Федот68

Со сцеплением проблемы решаются просто: И ЛЮК и САКС , и многая другие нынче делают лепестковые корзины для УАЗа ( ценник - вполне адекватный - около сотки баксов) Лучше - с " пятаком" под выжимным. Ну а про остальное - уже сказали. "Чиста внешне" - вполне нормальная машинка. Особенно если не заморачиваться с " восстановлением в оригинал".

Артём! я б на твоём месте так бы себя поостерёгся " позиционировать". ( " бомж" в смысле)

Смысла нет возможность - есть . ( рем. размеры вкладышей заканчиваются цифрой "1,5")

А вот этого делать не надо. Шатунные - под один ( ессно - все, но как показала практика и это не аксиома) Коренные тоже под один. Но взаимосвязи между ремонтными размерами шатунных и коренных шеек нет никакой. Более того - без особой надобности шлифовать шейки не полезно ( толщина закалённого металла конечна. и при шлифовке - уменьшается. Что не гут.) Ещё год назад ситуация со шлифовкой коленвалов "Волго-Уазиных" была следующая в Калуге - " перетереть " колено " по кругу" ( и те и другие) - 1000- 1500 рублей. Новое " колено"- 2500. Мало кто заморачивался со шлифовкой.

Лепесток стоит между поршнем и " тарелкой " - манжеткой основной. Его дело - открывать перепускные отверстия в поршне при обратном ходе , и перекрывать их при рабочем. Номера могут не совпадать и из-за некоторой разницы профиля манжетки, и из-за разности их материалов. Лягушка - гидровключатель тормозных ламп - источник возможной негерметичности тормозов и запаздывания включения сигнала торможения . Надёжнее - от тормозной педали "механическая " лягушка. ( на всех " современных " совкоавто она схожа ,и по большому счёту - взаимозаменяема).Если ты только не " натурал - раритетчик".

А не проще делать "ступенчвтые шпильки наоборот"? Тупо взяв шпильку М12 нужной ( либо большей ) длины. преререзать заходную в блок часть ( крупнорезьбовую) на М11. Закалка - совершенно не нужна в этом случае. А в головке блока - рассверлить малость отверстия. Зато и гайки М12 - в каждом автоларьке навалом. А вот М11- уже хрен купишь....

1) чем мерял температуру? Штатным " показометром"? А его юстировал?( хот я бы по термометру ртутному) То, что показывает " показометр " ( любой - хоть маслс, хоть воды) никогда нельзя брать за последнюю истину. 2) на "бухани" мотор тоже греется ( когда отжигаешь по трассе) , если "забрало" нижнее не откроешь. Т. е - доступ воздуха спереди радиатора едва ли е важнее. Есть смысл поставить спереди радиатора " карлссона". 3) пластмасска канает от газели. От Газона 3307 - не лезет. ( достаёт до патрубка верхнего и до " кривого".) 4) в голове стоит на месте " саксофон"? - водораспределительная труба.Её отсутствие чревато недоохлаждением задних цилиндров. 5) мотор от радиатора далековато стоит ( с одной стороны - меньше шансов пробить радиатор, а сдругой - диффузор лишним не будет. Насчёт " мясорубки" - тут практически " прямое" название при попаданию рук ( по раздолбайству) в " пластмассу" есть шанс ( правда - небольшой), что их наф совсем не оторвёт. При железной мясорубке - отрубит ровненько, как пилой срежет....

А чё "мясорубку" на пластмассу -то не поменял? иль подшипников помпы не жалко?

Если у тебя стоят шпильки М11 то: 1) не торопись перерезать резьбу в блоке на М12. Успеешь. 2) попробуй перерезать резьбу на шпильках ( заходную часть в блок). Самое сложное - купить лёрку М11. 3) установка " старых" голов ( под 11 шпильки) на 12 шпильках удобнее после рассверловки сверлом Ф12,5 отверстий под шпильки ( это на случай пользования "старой" головы) В " природе" много чего есть, что нереально купить. Например: лапы 402 мотора под установку его в УАЗ; маховик 417 с " универсальной" сверловкой ( в т. числе под "406" сцепление).

1) странный у тебя 4178. Если мну память не изменяет - это индекс мотора под " нижнюю" помпу. Полезно найти каталожный номер блока ( литьё в районе корпуса распредвала, по- моему). Потому - башка с " верхней" помпой , а тем паче - " квадратная" -???. Ну ладно, проехали . Что имеем - то имеем. 2) начни с замера Ф резьбы шпилек.Если Ф 11 - то точно не 417 блок. Но зато есть " куды бечь" при ремонте.( "Современные" Ф 12 - как ремонтные проканают.) "длинных" М 11 - днём с огнём. М12 - в любом УАЗомагазе, либо автометизах. 3) перед выкручиванием шпильку неплохо " простучать ") несколько сильных ударов вдоль оси - для " отлипа" от окалины и "прослабления" резьбы. Начинаю выкручивание обычно двумя гайками. Шпильковёрт - если резьбе кранты. Приварка гайки, нагрев шпильки докрасна ( с резким охлаждением), нагрев блока - это " крайние меры". 4) Нет необходимости тебе ставить 421 голову. И 417 проканает ( она малость подешевле в магазинах). Основное отличие - в форме водяного канала под помпу ( у 421 - "дырка" поменьше, с обходом "горба" нижней помпы корпусом термостата, который там вместо " старорежимной" помпы стоит) Хотя раз купил-.....

Триплекс - роликовым стеклорезом ( с обеих сторон с " простучкой") .Сталинит - практически ничем ( мона попробовать алмазным отрезным кругом под слоем воды. Но это - фантастика)

Да ф топку ентих матиматикофф... Они арихметику за первый класс ( ну край второй) начальной школы подзабыли напрочь.

Ничем "родная" "Мерсовская" не лучше той, что сейчас свободно продаётся во всех Газозапчастёвых магазинах.. ( белая такая, типа "с тефлоновой пропиткой")

Угу. Тока 3,14Х 0,81 = 2, 5434. А не 1, 03. Если куркулятор звиздит - посчитай в столбик.

Нет ничего проще промера. Да и на глаз можно присобачиться различать - по толщине пояса от свечного отверстия до привалочной плоскости ГБЦ.

Всегда считал, что по оборотам моторы М11( 12, 51 , 52) и М20 - одинаковы. Ибо отличий по " коленвальной " группе - одно. ( шатуны). Маслонасосы имеют согласованную производительность ( "52" на треть "мощнее" чем М20). Вкладыши - "головная боль" - одинаковые...

Научись учиться, дорогой. Между " ляпнуть не в кассу" и советом абсолютно " в тему" - " курить мануалы до посинения, а ежели чо неясно - милости просим за разъяснениями" - есть две большие разницы. Для того, чтобы иметь великое самомнение просто необходимо в теме, про которую идёт речь разбираться как рыба в воде. Иначе под определение "ХАМ" ( тот, что сын дедушки НОЯ) аккурат ты, мил человек , и попадаешь ( почитай Ветхий Завет - книга , почитаемая и иудеями, и христианами, и магометанами. И стоит её как минимум воспринимать как кладезь мудрости .Основные положения человеческой морали там весьма подробно прописаны, " в первоисточнике", так сказать) Вот когда научишься хотя бы отличать Главную Пару от Головки Блока - тогда и будет спор по существу. А пока твои козяки - всего лишь позёрство мальчонки лет трёх от роду , пытающегося доказать предкам кто главный в семье. ( сорри за эпатажное сравнение, надеюсь - поймёшь, а не воспримешь как очередную попытку обхамить тебя, "белого и пушистого")

Дык я тоже не ездил . Это - " отзывы лучших собаководов". Поездивших и " тогда" , и " сейчас" ( в каком-то журнале читал очень подробный отчёт о восстановлении такого пепелаца. По- моему, в Днепропетровске.)И определяется именно " компромиссной " схемой посадки. Недаром наш аналог - ГАЗ-62 так в нормальную серию и не пошёл ( "63" с кузовом " как у Додж3/4)

Вот я тебе отвечу, а ты станешь обижаться... Отвечаю: А где гарантия. что ты Асилишь прочитать ответ? . Если ниасилил ни мануал заводской, ни посты по теме на сайте? Теперь ответ по сути: "бензиноприменяемость" на всём семействе "21"-"24" моторов ( по крайней мере- на 2, 45 литра - 21а,451, 414, 417, 4178, 24, 402, ) - определяется просто - линейкой ( мона штангенциркулем, но точности даже канцелярской линейки - достаточно): по высоте головки блока. ( расстоянию между привалочнвми плоскостями - которая к блоку, и которая - к клапанной крышке). Если 98 мм- то "76" бензин. Если "около 94"( толь93,6, толь94.4 - всё время путаю) - то под "93" бенз. Это то, что касается " штатных", с завода . После проточки/ фрезеровки высота уменьшается, увеличивая степень сжатия и потребное октановое число топлива. В старых мануалах указывалось ещё различие в трамблёрах - разная регулировка центробежного регулятора. Но. видимо в связи с осознанием "качества" изготовления ( "разбег" между двумя даже новыми трамблёрами превышает размер необходимой корректировки) - это положение тихо " убралось" из большинства мануалов. А те, кто владеет тонкостями настройки автоматов опережениф - нынче суперволшебники ( вымирающие. ибо инжекторы на дворе)

Ф топку твоего дедушку. Дело в том. когда он учился перебирать моторы было два масла - " нормальный " автол ( М и " восстановленный" ( то же " типа М8, но перегон из отработки) Сейчас же масел - как собак убиенных разных. Любая синтетика ( и полусинтетика, и минералка хорошая) отличается повышенной ( по отношению к " старорежимным" маслам) " липучестью" - способностью оставаться на вертикальных поверхностях. ( проверить это качество легко - попробуй смыть масло с рук.Всё поймёшь сразу. Кстати - хороший способ проверки на " отработанность" масла) Так что нафиг трансмиссионку ( любую!) при сборке мотора. Да и среди трансмиссионок ТАД 17 - отстой полный нынче.Тем паче её " легкотекучесть" - не есть ГУТ для ГАЗоновской трансмиссии.

Этто усё по- правильному. Мне как-то достался УМЗ451 " с военного капремонта" ("реэкспортный" из ГДР) . Нормально-таки отходил свой срок. Когда застучал - разобрал его. И о....л : Коренные -то были как и положено. Одного размеру. А вот шатунные вкладыши - один "БМВ", один "Опель", один "ЗМЗ" , ну ещё один остался неопознанным. И все РАЗНЫХ ! размеров. При этом - работел мотор без особых претензий, честно. Так вот перебирали моторы "братья по соцлагерю", блин.

1) всё от многих факторов зависит. Может и хватить. ( на нашем "Мерсе-813" при кончине радиатора поставили от УАЗа , перепаяв патрубки . - всё ОК. А там дизель о 6-ти горшках и 150 заявленных " кобылах". машина - аналог "зубрёнку", тока 1973 года издания) 2) не каждая ЗиЛовская коробка с пятой - "повышайкой". Вот от 157 ( 164) - вроде так и есть. Но мне сдаётся - по крутмоменту и Газелевской хватиь должно. Машинка же довольно лёгкая... ( сравнительно с той же Газелью)

Ответ неправильный. Правильный ответ: 1) на координатном станке расточить посадочные места до диаметра посадок втулок ( стандартных " старорежимных") 2) прошлифовать распредвал ( либо взять новый) 3) в оправках, имитирующих посадочные места блока под втулки проточить втулки по распредвалу, с натягом от 0,005 до 0,01. 4) запрессовать втулки на место , не забыв " расчеканить" их торцы( типа "раскатать" ) - для предотвращения продольного их перемещения, ну и тщательно следя за совпадением масляных отверстий. 5) забить на место распредвал, снимая им самим микростружку с посадочных мест. 6) самое геморное - распредвал "раскрутить". При правильно подобранном " натяге" при расточке - сложнее сказать, чем сделать. По такой технологии мне не раз перевтуливали моторы. Всё ОК.

Про "67" : Ох и наплачешься ты с ним!. - рама "Уколхожена" в каку установкой рессор от 69 передних, но мосты - родня. Вплоть до передних ступиц. ( что редкость).Если родная "раздатка" на месте - то это уже бонус. Про " зверотанк" - неплохой образчик сельского " колхоза". И именно в этом виде имеет право на жизнь (ИМХО) Мой личный опыт общения с моторами ГАЗ-52 убедил меня в преимуществах как раз однокамерного коллектора , да с карбом К-22.( классно иметь возможность регулировать расход топлива самому по обстановке) Двухкамерный же коллектор "52" является по сути двумя однокамерными ( каждый на свои три горшка), как и модификация для него карба ( и 126 и 135). Канает карб и " от 53". ( мож и есть косяки с настройкой жиклёров, но несмертельные)- он тоже по сути - " два однокамерных в одном корпусе" - камеры параллельные. Кроме гемора настройки ХХ - никаких особых преимуществ. ( " повышенное проходное сечение" - фигня. Реально работает тока на повышенных же оборотах. Коие этому мотору противопоказаны ( по крайней мере до модернизации коленвала)

Похоже, придётся начать выкручивать шпильки ( скорее - варварским способом, как описано выше)