Федот68

Если мну память не изменяет - бендикс ( да и стартер в целом, кроме " головы" со втягивающим) от "большого" Волго-УАЗиного" стартера канает ( СТ-230). Да и от " 53"тоже. ( "52" - просто одинаков с "роднёй" во всём( посадках, да электроподключению). Так что неразрешимой проблемы нет. Хотя за "старые выпуски" - не уверен. Таурус придёт - рассудит. Любит он " правильные " ссылки, неленивый он наш.

Может быть дело в регулировке втягивающего ( рычага) Стартер должен начинать работу после того , как сцепился с венцом маховика. А если контакты втягивающего замыкаются раньше, чем оно подаст бендикс на маховик - то и получаем " холостой ход". Такое бывает обычно при неправильной сборке. А если раньше стартер нормально работал, и начал "ерундить"- то кирдык либо бендиксу ( обгонной муфте иль шестерёнке - неважно, кирдык он и в африке кирдык), либо стерлись зубы ( один-два выломаны) на венце маховика.Тогда венец либо переворачивать другой стороной, либо менять на новый ( бендикс, ессно - тоже, нефиг убитой шестерне в паре с нормальной работать). Снимается венец просто - " универсальным съёмником" ( молотком) , а вот одевать лучше с нагревом ( до 100-150*С достаточно) - просто падает на своё место.

Где подлезешь болгаркой - там , конечно , можно. Но: Хороший, аккуратный шов рука не подымается " поганить " абразивом. Щётками ( крацовками) - тем паче, они чёрный металл в шов вбивают. Ты же делать собрался не самогонные аппараты, и не молочные сепараторы. Так что подобные проблемы - излишни. Как и при работе с "Хромовой ржавейкой"( Х17-Х19). Хотя её антикоррозийности для бензобака - " выше крыши". Вот на пищёвку, да и на просто бак под воду - она не очень канает. Ибо при высокой влажности ржавеет "на раз" ( именно ржавеет, а не разъедается коррозией, как и внутрикристаллическая ржа актуальна при постоянных знакопеременных нагрузках в морской воде и при активном пользовании). Это всё к тому, что ,думается мне - вполне мона ограничиться либо " преобразователем ржавчины"( ортофосфорной кислотой) , либо "Силитом" ( к ней "+" ещё " Солянка" и "Щавелька"). Ну а по "терминологии дуги" : в чистом аргоне она " чересчур мягкая и длмнная", невозможно в шов попасть ( особенно угловой). Вот в чистом СО2- "Жёсткая" . Истина - посередине. А середину определяют привычки/ навыки сварщика, и режимы ( положение шва и толщины как материалов , так и сварочной проволоки) сварки. Т. е - И 70Х30, и 30Х70 " имеют место быть". Неплохо бы постажироваться в институте " дедушки Патона" , но это мечты....

Не-а. Это "69" + кабина "52" + "попкпа" от "Нысы". Аднозначно! Можно ржать, но качество изготовления - вполне. Для тех лет, когда "просто авто, да исчо на базе умершего бездорожника" - это круто, весьма достойный вариант . "Простой смертный" и мечтать не мог о приобретении подобного...

+ 555. Добавлю только , что"штатная УАЗина система включения фонаря заднего хода" - та ещё сцуко... За ... моришься её в адекватное состояние доводить - то шарик из включателя мало выступает, то контакты окислились, то шток "не совсем доходит" ( для тех , кто не имел подобного "секса" уточняю - датчик ЗХ там включается штоком, на котором " висит" вилка включения ЗХ. - когда он включается , то ентот шток своим торцом обязан нажать шарик включателя. Но филонит , зараза...

Проще - внахлёст. А " с отгибом", под сварку оплавлением кромки - мороки много. Хотя , если свой листогиб.... И ещё: при сворачивании бака "рулончиком" , ( а не при "верхней крышке") весьма сложно сочинить внутренние перегородки. А они необходимы - хотя бы "от болтания бензина одной массой" ( коряво, но понятно). И ещё: приятель , работающий технологом/ завпроизводством в конторе, постоянно работающей с нержей , объяснил мне, что от состава сварочного газа ( чисто Аргон, Ар+СО2, СО2чистый) "нержавеючесть" шва не зависит. ( напрямую) Вот "Жёсткость ", иль "мягкость" сварки - да. Соответственно - поры/ раковины на поверхности. А вообще , по - хорошему, шов надо протравливать с целью убрать возможные очаги коррозии ( но моё мнение - это для эстетики, иль в пищевых целях).

Можно как минимум залить в мотор масло синтетику 5Х50 по САЕ ( "50" соответствует примерно МС-20 по густоте при 100*С, даж немного больше, а "5" - жиже "арктической " "3" по ГоСТураза в полтора. Но ещё не вытекает самовольно, как САЕвская "0" через набивку.), не забыв установить нормальный маслофильтр, поставить "электронное" зажигание с датчиком Холла ( от "2108" или "старых Фольксов" - неважно, это одно и то же), ну а в трансмиссию залить нормальной , синтетической трансмиссионки ( лучше по САЕ 70Х140, но и 75Х95 тож неплохо. ГЛ-5, ессно, не хуже) Как говорится - "почуствуйте разницу"!. -18* - это абсолютно нормальная температура, не могущая требовать никаких суперприёмов для пуска нормально подготовленного к зиме мотора ( кроме вытягивания кнопки подсоса). Вот -25;-30, иль -35 - это уже без подогрева вряд ли. Хотя синтетика "5" при -30* уверенно позволяет пускать двигатель ( и не мешает провернуть, и не слишком застывает, следовательно масляное голоданиедо прогрева движке не грозит, что в основном мотор и изнашивает при холодных пусках).

Ну а юридически - все попытки "забрать деньги принудительным путём" являются "вымогательством" , а если группой лиц - то и до "бандитизма" недалеко. Да и ни один уважающий себя " независимый адвокат" , "специализирующийся на возврате долга" за этого покупана не подпишется. Задаток на то и задаток. Так что спи спокойно. И закон, и "понятия" - на твоей стороне. Только , если этот чел передумает опять и всёж решит забрать машинку, доплатив ранее оговорённых денег, то как по закону - не знаю( скорее - молчит закон) , а вот " по понятиям" ты ему будешь обязан её продать. Но, положа лапу на сердце , 150 тыров за "колхоз" на основе "469" - мне кажется многовато ( "колхоз" в данном случае не определение качества работ, а всего лишь отход от оригинала. Вынужденный,но это уже не "69")

Каким это волшебным образом? Конденсат зимой полюбому в моторе при холодных пусках присутствует. Но , поскольку его немного , и это дистиллированная вода - выкипает быстро. Вот мутный налёт на заливной крышке - никуда от него зимой не уйти. К сожалению . Но как конденсат может быть связан с подогревом масла ТЭНом? ума не приложу. Напротив, наружний нагрев горелкой ( неважно- бензиновой иль газовой , и то и другое - использует углеводороды, при сгорании которых образуется и вода , которая на холодных деталях успешно конденсируется.) даёт бОльшее количество конденсата, нежели ТЭН в масле ( поддоне).Хотя неплохо ещё впускной коллектор погреть. На некоторых "буржуях" для этой цели стояли "электроёжики" под карбом, которве помогали при пуске испаряться переохлаждённому бензину.

Ролик занимательный, только смотреть лучше без звука - такой ахинеи давно даже от журналюг не слышал... Ржач разбирает... А вот видеоряд - зачётный, спору нет.

Как было понятно из начала темы, проблема не "доехать до дома" ( хотя с развитием "тырнета" и "НА-НА" технологий мы и до таких тем доберёмся) , а "что делать"? А вот тут - либо варить( для чего весьма нелишне определить "проблемный" цилиндр), либо пользовать "супер- герметик" ( при всей моей нелюбви к массовой автохимии на практике убедился в его возможностях , правда небезграничных), либо тупо выкидывать ГБЦ и ставить другую ( новую, иль заведомо целую)Кстати, если менять - то лучше на " производства УМЗ" . Это , пожалуй единственный узел, который УМЗшники делают лучше ЗМЗшников ( основной секрет - в дополнительной зачеканке сёдел клапанов. Кто слышал про выпавшее заводское седло на УМЗшной ГБЦ? А для ЗМЗ 402 - это правило. Сёдла падают обязательно. Некоторые после 10 000 км , некоторые - после 200 000км, но падают....) Хотя дело может быть и в "просаженной", аль со слегка покоцанной верхней плоскостью гильзе( про возможность трещины в ней уже говорили) Далеко не всегда такие дефекты видны по протечкам ОЖ. Пока "дырдочки" ещё малы - их вполне хватает для пропуска газов, а вот для жидкости они "тонковаты" порой. Но ненадолго, к сожалению....

Это поможет "доездить хоть скоко-то" ( иногда год - другой) , пока "дырочка" окончательно о себе не "заявит" Да! ещё есть "Хай Гировский" " Герметик головки блока" . ( типа " пивная банка" - упаковка такая) . Иногда помогает. Не путать с "герметиком радиатора" ( тож штука выручающая, но не в этом случае). Только внимательно стоит прочесть инструкцию, и неукоснительно ей следовать. Приятель на " копейке" уже третий год после такого "ремонта" ездит без проблем. ( а тоже "газ в воде" был)

Не-а. "67" - "папа", а "64" - "холостая ветка". "Дед", точнее "бабка" - это "61-40", "Эмка - вездеход- кабриолет" ( 61-73с "жёстким кузовом " - уже компромисс с реальностью) А "64" - следствие приказа "скопировать " Виллис- Бантам", вплоть ( и особенно ) до колеи. Отчего, сделав 670 машин,и поняв, какие они "набок падкие", отказались ( да и отпала необходимость "пилить" "Эмкины " мосты) Так что с "генеалогией" вот такая картина...

"по проходимости по снегу, сыпучим грунтам , и "бла-бла-бла" УАЗ 469 заметно превосходит своего предшественника- Газ 69" Улыбнуло . Хотя , ежели на "родной ", узкой резине... Хотя и тут по "пролезаемости" " старичок" вне досягаемости. Кто не согласен - проедьте по раздолбанной "Уралами" и мокрой глиняной "дороге". Сначала на 469, потом на69, но обязательно с родным мотором и раздаткой.Сразу поймёте разницу. А по "геометрии", крутым , крепким косогорам , камням, спору нет - там прочность и энерговооружённость рулят.

Только автор статьи - больше " теоретик". Система ЗПХХ - конечно, "важная" "дань" "эколухам", но очень капризная, сцуко. Применение её даёт, бесспорно, экономию 200-300 грамм бензы "на сотню", но ценой усложнения конструкции весьма капризными деталями. Да и торможение двигателем - не самая частая ситуация.Даже на хорошей дороге.Тоже и с системами улавливания паров бензы из карба.А основной упор в этой статье - на "экологичность". Так весь мир даавно этот вопрос решил: Хочешь зкологичности - ставь распределённый впрыск , да с дожигателем выхлопных газов. А простому юзеру надёжность - важнее. По экономичности повторюсь: "Свежий" УАЗ 31512, при скоростях 90-110, ест с хорошо и грамотно отрепетированным "москвичёвским" "126" карбом 10,5 литра ( по трассе). УАЗ 452"Буханка" со "131" карбом - 10-11 той же бензы при такой же загрузке. ( и там и там - 402 моторы).А 131 удобнее даже 126 настраивается... Нахуа козе баян?

Ещё причина "дырочки" - "левый" Тосол. ( их много было ещё лет 5-10 назад, щас меньше).Проедает "аки черви" мотор изнутри. Единственный "+" - заметить проще, чем микротрещину. Да и место под сварку ( для заварки с последующей шлифовкой) уже "разделано" почти....

Ответ: на 131. Правда, при исправном полностью, и соответственно настроенном карбе - разница очень незначительна. Просто 131 проще и надёжнее внастройке. И дольше её "держит". И ещё - на него проще все родные з/части найти ( хотя, насколько помню- всё отличие от 129 - только в системе ХХ)

Всоседней теме продают "69" 1947 года... http://www.saratoff-road.com/forum/index.p...953#message3953 во ссылочка . По- моему, тот же случай.

Номер двИжки подозрительно длинный. Вряд ли М20... Ну а год как "очепятать" могли, так и по приведённой мной схеме. В Советское время и не такие "кульбиты" с доками творились. Да и в "Лихие 90-е" - и подавно...

Скорее всего - достался " конструктор" ( в терминологии перегонщиков авто) . Сначала был "67", потом замена мотора, кузова и рамы, исправление модели - и вот в руках "69", но "1949 года издания" ( по документам) . По подобной схеме из "401" москвичей делали и "412", и даже "2141"....

За цитату из "Федота- стрельца" спасибо. А строить всех , и задания раздавать - не люблю и по жизни, и где угодно. Просто правда веселят эти "маднявые пацауны" , не умеющие даже книжек читать.А иногда - и надоедают.

Вариант ов , как минимум, два: Вариант первый - найти контору, красящую порошковой краской. Покрасить у них. Цена ( в Калуге) - 150 руб/ м2.И недорого, и качественно. Вариант второй - пробежаться по "красочным " магазам - есть спецкраски по оцинковке. Ну а самое простое - забить на страхи. Ибо печка не на улице, а если и облезет - несложно и перекрасить . Раза с третьего держаться краска будет.

Много читая( сей форум), и думая , родилась следующая мысля: Все мы. говорящие здесь, подразделяемся на категориии: 1) " раритетчики" ( натуралы - аутентисты) , для которых восстановить свой "69" " в родне" - сбыча всех мечт ! таких , к сожалению, меньшинство, но они определяют " образ тусовки". они тоже делятся "на группы" - "типа Артём-39" , которым важно сделать "родню" ( вплоть дро мелких винтиков) , и " типа "Дэвид" - кому главное втюхать результат своих трудов потребителю-лоху. 2) 2 "колхозники" - тем , кому важно " за малые бабки ездить без проблем на легенде советского бездорожья. - к этим я и себя, наглого, отношу.( идеал - "69" , на " военных" мостах, да с блокировкой повышенного трения , и с " по - возможности" родным мотором и КПП. 3) "котлетчики" - те, кто из "69" пробует построить "Котлету" - т. е. непревзойдённый бездорожник, с диким ходом подвески, и неограниченной мощёй мотора.Этих я лично не понимаю - гораздо более бюджетно купить " Рэнглер TJ " ( с пружинной подвеской) , и извращаться над ним. 4) " НОВООБРАЩЁННЫЕ" - ап вот это действительно опасная категория пользователей. Ибо они убеждены, что " за малые бабки" мало того, что купили " легенду бездорожья", так и все им просто обязаны эту легенду " на хороший ход"" организовать" просто " по факту обращения". Независимо от уровня знаний владельца " по теме". Так вот таким я настоятельно рекомендую ( независимо от паспортного возраста и стажа " за рулём") изучить подробнейшим образом, да неоднократно, все " технические " ( касающиеся устройства) статьи форума. Прежде, чем лезть в дискуссии , и вааще споры с людьми, " секущими" хотя бы в устройстве авто ГАЗ- 69 ( не говоря уж об обобщениях).... Коряво, зато понятно. Кто не понял - милости прошу " в личку" ( дабы не быть обоюднозабаненными).

А сразу выкинуть - религия не позволила? Этож надо придумать - сдать своё авто в аренду. Проще ( и выгоднее) - сразу в чермет.

А под передним пассажирским сиденьем. Сходи-ка на этом же сайте, почитай раздел "документация". Поможет от тривиальных вопросов.