Федот68

ХЗ. я не химик. Но промыть полюбому. Лучше - чистым спиртом . Хотя... БСК - это изопропиловый спирт + касторка+ краска( красная типа, шоп не путали, но бывает и выцветает) А ДОТ 3,4 , Как и любая "белая" тормозуха ( типа " Роса" , хотя онна под требования ДОТ3 канает)- на основе этиленгликоля. Т. е "Белая "- на вкус сладковата, а БСК - горчит. Но обе ядовиты. Можно сказать - смертельно.

"Холодная" - с выключенным зажиганием и , ессно , от постороннего "источника вращения". "Горячая" - почти штатный режим мотора. С нагрузками " по графику" ( или просто пониженными). Никто не говорит, что холодная обкатка вредна. Просто смысла с ней морочиться при правильной сборке мотора нет.

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968 Уже "Боян". Но инфа - аккурат в тему. Вся " ненадёжность этого мотора - вкладыши К\вала. Особенно - шатунные. Больше "косяков " нет. Большой вес при относительно невысокой макс. мощности полностью компенсируется паровозной тягой " на низах" классического нижнеклапанника. Тем паче по схеме - у тебя почти легендарный "61".

1)Вероятнее всего - уже "УАЗОмост".Не надо колдовать с тягами (если они в поряде, без люфтов) 2)Проще. Но: в переднем мосту - от 3160 отличий - главная пара и кулаки. сам чулок- одинаков. В Хунтере - ещё и чулок другой формы.(Хотя стоп. Чулки "469Б" и "452"( "69-68") отличаются подъёмом хвостовика ( углом к горизонтали) - "469"( до 3160) - 6*30", а "452" - 0* 30". Полезно при установке на 452 или 69 ставить именно 469 чулки. - с помощью переварки подушек , иль просто подкладки клиновых вставок " об 6*". Для увеличения кастора - угла продольного наклона оси поворота колеса.Полезно на трассе - устойчивее машина.) Для замены кулаков мост снимать с рессор не надо. достаточно поддомкратить машину ( вот как открутить пять "волшебных " болтиков, крепящих кулак - отдельная пестня) Задние мосты - тоже . Вплоть до 3160 с 1957 года только главная пара и тормозные цилиндры другие . ( " колхозные" мосты) Можно купить Патрика, иль Хунтера и вкрячить на них 69 кузов. Но зачем? 3) http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=59255

Тока смотри , не попадись: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=85728 Газон ( как и УАЗ) - та машина, которую надо делать САМОМУ. Либо в солидной конторе ( Галагрин и подобные), но там денех хороших за работу берут.

Ну чтож. Определились малёхо. По порядку: 1) Ты не уточнил - какие именно " роные" мосты у тебя стоят ( какого года издания) 2) Если " до 1957 года" - то раритет сами по себе ( ступицы с " разными" подшипниками и в заднем сальник полуоси присутствует) Скорее всего - либо " чиста69", либо "69-68"( сиречь "452" с сошкой от "469") Хоцца дисковые тормоза ? - тогда либо рулевае кулаки в сборе от 3160, либо от Хунтера/Патрика.( но дебильные "хунтеровские" шкворня надо сразу менять на " нормальные" с роликоподшипниками) Есть ещё вариант - в любом журнале 4Х4 , иль Полный Привод есть реклама контор , торгующих установояными комплектами дисковых тормозов ( на передок). с " попкой - сложнее. И в приобретении/ вживлении железа, и в регистрации - не проканает " установка узла от последующей модели завода" Про коробку/ раздатку - лучший вариант в темке " а всё-таки воткну". Про сиденья - лично я просто балдею от "родных", да с родным силовым агрегатом. Просто пестня!. С пеной - поаккуратнее. Если есть "ходы" на промпену( чем теплотрассы утепляют) - то всё ОК. А " обныкавенная из баллонов" - гигроскопична сильно. Это её основной недостаток. ( ну и для подварки при кузовном ремонте затрахаешься удалять) По мотору, если дело дойдёт - поменяй ГБЦ на УМЗшного производства. Они надёжнее. С некоторыми хитростями ставятся любые ( от мотора с верхней помпой). Ну и научись читать не только ответы в "свою" тему. Полезно. И для образования, и для морального здоровья. Злому модеру: раздел " строим внедорожник" - вполне уместен, по-моему, для подобной темки.

1) по докам мона понять , что мотор - " родня", т. е М20. 2)ЗМЗ 451 - зверёк неизвестный. А вот УМЗ 451 - вполне. Все рекомендации канают от мотора "414-417".Т. е - из любой УАЗокниги. Если он не " последней серии"- т. е. присутствует фильтр грубой очистки масла ( такая хрень с рукояткой на правом боку внизу) - тоэту хрень наф оттудава. Чертежи переходника под "Жигин" маслофильтр - на этом сайте присутстыуют . Как и обсуждение способов установки. Все остальные отличия - непринципиальны( т. е. мануал на 417 мотор вполне канает. ) Тока рекомендую все болтошпильки с фиксацией гайки " под шплинт" перекрутить на нормальносовременные " под герметик/контрагайку".( на " современных " резьба полнее. и лично мне неизвестны случаи самоотворачивания ни шатунных , ни коренных "новых" гаек даже без всякой фиксации. Толко затянутых правильным моментом. А вот на "старье" - случалось" ловить" шатунную крышку ( вроде и нормальнообтянутую, и зашплинтованную)

Сколько людей- столько мнений .Мои " пять копеек" про масло и обкатку: 1) правильнособранный современный мотор из правильноподобранных деталей обязан заводиться " с ключа" с самого первого пуска. Лично я " на месте" выжигаю около 10 литров бензы. "первичная" обкатка считаю завершени, когда мотор спокойно можно завести " с кривого". ( и на холодную и на горячую) Потом - тысяча - другая без " диких отжигов" и перегрузок. Следующая стадия обкатки ( считаю её фактически завершённой) - когда мотор без проблем проворачивается за вентилятор ( иль шкив генератора) по крайней мере до" упора" в такт сжатия. 2)При " старорежимной" обкатке ( после корявой сборки из хреновых деталей) происходит дообработка шероховатостей и " сбивание углов несбитых". Потому и такие дикие усилия. Нормальная обкатка ( без дообработки деталей) - в основном " досаживаются на место" вкладыши подшипников. И всё. На " правильном" моторе даже после 150-200тыс. пробега на вкладышах - " следы начала приработки", а на цилиндрах -" отчётливые следы хона". Это , конечно - идеал, и немного фантастика. Но вполне достижимая. 3)Про масло: Оно " слишком хорошим" быть не может. Потому лью сейчас Маннол синтетику по САЕ 5Х50. ( жиже "5" читал " нерекомендацию завода" - не понял почему, а "50" - это " на горячую". Т.е это масло при т-ре 100*С погуще малёхо , чем МС-20( неплохая " печка" для сравнения) Поскольку известные мне промывочные масла - все минералки, а масло "досуха" никогда не сливается - то сразу заливаю то, на чём ездить буду. ( по- правильному система моется одной- двумя порциями масла, что в неё потом будет залито) После тысячи- другой меняю маслофильтр. При подозрениях ( нехороших звуках) - сливаю масло ( для контроля " на стружку") Масло без нужды не меняю. Почему? - основная причина " кончины" масла - это срабатывание присадок. Оно, конечно активнее при обкатке ( цилиндровые газы по непритёртым кольцам активнее в картер " пролетают")Потому первая смена масла всё же раньше обычной - около 8 тыс пробега против обычных 10. Против стружки и прочей лабыды - есть фильтр. То, что через него проходит - неопасно мотору. Вот вроде бы и все основные " позиции" по обкатке и маслу.

Так он такую и схватил. ( то есть ужо перепутал. Правда, не без помощи тупого мерчандайзера, коему это колено в задний проход надобно вставить) ( хоть и грешно смеяться над чужим горем. Но ничего - опыта прибавилось. А это - плюс) По сути: Павлуха. Мне попадались три типа коленвалов на "21-24" моторы . "чисто 21", "24" - отличаются в основном маслосгонной резьбой и маслосгонной шайбой ( была такая). И ещё " две разницы"( по каталожным номерам не присматривался) - разного диаметра резьба под храповик/передний болт. ( может огорчить при несоответствии) и немного разной " тугости" ( сорри, что по -колхозному, но понятно) посадка шестерни на её шейку. "402" коленвалы ( "24") отличаются более тугой посадкой, нежели "417".( имею ввиду " типа заводские") Под сальник надо перетачивать блок в сборе с крышкой. На хитром координатно - расточном станке. ( на нём же после наварки восстанавливаются постели коренных вкладышей " в случАе чаво"). Но станок довольно редкий и работа на нём - дорогая.Сам думал " схитропопкить" в своё время, когда такие колена пошли. Но хорошая вентиляция картера в комплекте с правильной набивкой - делают чудеса. Доливка поллитра масла на 5 тыс км - это реальность.

Стартер подойдёт от любого " старого" УАЗоВолгомотора. Точно по индексам моделей - покопайся , были подробные темки ( с точными артикулами стартеров . Таурус этим " грешит " - точностью) В двух словах на сегодня лучший - " Ржевский", так называемый "маленький" стартер( он реально меньше габаритами " старика"СТ-230",но и реально мощнее. При хорошей надёжности) На просьбу к торговцам автозапчастями привезти редукторный стартер ( такие - типа" последний писк") они сказали - "хороший он, но никаких запчастей в природе не найдёшь на него". это всё ктому, что ищи "малый" стартер . Лучше Ржевского завода ( есть ещё КЗАТЭ с торцевым коллектором - гуано полное. Саморазбирается и сгорает быстро) Электросхема подключения стартера ( да и вааще принципиальная схема всей проводки) на всех ГАЗонах одинакова ( " уже древних").И на 69, и на52-53, ина 469-452 УАЗах, ина Волгах . Стартер невыключается из-за глюков реле стартера либо замка зажигания. Ну а мотор глохнет при выключении стартера ( зажигание " обрубает". ) - при перегорании добавочного сопротивления на катухе зажигания ( оно же " вариатор" при отдельной от КЗустановке)

А бюджетный вариант типа К-151 чем не устраивает?. ( по ценнику - ноздря в ноздрю нынче с Я 192, зато нормальная радиалка. рисунок - злой. Грузоподъёмность - более чем достаточная, мягкость ( параметр немаловажный и на бездорожье и на асфальте) - на порядок лучше, чему "101"-"192".)

"Учиться, Учиться и Учиться" - под этими словами Ульянова-Ленина готовы многие подписаться. 1) резина у тебя стоит родная Я101 ( на фотах) - " крупная шашка" 2) как тебя в канаву выбросило? - может поучиться ездить надо было? 3)Кузов весьма достойно и оччень грамотно ( в плане обзорности) был "заколхожен". Сомневаюсь, что у тебя так получится. 4) начинать надо с Библии( мануалов по обслуживанию и ремонту. Раздел "документация" на сайте доступен каждому), а не с трахания мозгов товарищам по форуму. ГБЦ - гораздо проще на клаве топтать чем Головка Блока Цилиндров. Так же и с другими аббревиатурами.Если они тебя раздражают - читай книжки типа "Унесённые ветром".Там про устройство авто - ни слова. Повторюсь. Начать надо с прочитывания инфы ( всей, тщательно, " с карандашиком") " по теме". Только тогда ясно поймёшь , что тебя не устраивает в конкретной машине и что с нею делать надо( мож честнее продать человеку с руками)

Кусок рулевого Газовского вала - тот, куда руль и одевается ( хошь от УАЗа, хошь от Волги) в кармане при походе по авторазборкам - спасёт отца демократии. Тока не надо забывать и о вылете руля как минимум ( напр. от 3102 иль 2410 рули на ГАЗон тяжело ставить - больно торчат.)

ЗМЗ? 451 - если ТАК вписали в документы - то в этом РЭО ГАИ прокатит всё, что угодно. ЗМЗ 21 А и УМЗ 451 отличаются тока "птичками" ( эмблемами на литье) Ну и мааленькая поправочка Борну: "420" мотора в серии я не слышал ( и не слышал об опытных образцах тоже) УМЗ421 - есть. 429 - тоже есть ( но редкий и не советую - оригинальных деталей много, наплачешься при ремонте) Лучший вариант - "родня"М 20..( если "для души" машинка. типа невсегда и по говнам неспешно прокатиться) Ну а из " современно- отечественных" - 402 " под УАЗоустановку"( не помню его " правильный" индекс. отличий главных от " просто" 402" два: "лапы" под подушки - под УАЗопосадку мотора, и в колоколе выборка под свободный проход переднего кардана. Главная засада - несоответствие номеров и доков на моторе. Гораздо спокойнее купить другой блок, чем спиливать номер на старом нынче. ( ст.236 УК РФ., если не ошибаюсь)

От тут-то ты и неправ. "Ход" у "доджа 3/4" вполне достойный даже по современным меркам. А вот эргономика - управление коробкой/ раздаткой " враскоряку" похлеще знаменитой позы "66".

Не на 6 мм ( это слишком) а примерно на 4 . Готовься при " прочих равных" на бензе потерять "паровозную" тягу на низах ( если "469" коробка - возможно придётся вспомнить о первой передаче при трогании с места). Но получишь " самолёт" . "БуханоГоловастые" тупо при переходе " 76"-"93" только за счёт поджатия головы приобретают крейсерскую скорость 100-110 км/ч против " обычных" около 90. При подключении газа максималка несколько снизится. И пропадёт "дикий разгон" ( из - за отсутствия в газовой системе ускорительного насоса, обогащающего смесь при педалировании). Но кошелёк скажет " спасибо" хозяину. И при постоянной эксплуатации на газу приятно удивят интервалы замены масла. Про разницу трамблёров " 76" и 93" можно просто " забить". Один Х их никто и нигде не умеет правильно настраивать ( ни назаводе , ни на абсолютном большинстве сервисов).( я про центробежный регулятор)

А мож дешевле 421 мотор купить , если так , до соплей, хочется три литра....?

Типа " Гараж Особого Назначения".( по - моему, Кострома делает) В любом нормальном магазе тебя поймут. ( в некоторых , особо продвинутых, - продадут то же самое , но без фирменной коробки,комплекта перчаток и " чистика" для рук и в полтора раза дешевле) "Фишек" в этой поршневой много : от реального подбора поршней по весу ( разновес менее одного грамма), до "фуфлонового" ( тефлонового ) покрытия поршней . Что тоже только положительно влияет и на долговечность, и на "легкоходность".

По газу: 1) считается, что октановое число газа - около "100". Потому - сначала переводим мотор на " 92-95" бенз подрезкой ГБЦ ( иначе никакой экономии, кроме сгорающих выпускных клапанов и "рупь в рупь" расходов на топливо) 2) Врезка - только в карб и ниже. Почему? - всё просто. При работе на газе с врезкой выше карба при случайных "прострелах"( ну там зажиганьицо "заглючило" , иль смесь бедноватая) газ начинает активно, " факелом" , гореть через карбюратор. Влёгкую расплавляет центральный ( малый) диффузор. Тот " падает" вниз. Вроде бы неприятно, но не смертельно - он уже расплавился и никаких " делофф" наделать не может.... А пружинка, что его держит? Мой приятель ( правда на "Казели" и с 406 мотором) аж три! раза на капремонт ГБЦ так попадал.

Поршневую покупай "ГОН"овскую. Того стоит. Ну а " тонкости" - тока после "сдачи экзамена на знание заводского мануала по переборке движка". И шутка и правда. Там 95% ответов уже есть. Общее правило - везде, где есть выбор поставить в аллюминиевое тело шпильку иль винт вкрутить - везде тока шпилька. ( исключение только одно знаю - бензонасос. Его на шпильках просто не снять/поставить на большинстве ГАЗоУАЗов. - места мало. Не экономить на новых прокладках, не пренебрегать вывешиванием и балансировкой деталей . Установка поршневых пальцев после " выварки" в водяной ванне поршней с успехом заменяется обычным стройфеном ( палец положено вставлять при температуре поршня 70-80*С). "Тонкостей " и "хитростей - море. Поточнее вопросы, плиз....

Основное отличие - на 414 однокамерный карб, а на 417 - двухкамерный. ( как там дела с рёбрами жёсткости на " коллекторной стороне блока, и материалом ( люминь иль чугун) и конструкцией крышек коренных ( "отдельно" или " вместе" крышка под набивку с "подшипниковой" - не принципиально. Ибо крышки полюбому тока в комплекте с блоком "живут". А вся навеска - взаимозаменяема)

Артёму -то " недоверять" как-то не хочется. Но не верится всёж, что до такой степени унификация доходила... Вот придёт Таурус, дотошный ссылкодатель и исследователь мануалов/ каталогов - и внесёт ясность.

Схема получится. Только надо уточнить симметричны ли обе камеры ГТЦ "Годзиллы". Применяется " диагональ"точно на 2108-2118 семействах. И на ШНиве. Про " ихнемарки" точно не знаю . потому и гадать не буду. Вот в случае с однокамерным ГТЦ, ГВУТ ( Волга , иль Космич - не важно), делитель (От "24" иль того же Космича)- схема точно работать будет. Потому,что делитель там симметричный стоял.( веток там две тормозных было. но "хитровымученным" способом)

Дело в том, что "канал" доступа масла через шлицы при нормальной затяжке и нормальных поверхностях торца( внутреннего торца) фланца "заперт" наглухо - тугая посадка подшипника ( в т.ч и торцом в шестерню/упорный буртик), фланец плотно прижатый к подшипнику - уже достаточно герметичное соединение. Если там " косяки" ( в прямом , т.е именно кривом смысле), иль просто покоцаная поверхность - то конечно, масло по шлицам пробьётся... Но даже собирая из лревних деталей узел эти-то поверхности мона и притереть. ( всё меньше шансов " саморазборки" хотя бы)

Считается невысокой надёжность ЭЛМОвских муфт. Особенно - нечёткость включения зимой. Но тутвсё просто - их нельзя густой смазкой, да и просто обильно мазать. Максимум - проверил затяжки внутреннего крепежа, пролил жидким ( моторным) маслом , дал стечь и поставил. ( на старого выпуска, лет 10 тому было актуально - там конуса крепились болтиком М4, сейчас - по- другому. Как точно - не разбирал ( у меня уже лет 10 стоят- из самых первых, а на витрине магаза разбирать на " посмотреть что внутри" как-то не разрешают)) Если нет избытка смазки - всё нормально включается. ( если в мороз " подводным спортом" не заниматься). "Крутилки-трещётки" сыпятся не меньше. Много их поменять по причине " кончины" включающих шлицев пришлось... Если хочется мазохизму - можешь проточить шлицы во втором комплекте" родных" крышечек ( они же " от военных ступиц"( щас тока заднего моста))и иметь секис с откручиванием/ закручиванием 12 болтов перед "говнами" и после них. ( это же гораздо приятнее, чем выйти из машины и просто повернуть два флажка)