Федот68

Мотор - " чиста 24", но с уже новым маховиком ( с " универсальным" сверлением.) Корзину я бы поменял на "лепесток". Мосты - оченно похоже на УАЗ-469Б( то есть обычные " колхозы") По сути - УАЗ-469, с 69 кузовом.

Дык ежели " перетУжил" мотор при сборке - сам виноват, криворучко.

Если всё, как описал ( такое бывает на свежих моторах со свежими клапанными втулками/ клапанами, как минимум , да с гуановым маслом...) - то просто дай послушать мотор " независимому эксперту". Скорее всего - глюки от усталости. И уже всё нормуль.

Тем паче ( сдаётся мне) - сия деталюшка вряд ли эксклюзивно для ГАЗона производилась. Скорее - как стандартный ( пусть и " специальный") метиз.

А по- моему - имеют. ( иногда - бронзовую и не шестигранную, а " накатную")

"Родные" Хабы крутятся четырёхгранником " на 10" ( 3/8") ( шестигранник - какого-то "запчастёвого " левого завода. кроме квадрат/ шестигранник - никакой разницы. Как и порой на маслозаливных пробках). Вкручиваются " до упора". Выкручиваются - до " вылезания" риски на трещётке за плоскость корпуса Хаба. Муфты типа" Элмо" - на мой взгляд предпочтительнее - проще включаются. Все их заедания объясняются обычно излишней ( особо - консистентной , типа Литола иль Шруса) смазкой.Замерзают, сцуки, тупо . И не хватает усилия пружин передвинуть запорную " звёздочку". ( либо грязью в гОвнах набились- чистить иногда надобно. Кста! заводская инструкция наставительно рекомендует очистку тормозных механизмов после каждых покатушек по жидкой глине.) Физика процесса - на самоблоках разных типов - немного разная. Но чаще всего - как на обгонной муфте стартера ( "бендиксе")

а) где взять карданные болты соответствующей длины. В автометизном ларьке. Любые с "Х" или "88" классом прочности. ( хотя и " обныкавенные "58" вполне успешно " в штате" ( не удлинённые) работают) б) каким образом он будет эти болты засовывать во фланцы (я бы очень хотел за этим понаблюдать). Без проблем. Ибо болт " пихается" со стороны кардана в проставку, а затем - и во фланец моста/ коробки. Но этот вариант ( с проставками) предъявляет повышенные требования к качеству балансировки карданного вала. Ибо " плечо обкатки " (иль как ево правильно) увеличивается изрядно. Хотя с успехом многими пользуется. 3. Критический угол кардана частично решается установкой клиньев под рессоры Согласен ( про это тоже говорил) или лифтом подвески(путем увеличения серег рессор) А вот с этого места - поподробнее. Ибо любой "подъём" подвески только увеличивает угол наклона карданного вала. 4.Моноблок реально лучше, Чем это ? - необходимостью изготовления комплекта шестерён под нормальную " понижайку", может быть? и если ты задурился на столь глобальные работы, то изготовить соответствующую крышку КПП (черепаху) вообще мелочь в сравнении со всем остальным. А вот тут - полностью согласен!.

Если ГП с передком совпадает - можешь поставить и мост " всборе" ничего страшного - на РАФах они и побольше нагрузки держали. А подушки переварить - не в пример проще, чем пересадить ГП. К тому же появится возможность замутить тросовый ( с приводом на колёса, а не на кардан) ручник. Что по- моему - ГУТ. Как поведёт себя кардан относительно бензобака - смотри по месту ( главное - про этот моментик не забыть)

Стоит ещё обратить внимание на старосовковые ( и немецковенгерскочешские ) металлообрабатывающие станки ( и сверлильные, и токарные , и т. д. и т. п....)

Дополню: картеры ГП у "21" и "24" практически одинаковы. ( иногда требуется незначительный " напильнинг" для установки ГП "24" в "21" мост) . Так что и передаточное число 1/3,9 - тоже доступно в этом варианте ( при преимущественном пользовании ГАЗона на асфальте - почему нет?)

Хватит , действительно, на парня наезжать. Ну сделал " не по штату", дык себе родному. Через некоторое время сам поймёт, в чём неправ был. Другое важно - объяснить новичкам зелёным ( которые первые шаги в авторемонте делают) в чём конкретно он неправ. У меня , надеюсь , получилось. А взаимные обиды - девочкам в средней группе детского сада оставьте, плиззз.

+ самоблок. То есть машинко " тянулося" тремями колёсами. Неправильно, конечно, на твёрдой дороге. Но один раз - не смертельно. ( смертельно - когда либо раздатка, либо карданы " рванут")

Согласен. бездумный колхоз ( хоть и не очень глобальный) - от которого у предыдущего хозяина руки опустились. Ценник - задран втрое- пятеро раз ( не раскрыта тема рамы и агрегатов)

Есть некоторые детали . которые нынче добыть лишь на помойке ( сборище вторчермета) реально. Магазины - не канают.

Один минус - не всегда удобно кардан снимать с винтами. С шпилькогайками - посложнее будет ( толь машинка наперекос стала, толь шлицы кардана подзакусили....) То есть для снятия кардана с раздатки - обязательно его придётся откручивать от моста. Что терпимо, но немного менее удобно.

Взаимозаменяемые. ( головки) вот коленвал и поршни одинаковыми можно назвать. Двигатель - " чиста 24" - помпа на голове. Вот только какие-то мудрецы штуцер отсоса картерных газов от корпуса фильтра отломали.... Более того : 24/402 блок и УМЗ ГБЦ - лучшее сочетание. Вот зря только поперечины все вырезал из рамы. Сравни с рамой 469 , и сделай по её образцу.

1) расширение посадочного отверстия в стальной детали нагревом для посадки туда втулки из латуной ленты ? - нонсенс. 2) про брошкование ( распрессовку на месте) втулок - не услышал. как следствие - либо после непродолжительного времени "сядут" на место , ессно - с увеличением зазора шкворень/втулка, либо провернутся в гнезде. прикипев к шкворню. Брошкование делается шариком. примерно равным по диаметру посадочной части шкворня. Для "хитрых" втулок ( были такие - с тефлоновым покрытием. их . ессно - разворачивать - ни-ни) подбирается шарик чуть бОльше диаметра шкворня с учётом упругости материала втулки. Раз несколько шарик прогоняется молотком/ оправкой через втулку. Потом большим шариком с обеих сторон втулка развальцовывается . Затем - развёртка ( кроме "тефлонов" - про них выше уже сказано) Вот развёртка обязана быть сквозной, на оба полушкворня - только так обеспечивается соосность. Разворачивать - до посадки шкворня во втулку " от большого пальца", но без люфтов. кольца опорные ( шайбы между грибком шкворня и корпусом "рюмки") - только новые. Где взять шарик? - дык рядом. В ШРУСе их пять штук ( центральный - крупнее) Про " политическое решение" - Нахуа мудохаться с запрессовкой / развёрткой втулок, когда за втрое меньшее время можно получить втрое лучший результат? Цена вопроса ( комплект - шкворни / недостающие подкладки) - около тысячи рублей.

Приятель мой сделал по- другому ( некоторый отход от аутентичности, правда) - заказал изготовление новых "ШРУСов" ( точнее - "недошрусов "- по типу "пилёный шар от УАЗа") Тут и удалось восстановить нужное сопряжение пары ступица/ полуось. Конус должен быть обязательно - иначе разобьёт наф посадку , а подтянуть - фигушки.

Мона купить, а мона и сделать.

Немного не понял. У тебя стояли " старорежимные" шкворня - на бронзолатунных втулках, с поджатием осевого люфта шайбами ( меж головой шкворня и упорным кольцом на "рюмке") . При их демонтаже ( кроме случая " просто разобрать , помыть , и "взад" собрать) - втулка "выковыривается" обязательно. Почему " выковыривается" ? - да потому, что для замены шкворня на "шарик" совсем не нужно даже тормозные барабаны снимать. достаточно только колёса ( с одетыми колёсами к шкворням неудобно подлезть) ( не берём сейчас перепрессовку " втулочных шкворней, где , как минимум, - совместная их обработка развёрткой - необходимый этап работы). Далее - почистить / помыть от грязи, снять крышки шкворней ( сошку в том числе) , выдернуть "грибы" из тела ( как - вариантов масса Кедр неплохо с этим справился),выковырять втулки ( свернув " в кулёк" отвёрткой иль бородком вынуть пассатижами - " утиками". Всё! ставим "шарики" - сначала , ессно , " малые" шейки запрессовываем на место ( мона и молотком через проставку из мягкого металла), "бросаем" сам шарик, и закрываем второй " половинкой" шкворня. ( не забыв обильно смазать ШРУСом, иль Литолом). Вот теперь начнётся самое весёлое - "набрасывание" регулировочных прокладок ( под крышки шкворней) необходимое их количество просто поражает воображение. Подобрав их нужное количество ( кулак должен поворачиваться легко, но без люфта при полностью затянутых винтах крепления крышек шкворней) закрываем крышки " навсегда" , не забыв о шпонках/ штифтах фиксации головок шкворня от проворота в кулаке. Разборка поворотного кулака для ревизии и смазки - к замене шкворней как-то не имеет отношения. Правда - удобнее порой ( и правильнее) эти работы объединить.Спору нет

Добавлю. Всё дело в том, что хлипенькие шлицы включения 2-3 ( на УАЗе-3-4) передач "достались" от "Победы". На её коробке ( и на стоковом "69", ессно) - они ещё худо-бедно живут и работают. А вот "всборе" с вдвое более мощными моторами, да на машинках потяжелее ( хоть "Бухань") - " крякают" моментально. Недаром УАЗокоробка имеет вдвое бОльшее количество шлицов ( за счёт увеличения диаметра синхронов). Это я к тому - в данном случае советы привести осевой люфт валов КПП в норму - несерьёзны. Ибо - проблему не решают, а оттягивают ( вариант с удлинёнными шлицами весьма некритичен к состоянию подшипников и протчая....)

"Взаимозаменяемые попарно", и "одинаковые" - это разные абсолютно понятия. Хреново. что ты их путаешь. Что тебе показывать? - тебе сказали - прочти ЗАВОДСКОй мануал ( "Ремонт и эксплуатация") В разделе про редуктора - по "ГАЗ_24-31029", в разделе " передний мост"( кулаки поворотные) - УАЗ. Отсутствие инструмента - это вина мастера, берущегося за работу. Положено ДО начала работы обзаводиться необходимым инструментом и расходниками.

Дык надо было так же и со шкворнями поступить. Не уродуя машину и не веселя до коликов нас, неумных Про " политическое" решение - ставить " старорежимные " шкворни - отдельный ржач. Ну а технология замены - мало того, что нарушена в каждом пункте, так ещё и не обеспечила соосность шкворней... Рулёк тугой? Типа - притрётся? . Угу. одновременно с разбалтыванием кулаков.

В любом ЗАВОДСКОМ ( под редакцией инженеров завода- производителя, а не перепечатка жадных журналюг) мануале все эти операции подробнейшим образом пошагово прописаны. Научись читать .( это значит - не просто узнавать знакомые буквы, а , главное - понимать смысл написанного) Не вставив штифт/ шпонку В большую "голову" шкворня ты не зафиксируешь его от проворота в кулаке. Поверхность, не рассчитанная на проворот - сотрётся " на раз". Получишь неустранимый люфт в паре, и необходимость замены кулака. Ты собрался менять шкворни "старорежимной" системы на шариковые, вроде бы? дык попробуй не вынимая втулки запрессовать " малую" половинку этих шкворней. Посмеёмся вместе. Если у тебя "большой" сальник не тёк ( такое - только при исправных шкворнях, правда) - то и нех его трогать. Если резинка - более менее , то попробуй поменять войлочную набивку ( тока не говори, что в Казахстане и войлока нет) Самое главное - шкворни запрессовываются , ( как и " старорежимные") - при одетом на место ( на "Рюмку" ) кулаке.

Особо интересная - когда прочтёшь заводской мануал.