Федот68

Более того. Подойдут даж на " древний родной" ( выпуска до 1957 года) . А на " просто родной " почему же не подойти? - ступицы -то одинаковые....

Мощность , конечно, больше. Зависит от головы здорово. ( форма каналов, размер клапанов, какой карб. ) Ещё сощность ( и крут момент) зависит от распредвала. вот и отличий "21А" мотора от "4178". Колено и поршневая - одни. А в одном - 70л.с., в другом - 92 л.с. "Какой же бензин" - проверяется с помощью штангеля ( или линейки . канает даже школьная) - высота меж привалочными плоскостями ГБЦ 98мм - "76" бенз. ;около 94 ( всё время путаю - 93,6 , иль 94,4) - под " 93". 421 башка - ещё и пообъёмнее ( немного) камеры сгорания имеет( рассчитана -то на трёхлитровый мотор) .

А как это - " квадратная голова" и 417 мотор? Иль калхоз предыдущего владельца? Вообще-то, если стало без проблем -то и чудненько. Тока вопрос: а трубочку водораспределительную вставил? ( это такой " саксофон" из нержи внутрь водяной рубашки впихивается) Без неё нормально ОЖ не будет по мотору распределяться при помпе на ГБЦ. Ну и удачи в поисках " круглого " коллектора ( имей ввиду - впускной с выпускным завод не рекомендкет разъединять - обрабатывается привалочная плоскость " в сборе")

Угу. Особенно при "РАФовской " схеме. И даже при " 24" - "412"( с делителем )

А как масло со шлицев попадает между фланцами кардана????

А вся-то разница - только в " узкой морде" "69", если разобраться.....

НУ - Ну ....

Главное требование к ГТЦ в этом случае.- равномерность ( равный вытесняемый объём ТЖ при рабочем ходе) по обеим рабочим камерам. Как этот параметр у ГТЦ , изначально на то не просчитанных ( кроме известных мне 2108 и 2123) обстоит - не знаю. Подробно не изучал. Потому советовать не вправе. Трубками играть ( их поджатием) - не советую. Больше вреда ( хоть из-за разности момента растормаживания. Но если имеется суппер тормозной стенд( на каждое колесо в отдельности) - то вперёд, если не за Нобелевкой, то за кандидатской диссертацией - точно...)

Не вдаваясь в ранее озвученные подробности скажу гадость: Фирма " Галагрин" весьма неузко рекламирует свою возможность упрелестновки РК " 69" на " 469". более того - это один из рецептов реального повышения " крутости" "боевого" УАЗа. К чему всё это: не проблема. ( то есть вполне решённая проблема) " женитьбы" УАЗовской КПП с "ГАЗоновской" РК. Результат - повышение " говнолазности " авто.

Не совсем. Если мосты и , главное - ШРУСы " родные". то там ( как и в "Бирфильдах" впрочем) дырдочек в торце полуоси с резьбой под " крутилки- трещётки " " СтароУАЗовские" нет. Выход - муфты "ЭЛМО", (иль подобные) либо " автоматы". Но про автоматы идёт нехорошая слава из-за их непредсказуемости , да и просто ломучести.

На фото чего? Приводов УАЗиных? - так зайди в любой УАЗомагаз и поинтересуйся. Называются "Шрусы нового образца" ( тока ШРУСами не являются по определению) и "ШРУСы "Бирфильд". ( ставились на 3160. что на " потомках" - "Хунтере" ХЗ. не уточнял Ибо неинтересно.( Патрик не рассматриваем - колея, то бишь длина полуосей - другая)

Ресурс " родных пятишариковых"( системы "Бендикс-Вейс") ШРУСов - 15-25 тыс. км( по данным завода - изготовителя) При " кончине" самое " вкусное" - вылетевший шарик попадает между кулаком и опорой кулака. Клинит колесо в повёрнутом положении ( в лучшем случае - в " околопрямом " - не даёт повернуть колёса в какую- либо одну сторону) Как правило, происходит это ( попадание шарика) на скоростном , но " с ямками", повороте. Со всеми вытекающими ( точнее - вылетающими с дороги). Потому отключение ступиц - благо. Повышенный( как считается некоторыми) износ "хитровтулки" на валу привода переднего моста в родной РК при отключении ступиц ( и появлении вращения " половинок" вала привода пер. моста относительно друг друга по этой втулке) и дешевле по последствиям, и " не всеми собаководами в реалии подтверждён". Если поставишь ШНрУСы " пилёный шар" ( " нового образцу" УАЗ), либо ШРУСы "Бирфильд- Лябро"( их купить не проблема) - то можно и без отключения ступиц кататься. Но тогда уж лучше вкрячить межосевой дифф. ( как владелец ГАЗ-46 из статьи в "За Рулём". поройся по сайту. тут было много на него ссылок) Ну а если читал инструкцию эксплуатации - там прямо сказано о рекомендации на скользкой ( реально. а не с одним пятнышком льда на 10 км) дороге ездить со включённым мостом.

Почти. Всех переделок - вставить водораспределительную трубу в ГБЦ ( если блок " старого образца" - под помпу на ГБЦ). Если помпа на блоке - то я не знаю отличий стоящей у тебя головы от "421".( если у тебя не от 402 башка прикручена) Сорри, словечко " отличий как-то пропустил, печатая....

"НЕТ русскую не хочу" ;"Дорогую, дороже 5000р за комплект не предлагать." То есть тебе надо " уезженную в каку" , но импоршную? Ндя...... К слову, одно колесо нормальной , "русской" резины стоит около 2500 рублей новое. " иномарки" ( кроме Белшины и Росавы) начиниются от 6000руб/штука ( начинались до скачка долларей и евров). Ты либо фантаст, либо просто малоадекватный человек.

Артём! ты, безусловно, прав. Но вопрос " мона ли просто долить воды" - из категории " просто колхозных" ( типа из экономии иль необходимости " доехать до дома"). Тут главное - какую воду доливать. Если из озера в Карелии - то вполне. Она там практически без кальциевых солей. Накипи и " нехорошего" реагирования - точно не даст. А так - лучше, конечно, дистиллированную,мона и снеготалую. " на худой конец" - просто кипячёную/ фильтрованную( при кипячении многие соли - " накипь" в осадок выпадают

ХХХ "не совсем так" - на УАЗе до 1980-81 года тоже рычажные амморты стояли. хххТож поправочка - на 69-68 ( типа с 1968 года) на ГАЗонах стояли уже УАЗовские кулаки. ххх Вроде бы лезут диски " от РАФА" ( иль 21 Волги). Ну и УАЗины , но с проставками ( и либо удлинёнными шпильками, либо укороыенными и вторым комплектом шпилек на проставке - в зависимости от конструкции этих проставок ) Вроде бы кто-то где-то когда-то " отходил " и тупо подгибом " родных" рычагов. Но это " не гут" - и прочность под вопросом, и с тягами ( их длиной) " колдовать" придётся.

Тонкость одна - она денех стоит. Если башка стоит с " круглыми" окнами, то проще ( и лучше ) её тоже откапиталить. Если твой "417" "старых выпусков "( с " верхней" помпой -точно) , то и посадки распредвала легко восстанавливаются ( там сталеалюминиевые втулки, аналог вкладышей. В " новых " моторах их упразднили и распредвал работает прям в теле блока. Это геморнее при восстановлении его посадки - надо искать хитрый станок для расточки под втулки) Гильзы можно и расточить, но при нынешних ценах ( у нас по крайней мере) это экономически бессмысленно. Как и перешлифовка коленвала. Тонкостей - масса. И в посте ( даж не одном) их не опишешь все. Лучше купи книгу правильную по ремонту мотора ( иль ремонту УАЗа) - там всё подробно прописано. Иль найди правильного мастера. Весьма неплохо перед сборкой соблюдать мануал - отбалансировать все вращающиеся элементы мотора. Но это недешёвая операция. Потому часто ей пренебрегают. Короче- " кури матчасть". Дело может быть и в банальном прогаре клапанов, и даже в их зависании ( на хреновом масле и это случается) Проще, конечно, купить новый мотор. Лично я и себе и друзьям на УАЗы ставлю 402( 24) блок с УМЗшной головой - лучшее по моему мнению сочетание. Ну а найти блок 4022- вааще счастье . В нём основных недостатков и "24" и "21" семейств нет. Но редкий, сцуко ( это " родной" блок от мотора 3102- форкамерного. Но ставился и на 2410, и на 31029, и на первые Газели, с " обыкновенной " 402 головой. 421 мотор кроме неплохого крутящего момента - сплошные недостатки. Ломучий.Причём часто - " насовсем" ( часто лопаются тупо пополам поршня, с "кулаком дружбы" в результате- как минимум. это тоже мона избежать. Но "хитрой" комплектацией - установкой поршней и шатунов от "410" мотора. Что дефицит в силу его малораспространённости) Всё исполнимо. При наличии знаний, умений , желания и денег.

Дополню: вполне реально тормозить. Часто " кончину" заднего контура ( при " передне--задне" делёжке контуров) можно определить только по повышенному ходу педали. А вот " кончина" переднего контура ( при рабочем заднем) - создаёт впечатление полного отсутствия тормозов. ( тормозит зад, но как-то " не очень"). Потому контуры и "хитрые" были. На М-412 и Ниве- старушке. Там один - на перед , другой - на зад и на перед ( но в этом - спереди по одному мааленькому цилиндрику.) В ШНиве уже - диагонал. И никакого " третьего" контура.( как и в 2108- 2118) Многоконтурные системы ( с дубляжом) - только на правительственных "членовозах" были. Для безопасности VIP пассажиров , типа...

"Для тех кто ф танке": "ТОСОЛ" - это самый распространённый в Союзе бренд автоантифриза . ( ещё была "Лена" и "Ангара"). Доверие к " имечку" подорвано в лихие 90-е, когда его подделывали все кому не лень. Вплоть до разбавления стирального порошка водой с синькой. Понятия " Антифриз" и " Тосол" поэтому тождественны. "для особых гурманов" в Дзержинске ( "Феликс" ) льют зелёную краску, " как у буржуев". Концентрат "Тосола" раньше тоже продавался. До начала массовой подделки. Только одно " но" - по хитрым законам химико-физики он имеет более высокую температуру замерзания , чем " правильноразведённый водой" ( не -40,иль -60*С, а всего около -15*) "Правильные" антифризы разных цветов всёж не рекомендуется меж собой мешать ( по той же причине, что и разные масла - присадки могут неправильно "среагировать друг на друга")

Ни хрена смертельного не происходит. Даже на Калужской " минералке" ( вода у нас сильно и кальцинированная и здорово железистая. ( но железистая в меру - недаром Калужская водка в цене). Всё лучше , чем на чистой воде иль при недостатке уровня. Такой " коктейль" хорош тем. что при замерзании не "колом" стаёт, а " кашей". Самое главное - не рвёт ни блок, ни радиатор... (но слабже чем 1:1 я не стал бы бодяжить всё равно...)

Так это и есть " самый правильный" " 2410" мотор - блок от "3102 настоящей" с головкой под шестишпилечную ось коромысел. Тебе просто повезло. Лучший из Волго- Уазиных блоков на 2,45 литра....

Дословно , ессно мануал не помню. Но смысл такой : Ступичная гайка затягивается ( с одновременным проворачиванием ступицы) до тугого вращения ступицы. Потом ослабляется на 1/6 оборота ( одну грань) . После ослабления должно быть лёгкое вращение. НО БЕЗ ЛЮФТА !!!. ( Люфты в роликовых подшипниках недопустимы). При ревизии ступиц " нового образца" ( выпуска после 1957 года) особое внимание - на посадку наружных колец подшипников и состояние запорных колец. А вообще-то прежде чем надоедать с глупыми вопросами оччень полезно мануал по машинке вызубрить " как "Отче Наш".( мона и по УАЗу - отличие тока в моторе и раздатке) "ЗаРулёвское" издание - неплохое. Но " старая синяя в бумажном переплёте книжка " ( под редакцией Варченко , издания конца 80-х - начала 90-х) - гораздо полезнее. Там много нужных таблиц и рекомендаций , которые потом из мануалов пропали.... ( типа чайнику не нужны нафик)

с каких пор на самоделке номера кузова/ рамы проверяют? . С "67" это чудо оччень мало общего имеет . Если только форма облицовки радиатора.....

По- моему, нет. Тем паче , что "шлицев карданной передачи" не менее двух разных ( прямобокий и эвольвентный). Да и самый прикол, что похожие с виду фланцы коробок и мостов имеют так же разный шлиц. ( хотя изношенные и одеваются в " неродное место")

1- ХЗ. Не мерял никогда ( без надобности как-то) 2 - и с " победовским" и с " 21 Волговским" и с " крупным шлицом""24" Волговским. Более того- сам " поросёнок" диффа с некоторой " натяжкой " (крепление планетарки) взаимозаменяем вплоть до Газели .