) . Правда - " в обратку" в таком случАе обязан мотор провернуться ( хоть ключом за болт храповика, хоть монтажкой за венец стартера...)

Насколько помню комменты автора сего ах-ты- мобайла - сие творение было создано исключительно под " редакцией" режиссёра конкретного фильма. и евонная косорылость - заложена в техзадании. Что само по себе ( угадывание " степени косорылости") - уже искусство, несколько превышающее " просто ремонт автомобиля". Вот как-то так....

Ибо сляпан либо кривыми руками, либо " на отъ...сь". Тут ( мож не в этой теме) мелькал "69" с крыльями , сочинёнными из крыльев "131" . Вполне достойно . ( если не придираться к аутентичности)

Ещё вариант : разные колёсные диски по бортам ( один 69 , другой "Победин") - у них вроде как разный вылет.....

Такого удлинителя рулевого вала , как у тебя - я лично раньше не встречал. Самопал ( похоже) какой-то галимый. Посмотри на крепёж карданчиков рулевого на УАЗ469( 3151) - поймёшь, о чём я. Кстати - была рулевая колонка и для УАЗ 452 с карданчиком. Поищи такую - тебе должна подойти.

Иногда везёт - сия беда от тупо необтянутой ГБЦ ( бывает) . Но крайне редко. Перед разборкой - пробегись с динамометрическим ключиком . Проверь затяжку ГБЦ. не повредит.

Вместо нормального, штатного рулевого вала ( "длинного"- как на буханях) видим " коротыш". Да абсолютно безграмотно удлинённый. Не через шлицы/ болтовой обжим , а - тупо говноштифтом. Который и срезало. Рекомендую поставить родную рулевую колонку. Ну а коль колхозить - так с умом.

В автопроводке скрутка/пайка - старый спор. Пайка - не всегда есть гут. Провод пропаянный становится жёстче, и на границе " пропитки оловом" - отламывается " на раз". Грамотно сделанная скрутка ( " косичкой" , да нормальной длины) , да в термоусадке , да " под вазелином" - годами не окисляется.

Макроценник - тебя отрезвит...... А вообще-то - зайди в любой сурьёзный ( и "гламурный") магазин по туристической снаряге ( палатки. грюгзаки. спальники, одежда\обувь - и т. д.) Тама все енти " на-на" пропитки - даавно в продаже. Только - попроси посчитать сразу " на весь потребный размер". Может - ценник тебе покажется " не больше , чем на пыво в неделю трачу"... Ну а большинству простых граждан - сей гламур как-то " не по карману".....

Берёшь наногерметик, растворяешь его в нанобензине. Ну и наносишь нанокисточкой на нанотент. Всё нанопросто. Но не забывай приговаривать - "Ай-нано-нанэ"......

В таком случае - и кольца синхронов наф не нужны. С помощью знакомого грамотного токаря и сварщика - " удвой" венцы включения ( " как" я подробно описывал - правда. применительно к "УАЗ 4-хнедосинхре", но разницыч в технологии - НИКАКОЙ!) Если же в собранной КПП отсутствуют продольные и боковые люфты валов - собирай синхронизаторы смело. Ессно -полнокомплектно .Сухари можешь ( даж луччее) взять в УАЗолабазе - " цельножелезные", с шариком....

Дык поиском. поиском. Система подкачки колёс - непростая " игрушка", и мало кому ( в реале) нужна.Потому немного людей её себе изготавливали/ставили. Но и здесь, и на УАЗбуке - были подробные описания сего чудного девайса ( с фотографиями) Хотя некоторые и мосты редукторные самостоятельно изготавливают....

В восстановление сего агрегата в 100% родню (Даж с новоделом) пиридётся ввалить много больше 150 тысяч Российских " цельнодеревянных". Чтобы " просто поехала" - ну около того ( с учётом " чайниковости" вопрошающего - как минимум) Но полюбасу ОНОН ТОГО СТОИТ!. Только надо отдать себе отчёт : ГАЗ67 ( в любой ипостаси) ныне - ни в коем случае не авто " НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ! ", а - только "чистараритет" - " ПАРАДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ". Далеко не каждый весьма небедный автолюбитель может ТАКОЕ себе позволить..... З.Ы. большой плюс - " колхоза" немного ( кроме гидротормозов - в глазе пока ничего не лезет). Да и главный "дифсит" трансмиссионный - " гитара" переднего привода - на месте ( вроде как и "кардан в трубе" - но не уверен по фоткам)

Дык выбей через "палец" изнутря кулака ( со снятой цапфой и выдернутым ШРУСом - как заводской мануал и советует в таких случАях) Коль крайне желаешь поставить " родню" ( у неё есть одно преимущество - она самая крепкая при запредельных нагрузках - типа триал- трофи скоростных покатух, но ресурс - самый малый из всех..., как и самый тугой руль " по определению") - то также по мануалу необходимо потом запрессовать новые втулки шкворней, отброшковать их, развальцевать, ну и напоследок - развернуть соосно под новые шкворни..... Охота ипаццо??? да раз в год- два ? ( в 20-50 тыс. км) . Вперёд! Ну это так - пьяный трёп. Как выковырять старый шкворень с места - нивапрос. Главное при том - не повредить окресных деталей. ( нихрена тама сложного нет и не было последние лет писят точно)

Врубись.....

Ключевое слово в теме - " слизана реэьба на шпильках крепления " набивкодержателя". Дальнейшие действия автора - бессмысленны. Комментарии - тоже.

1) перечитай ФАК раздела. 2) коль лень - то так скажу - ставь задние рессоры от "Москвича- каблука" ( 2715), иль " колхозника", иль универсала , иль " комби". Они при той же ширине, что "69" имеют ту же длину. Даже усиливать ( докладывать листы) рессоры - не всегда нужно. с передними - сложнее. Ибо из размер - больше ни от чего не подходит( кроме " своего" прицепа ) ( В смысле- длина) 3) УАЗорессоры ( козёл) , Газеле - не выход. ибо как минимум они шире. Что потребует либо очень кропотливой работы по обрезке в ширину листов, либо - весьма серьёзной переделки рамы( крепежей рессорных) 4) обрати внимание на крепление передних концов рессор на ЗиЛ 130. Вот - неплохой вариант уха рессоры. Требует грамотных станочных работ.

Вариантов два : 1) ( коль стоят нормальные, заводские ( не " подвальные") шкворня: снимаешь крышку шкворня ( в одном случае - " сошкину тягу") , потом съёмником ( винт М10) вытаскиваешь шкворень наружу. втулку шкворня ( бронзовое нечто вокруг его " ноги") - с помощью зубильца/отвёртки/ крючка - также достаёшь... Ставишь новый , НОРМАЛЬНЫЙ шкворень ( "шариковый", либо "роликовый", что лучше) . соответственно - противоположный. Подобрав нужное количество ( не пугайся - ооочень многа!) регулировочных прокладок шкворня ( шоп без люфта, но и не слишком туго) ставишь крышки на место ( не забыв о штифтах, фиксирующих от проворота головку шкворня в крышке!). 2) при " косяках" простого способа - нада половинить... - снимать кулак с "рюмки". Для этого снимаем ступицу, цапфу и вынимаем ШРУС. Затем откручиваем сальник кулака. Ну и вынимаем ( выбиваем) шкворни/ их втулки. Помыв/ почистив - всё взад. З.Ы. сальник кулака " от 3160" себя неплохо зарекомендовал ( лучше "родни"!) только поставить его , не снимая рюмки с чулка , не разрезая - невозможно ( я режу тонким болгарочным диском ( 1 мм) вверху.) Соответствие всяцких сальникодержащих шайб - понятно по месту. Всвё сие справедливо для "УАЗОмоста" ( ГАЗ69-68) . Для "родни" - "новошкворня" не выпускаются. Надо самому изготавливать.... ( и "родных "= один Х не сыскать) И ещё один момент : "недоШРУС " "пилёный шар" позволяет снять кулак с рюмки БЕЗ снятия ступицы( и , ессно - цапфы) . Даже не откручивая рулевую тягу( большую поперечную) . Здорово время экономит.

Это _ дОлжное быть полностью проваренным ( по кругу) , но "за каким-то" съекономленная сварка заводскими " рационализаторами". Лучше разобрать ( снять внешнюю половину кулака) и прварить кольца. ( именно в зоне " недовара" они откалываются при активной езде по буеракам) Ибо гнездо шкворня образовано двумя деталями - 1) собственно отверстием в "рюмке" ( "шаровой опоре") и2) приваренном к ней кольцу.( упорной площадке штатных упорных шайб шкворня) . Да и шкворни поменять на "ролики" - сам Бог велел при такой работе. Результат ( поведение авто на дороге и " вне") - приятно удивит.

Ещё " помогающая при нагрузках штука" - замена штатных отбойников ( таких резиновых писюлек в обойме . на раме над мостами ) - на аналог от "Газели. Только придётся площадки -"ответки" под них наварить на чулок моста Уменьшают несколько ход сжатия. Но - гарантированно исключают работу подвески "на пробой" ( до "железного лязга") . И сами по себе - весьма немалую нагрузку держат.

Из "сваренного" мной чугуния - только один пример : ухо ( кронштейн- "качалка") крепления двигателя на "дровяном" фрезере ФС-1 ( 5.5 кВт моторчег, 3000 об/мин вроде как он...) Уже лет восемь каждодневной эксплуатации - всё нормуль. НО СВАРКОЙ ЭТО СОЕДИНЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ !!!! . Ибо нет " перетекания кристаллической решётки основного материала в материал шва.Это ближе к пайке. Второй пример - приваренная твёрдосплавная пластина ( что-то типа ТК7) на " перо" ( " сверло Фостнера") Ф60 мм - уже пять лет также каждодневно на производстве работает ( вроде как ещё. проблемное место- хвостовик сверла - от неаккуратной экспдуатации потёрт сильно) Вот когда сваришь котёл из чугуна, работающий под давлением хотя бы около 10 атмосфер - тогда и поговорим . ( пробовал ВСЕ известные виды сварки - нихрена не берёт заразу...)

1) а нафуя лучшее менять на худшее ??? Установка любой ГБЦ 21-24 семейства на 421 блок проблем не вызывает. Максимум гемора - переходная пластина меж " верхнепомпными" ГБЦ и 421 корпусом термостата. Охлаждение - лучше, при большинстве операций с ГБЦ ( снятии) - ремень /генератор трогать не надо..... мож кто пробовал такую галиматью... Не думаю.

Варить корпус КПП , лопнувший по причине кончины ведущей шестерни первой передачи/ иль " паразитки" ( пром. блока шестерён заднего хода) - бессмысленно. Ибо " на место" деформированный корпус уже " не вставить". А "не на месте" шестерни нормально работать не смогут... Тем паче - корпус УАЗоКПП ( обоих четырёхступных вариантов) дефицитом, даже в самой глухой глубинке - не является.