Федот68

УЖОС наф

Вчера обнаружил вот что, хвостовик на 10 зубьев что то совсем не хочет жениться с планетаркой 21ой. Будто зубья разные по величине... Дааа... . Глубокомысленное наблюдение. Хорошо хоть начал понимать. Дык - вперёд, коль не внемлешь советам ( видимо - не можешь понять написанное) - сам изучай то, что в книжках умных люди напечатали. Только езди в чистом поле, что ли - чтоб никого не задеть при " саморазборе" твоей машинки.

тока результат даёт после выдержки деталей " погружением" недели на две- три. Но - результат зачОтный, и безусловный.....

Все рекомендации про регулировку ГП относятся ТОЛЬКО к случаю установки НОВОЙ ГП. Если Б/У то зазор, ессно, должен быть больше. Более того - крайне не рекомендуется в процессе эксплуатации его " поджимать" ( дабы не нарушать согласованной приработки шестерён). То есть - задачка из разряда " Высшей математики" - решить уравнение с непонятным числом переменных, да и порой к тому же , малоизвестных.... Собрать из Б/У деталей редуктор ( особо - гипоидный) , да чтоб он ещё и правильно работал ( без чрезмерного износа, то есть - без шума) - высший пилотаж автомеханика.

Теперь расскажи про принципиальные различия "21" и всего позднего ряда - вплоть до 421 и 410 моторов ( через 24-402 и 451-417). Их нет. А вот характеристики разные - есть. И несложно на 21 блоке собрать полный аналог "4026" или "4178" моторов. ( 92-98 лыс против 70-75)

Самый толстый сверху - наф не нужен ( штуцер клапана разбалансировки поплавковой камеры. Соединяет её через фильтр-уловитель паров бенза с атмосферой) под ним ( резьба М8 мелкая) - штуцер на вакуум трамплёра. Под 45*к оси , напротив привода заслонок , внизу - штуцер отсоса картерных газов на " малом ходу". Соединяется с тройником на крышке "24-402" мотора, а торйник УАЗофильтра ( малая ветка) - глушится. ЭПХХ - то есть наф ненужные штуцера на "винте" количества лучше уничтожить как класс - установкой блока винта без пневматики. Жиклёры - практически все подбираются и от "126" и от "129-124" карбов. Игла - тож обныкавенная "Волго-ГАЗоновская". Лучше - "Уникар" ( с цельнорезиновым носом). Прокладки - при необходимости режутся из паронита , спец"фибры", иль бересты ( да-да, той самой - коры берёзы). Я как-то делал и из картонного лоточка под продукты ( селёдку конкретно - что было под рукой).Поплавок - от "124-129" канает ( про 126 - забыл, но вроде тоже) Тока "пластмассово- опилочный" - гадость . За пару- тройку лет тонет безвозвратно в бензе.

Хренасе - раритет. ныневыпускаемый . Что конкретно нужно? Ибо слово -"ремкомплект" - НИАЧОМ.

А ты уверенный, что вилка на место стала? Информативнее фото было бы без поддона сцепления - чтобы муфту выжимного видеть.... Дык если она настолько длиннее - стоит купить нормальную ( в ВолгоУАзоларьке) Цена вопроса - около 200 рупий.

Федот тебе скажет примерно то же, что и коллега Саоавиа. За счёт подъёма агрегата ( он на 469 не в пример выше) карданчики и " повылазили". Либо тебе мудрить с установкой мостов. ( заднего) Я бы на твоём месте подогнал агрегат по переднему кардану ( тот, что и "452"задний) , и такой же втулил бы назад. Проблем с заменой не станет тогда. Мосты - тут лучше военники. Или передний чулок - 469Б хотя бы.Задний - приподнять разворотом.( у военника и угол подъёма выше" 69-452" , и в говнах поинтереснее) Либо ( если не хочешь пилить черепаху и агрегат двигать вперёд , до совпадения переднего кардана) - изготовление / подбор карданов. При неспешной езде - несложно таковые самому обрезкой сочинить. "заготовок" нынче валом - и от 3160, и 3153, и Патрик, и Хунтер, и "ИнжектороБухань"(на "Спайсерах") - в размерах карданов их можно заблудиться. Есть ещё вариант - широко пользуют при лифтовке всяцких иномонстров - проставки - удлиннители на карданы. Чаще ставят на фланцы мостов. ( тупо "типошайба-переходник" длинной аккурат недостающих 4-5-8 сантимов.)

Где это " у нас" ? В Калуге, к примеру - на Газель тормозные цилиндры фирмы "Герцог" ( германия) на ВолгоГазели " родные" есть. по разумной цене. "Фенокс" опять же ( очень достойное отношение цена/ качество) Вот " родня" УАЗина приличного качества конских денег стоит ( что тормоза и вакуумники "Патриковы, что прочая шняга) В "качестве" УАЗозапчастей много раз приходилось убеждаться. Больше - не желаю. Насчёт вилок - вроде бы да, очень похожие. Я обычно ставлю "24" выжимной с его же муфтой ( расточенной под ГАЗоУАЗохобот) и вилку подгоняю наваркой пластин " по месту" ( чтоб обеспечить минимальный , но достаточный для свободного хода зазор меж вилкой и "туловищем" муфты.) Можно и на муфте дополнительно выступы наварить/ прошлифовать "болгарином" - для исключения проворота её в вилке.

1) обрати внимание на положение вилки " в покое" и " в работе". она должна качаться вокруг перпендикулярного к оси мотора положения ( в покое - чуть впереди, нажатая - чуть сзади). Тогда и кинематика близка к оптимальной. 2) насколько помню - ставил на все моторы ( и 21. и УАз и 24-402) любые РЦС " из кучи". "В сборе " взаимозаменяемы. Отличия - в диаметрах поршней , типах штоков да в направлении выхода спускника ( вперёд иль вбок) Попробуй РЦС от ГазелеВолг. Тока шток на регулируемый ( от УАЗа ) нелишне воткнуть ( качество запчастей ГАЗ лучше УАЗовского. Вот конструктив порой - интереснее УАзин.)

Если по - современному - покупаешь диск "для УАЗа с 4-х ступкой и 402 мотором". Покаталожному номеру ( выбитому на его "теле") - "69-ххххххх" !. Причём в двух вариантах - "стандарт" и "усиленный"( "Триал") отличаются количеством / мощностью демпферных пружин. Ценник - 560-820 рублей. Резать НИЧЕГО НЕ НАДО! Да и вышеозначенные расходники " от Жуконысы" - тож не проблема. Охота колхозить с токарными работами - воля ваша. Да и Тюмень ( родина лучших отечественных сцеплений ) к Перми немного ближе. чем к Калуге.

В любом УАЗоларьке. Хоть в СПб, хоть в другом каком мухопрелестнске.

Фигушки. На всех с подъёмом. Но с разным . А так и зовётся - угол подъёма хвостовика.

Это - если коллектор под двухкамерный карб. В случае однокамерного коллектора ( что дефицит и удача ,ИМХО)- проще и лучше купить К131.

В смысле - ездить , или в смысле ремонтировать? ( разбирать/ правильно собирать?) Чем больший стаж нормального, думающего человека, да с частой пересадкой с одного авто на другое - тем меньше времени на адаптацию требуется ( иногда - менее времени " усаживания" в водительском кресле). Но эта адаптация всегда присутствует, безусловно ( габаритики прочуять, хода педалек, ну и т. п. ведь даже две машины одной модели всегда имеют немного разный "характер")

Я тебе не про момент инерции ( коий в основном расходуется на создание компрессии в "собирающихся сработать" цилиндрах. А про МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ под нагрузкой. Тут всё несколько сложнее. И " по совокупности" - М20 впереди ( единственный параметр, где он впереди даж "21". Но его " выше глаз" достаточно для первенства в гОвнах. Неверующим - стописятвосемьмильёноффраз советовал самим сравнить эти моторы " в бою" - на раздолбанной " Урало-Белорусями" глиняной " дороге". Да и момент инерции маховика для поддержания работы длинноходного нижнеклапанника против " квадратного" верхнеклапанника - гораздо меньший ( в разы. если не на порядок) меньший необходим.

Удобнее родных - только вертолётные сиденья.( ИМХО три раза)

Вот соберёшь как дОлжно своего ГАЗика( а не как он собран на заводе был), да будешь лить в него не всяку шнягу из подзаборной бочки, а примерно то же, что и в эту " троицу" - тогда и приятно удивишься ресурсу " дедушки" ( и от ТО до ТО, не говоря уж про ремонт) . А если бы современные детали поставил ( прощай , аутентичность!) - типа годзиллиных рулевых наконечников . да протчая протчая - то знаки в оценке авто поменял бы. ( если чессно - комфорт и просто продуманность современных монстров трудно переоценить. Но не более)

Повторю ещё раз два известных мне "колхозных" способа пропитки тканей ( в т.ч. и ХБ): 1) растворяем в ацетоне ( 646 растворителе) " серединку" от стёкол триплекс. ( на всяцких свалках - не ваапрос) Полученной смесью пропитываем брезент/ плащёвку. Консистенция - " по вкусу".( с приятелем в юности так штормовки/ палатки пропитывали. Целый "бизнес" развернули) 2) растворяем в бензине обыкновенный строительный силиконовый герметик. ( пользуют часто на лодкотентах) Обоих способов при " уличной" эксплуатации хватает на два- три года. Потом - обработку повторить "Фирменные" составы вследствие их дороговизны и потому малораспространённости не пробовал. Потому про них и не говорю.

А чо в 69 - другие железяки? Или сложнее , чем в вышеперечисленных??? По мне - НИКАКОЙ разницы. То, с каким тщанием Артём собирает свой "69" само по себе вызывает огромное уважение. ( хотя "натурал - аутентист" - это скорее диагноз из репертуара психоневрологического диспансера. Но "чем бы ...не тешилось( как и многие другие все)) "на язык "же обычно люди, могущие и умеющие РУЧКАМЕ работать - весьма остры ( что и наблюдаем в этом " ристалище") Лучше бы взяли пЫва пару ведёр ( иль поболе) - да за столом пообщались бы. Гораздо полезнее было бы.

На 69- как на 452 ( вернее - наоборот. На 452- как на 69). - угол подъёма хвостовика 0*30". Кастор ( угол продольного наклона оси поворота шкворня) - 6* При " употреблении" на 452 и 69 "469" чулка с помощью клиновых вставок или переварки площадки несложно сделать кастор 12* при штатном угле подъёма хвостовика. Артём вряд ли будет ругаться. Ибо всё вышесказанное - про передние мосты, ессно. Заднего с поворачиваемыми колёсами " в стоке" ни на одном серийном авто близкого класса нет. Так что о касторе заднего моста говорить неуместно.

основное ( как бы не единственное ) отличие чулка "452" и "469" - это угол подъёма хвостовика. От горизонта ( плоскости подушек) .( фланцы под кулаки приварены с расчётом 6* кастора на обоих). На 469Б угол подъёма 6*30". А на 452 - 0*30". ( согласно книжке "ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ " под редакцией Варченко) Разница в ширине установки подушек - непринципиальна. Да и легко " лечится" болгаркой и сваркой.( даж масло сливать не обязательно из моста - нагрев " в пределах разумного") То же и с переваркой кронштейнов под аммортизаторы.

1) при установке втулочных "грибов" ( старорежимных полушкворней) - проход сквозной развёрткой ОБЯЗАТЕЛЕН!. Для вынимания полуоси (ШРУСов) - только цапфу с тормозным щитом открутить и надо. Несложно. Всего шесть болтов ( кроме пяти колёсных гаек и трёх наф не нужных винтов крепления барабана) 2) "грибы " нынче ставят лишь убеждённые мазохисты ( ну и их подвид - "натуралы аутентисты"). 3) при установке как шариковых, так и роликовых шкворней вместо " втульчатых" самое сложное - выковырять втулку. Это можно сделать и не разбирая узла ( не вынимая полуоси) .Сам "грибок" снимается несложно ( у него есть резьбовое отверстие по центру для вытаскивания). 4) поставить "шарик - надо многа-многа прокладок. "ролик"- лучше во всех номинациях. Ну а сложностей при их УСТАНОВКЕ я не вижу.

Хочется добавить по " словоупотреблению": "Хам" - это человек , открыто ( грубо иль вежливо - менее важно) проявляющий неуважение к тем, кому многим обязан. ( согласно первоисточнику - Ветхому Завету). "Грубиян", "невежа", "невежда" и т. д - более соответствуют моменту. Вот как-то так. "Умный любит учиться , а дурак - учить"( С) ( Булат Шалвович) Касательно применимости силиконовых герметиков для вклейки стёкол на "69" -истина- то в споре прорезалась: 1) "не все йогурты одинаково вредны" - есть марки силиконовых герметиков, практически нерастворимые органическими растворителями. Правда к широкодоступным их сложно отнести. 2) а вот по механике работы ( при условии правильновыставленного зазора стекла относительно металла) силикон, даж самый "дохлый" не уступает сырой резине ( и гораздо её " растворителестойчЕе"). Твёрдость (по Шору ) - от 40 единиц. Адгезия даже самого плохого герметика - получше резины будет. Вот "натурало - аутентичность" пропадает , причём "на ровно- глупом" месте. Именно поэтому Артём Кёнигский и "упёрт" в стариных рецептах. Можно сделать авто так, как в "голландской реставрации"( темка на сайте коллеги Штольца - ГАЗ69 укр.)Только это- мягко говоря "саафсем ничего рядом с реставрацией не стояло". Ибо применение современных технологий и материалов , вплоть до метизов , позволяет продлить жизнь машинке изрядно. Но вот к виду , в котором она с конвейера спрыгнула - не приближает. Да и сварка ( вварка/ впайка заплаток) у голландов, мягко говоря - "не очень".