Федот68

Вот как раз ПДГ-200-1, он же ( с небольшими схемными изменениями) ПДГ-201. Имеют паспортный вес 24 килограмма. Отпускная цена " с завода" по состоянию на лето 2008 года - около 15 тыс. рублей. Их " младший брат" ПДГ-160 немного легче и дешевле. Весной 2009 ( апрель - май) обещается первая товарная партия П/автоматов с инверторным блоком питания . Ориентировочная цена "200" серии - около ( до) 20 тыс. рублей. Всё это "Линкор".г. Ставрополь. Он же "Мичиган( Чикаго) Электрик" ( на экспорт для пиндосов). Хочешь - считай рекламой, хочешь - отзывом восторженного пользователя.

Дурак не поймёт . Умный - промолчит ( из солидарности , иль уважения к Газоноводам - как хочешь). Никто не мешает сказать "шо так воно и було до мэнэ". На безопасность движения такие переделки никак не влияют. Так что - прокатит.

"Родной" мотор в сочетании с "родной" трансмиссией даёт очень небольшую минимальноустойчивую скорость движения. Что труднодостижимо с абсолютным большинством современных моторов. Не говоря уже о раздатках ( если только что подобрать из "Джиповского" наследия - там и "понижайка " 4,44 - не редкость). Отсюда и поразительная "проползаемость" по самому распространённому у нас бездорожью - убитой "вусмерть" глиняной колее... " в городе" и " на полной родне" неплохо ездить получается . Но всё равно - это "две большие разницы" - проползти по "говнам", и быстро до этих "говен" из дома доехать. Определится надо, что важнее. Про "доведение до ума" мотора М20 много уже написано. Неплохая статья : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968 Про установку полнопоточного маслофильтра даже не напоминаю. Это естесственное действие каждого,кому мотор М20 для "ездить" нужен, а не "для музея".

А если бы открутил только на 1 оборот ( без 1/4) - то 10 литров еле бы влезло. Но машин тупой-тупой при этом. ( если педалью на разгонах не "дрючить") Вообще-то расход проверяют при в 10-20 раз бОльших пробегах . Дабы случайности исключить максимально.

Думаю, что ничего универсального хорошим быть не может. П/автомат - для П/авт. сварки. В крайнем случае - "ТИГ"овскую горелку на него. А для сварки "палочками" надо иметь отдельный девайс. Какой? - дело вкуса. Приятнее - инвертор. Мона и "постоянник" .А вот "переменка" - уже "прошлый век". никаких её преимуществ я лично не знаю .( кроме простоты устройства аппарата)

Проблема может возникнуть только в одном - при низкой температуре - перемерзание редуктора. Лечится либо подбором " устойчивого( лично я предпочитаю "старорежимные" кислородные) , либо устройством подогрева редуктора. Как? - а как угодно. Хоть феном, хоть нагревателем каким - что под рукой есть.Хотя и при "-20*С" на улице у меня особых проблем не было ( при небольших объёмах работ /расходе СО2.)

Лично я на заднем окне ГАЗ-51 "не триплекс" не встречал.....( в своё время с приятелем были "повёрнуты" на самодельных пропитках от промокания для тур. одежды. Самая доступная - плёнка от триплекса ,растворённая в ацетоне. Триплексов побили - гектара два, не меньше....)

Смотрим название темы: "где заказать НЕДОРОГО ТРИПЛЕКС на лобовое ? Сомневаюсь, что "Стеклолюкс" - это "недорого". "Качественно" - охотно верю. Повторюсь. Если надо "оригинал" - спорить не буду. Не уверен. Но "по жизни" - триплекс безопаснее. Особенно на лобовое. Найти плоское триплекс стекло - невеликая проблема. Вырезать из него - любой стекольщик сможет. И ещё: насторожила невозможность "Стеклолюкса" сверлить свои стёкла ( читал их переписку насчёт стекла на "Ауди-авант") Говорит это только о том , что стекло на триплекс идёт прикаленное, иль просто плохо отпущенное. Я бы такое себе не стал ставить ( ибо слабо верится , что в подобной конторе нет спец. сверлильного станка "по стеклу" - двустороннего)

Полазил по "Уазбуке". Фоты нашёл . Чертежи-нет. Отличий от "66" диффов не понял ( кроме размерности) Думаю - "самому сваять" - дохлый номер.Кроме мех. обработки нужно ещё материалы выдержать, и термообработку ( со всякими цементациями и прочим) выдержать . Т.Е . кроме чертежей ещё и подробная технологическая карта. Сделать -то можно всё. Но вот чаще купить уже сделанное - гораздо дешевле. Информация к размышлению: по весне УАЗоторговцы в Калуге торговали двумя "типами" "БТРовских" блокировок : " с гарантией" - по 6,5- 8 тыров ;и "без гарантии" - за 4,5. Выводы? - далеко не на каждом заводе сумели соблюсти технологию изготовления... Думается в одном экземпляре - тем паче трудности будут... Вот червячные, повышенного трения ( как в по- моему "ЧиФ"овских "военных" самоблоках)- гораздо более технологичны, особенно при мелкосерийном , иль штучном производстве, чем кулачковые .

Хто бы спорил...

Триплекс тебе ЛЮБОЙ ГРАМОТНЫЙ стекольщик вырежет ( из бОльшего стекла,ессно) А вот сталИнит как резать? Если владеешь тайной - поделись!. Сколько ни пробовал ( и под водой, и под водой алмазным диском) - один хрен взрывается. Иногда не совсем сразу. Пару раз получилось шов докончить и даже обозреть результат . Но однохренственно - рассыпалось стекло. Ибо сталинит - стекло закалённое, очень прочное "на удар" ( из-за своей напряжённой структуры) , но рассыпается от царапин ( царапины как взрыватель гранаты работают в данном случае). Отпустить стекло, порезать, а потом снова закалить? - в незаводских условиях - точно нереально.

Как всегда, пофлудю: А нахуа они тебе? хочешь сам сваять? ну тогда лучше ( проще) - червячные, по образцу "для военных мостов" . ( и на "уазбуке" было,но я про них в "Полном Приводе" бумажном читал) Если вопрос по технологии установки - она ничем от просто замены коробки дифференциала не отличается ... Если "для общего развития" - тогда просьба: когда найдёшь картинки/чертежи - выложи,плиз. Тоже небезинтересно( во какое слово придумал!)

Есть ещё одна "добавочка": ВУТ надо подбирать исходя из имеющегося ( выбранного) ГТЦ. Ибо "женить " ВУТ с педалями, иль педальный азел в сборе с ВУТом - с кузовом всё равно придётся. Так не надо добавлять себе проблем ,связанных со "свадьбой" "неродных" ВУТа и ГТЦ.А ГТЦ подбирается в том числе и по объёму вытесняемой жидкости ( его должно быть достаточно для гарантированного срабатывания тормозов в любой ситуации).

Простейший самогонный аппарат ( без сивухоотделителя) делается просто - это дистиллятор аптечный. Можно ещё проще - брагу - в выварку, ,её на огонь, сверху - тазик со льдом ( как конденсатор) , а под ним , " в точке слива" вешается миска( воронка с выводом "наружу") для сбора "продукта". Система рождена в Советские времена, когда за нахождение дома самогонного аппарата можно было некисло огрести... А вообще - каждый Русский ( Украинский) человек, независимо от "паспортной" национальности( татарин, еврей, казах , иль тунгус) просто обязан знать технологию "продукта".Иначе - какая нахрен культурная преемственность. Это как русский язык . Только каждый на своём диалекте, и со своей мерой грамотности им пользуется...

Не хочу обнадёживать , но в не очень давние времена при разборке "на запчасти" асфальтоукладчика( на базе Львовского погрузчика) прибрал к рукам от него карданы. "по посадкам" - "ВолгоУАЗины", но вот длина никуда не подошла. В связи с тем, что стояли они "напрямую" - несмотря на изрядный возраст , практически в идеальном состоянии ( да и "облепленность" асфальтом лучшая консервация) . Отдал приятелю, который на Газель вставлял Ниссановский дизель . Для переделки "родного " кардана.

А что за модель мотора "69"? М-20 знаю , М-21Г знаю ( но в 1954 году их ещё не было). А вот "69" мотор - первый раз слышу.

Если "унутрях" редуктора присутствует " пластилин" - безусловно половинить ( можно и на месте , сняв/отодвинув только "холостой" чулок, если места хватит всё гуано из редуктора выскрести. ) Если прокладку при этом не повредить , или заменить на точно такую же по толщине - никаких доп. регулировок не потребуется. "Пластилин " - скорее продукт смешивания/ работы / отстоя масел на разной основе и с разными присадками. Даже при отсутствии сальника полуоси как правило литол из кулака в редуктор " не добирается", а если и попадает - то весьма "разбодяженный" трансмиссионкой. Короче - лучше залезть/почистить , пока погода ещё позволяет ( в морозы и передок чаще нужен, и гайки крутить совсем тоскливо...)

Парням не удалось открутить все болты, один обломился, и они его выдули газовым резаком, дымяра копоть... А новый потом " смолотка" забили, майстера,ёпрст Ну обьяснили, что книжки выкинь наф... вниз 20 покладок, вверх ничего, а вообже по месту. А как тогда с соосностью "внутренней " и "наружней" полуосей? Но должен отдать должное слесарям, расказывали все что я просил (но конечно по своему), и без разпальцовки (которая есть иногда у спецов). Ну больше я туда не ездил И не советую . Лучше потерпеть "распальцовку" грамотных людей, чем следовать советам таких горе- "мастеров"... (только один раз ещё когда искал длинные шпильки на 11 для двигателя). Так вот друзья лучше конечно всё по книжкам, если даже с пятого раза что-то неясно. Абсолютно правильный вывод . Сам такой. А мосты конечно надо половинить... Зачем? Если есть причина - надо, не такая уж это сложная наука ( в книжке всё описано подробно). Но ради "просто посмотреть что там унутрях" - нефиг мешать железяке работать. Кстати, регулировка старой, давно работавшей ГП по параметрам ( зазорам) "для новой" - только вред приносит. При замене подшипников ( а это как правило единственная причина разборки работавшего редуктора) надо стараться установить ГП " по старому". Пусть и с большим зазором.Иначе резкое увеличение скорости износа ГП гарантированно.

Встречал: в системе охлаждения автобусов "КАвЗ".Переключение "основной " салонной печки . ( на том варианте,что мне попался она "конкурировала" с основным радиатором ) Да и никто тебе не мешает какой-нить сантехничный кран для этой цели приспособить. Только лишнее это . ИМХО.

Не заморачивайся. Если нет "свободного" канала( на "ВолгоУАЗиных моторах их есть) - вешай тупо после печки перед помпой. Иль перед печкой? ( так вроде бы правильнее для охлаждения самого мотора) Всё равно до прогрева мотора печку не включаешь обычно. Да! а вот кран , перекрывающий ОЖ на печку в таком случае " из уравнения" лучше выкинуть.( летом, при перегреве мотора всё равно жертвуешь комфортом, лишь бы выехать из каки)

Неплохо бы сальники передних полуосей поменять . Но для этого кулаки целиком от моста отворачивать надо ( по пять крайне геморройных болтов с каждой стороны) . Если хабы стоят и работают, то с переливом масла из картера в кулаки и обратно можно и смириться ( ибо нечасто ГП в таком случае работает. Ресурса должно хватить наравне с задней ГП, как минимум)

Апсолютттно согглассный.( и по поводу горячительных напитков - тожа) Кстати, Проздравляю!

просто на том Газоне, что регулярно пользую ( беру у друга, когда покататься на ём хоцца) я так и не сумел эти лавки нормально выложить . Лавки родные однозначно ( машинка в 1992 годе из войск доблестнай ГДР к нам попала. пред. хозяин только железный верх "приколхозил" ( весьма коряво) , да мотор "на 88" поменял на М20 в надежде снижения расхода бенза...)

весьма неплохо почитать инструкцию ( заводскую) по эксплуатации "Газели". Там ГП - больное место. И завод крайне ограничивает рекомендованные масла поэтому ( кроме рекламы- они должны иметь реальные противозадирные свойства, необходимые в гипоидных передачах) . Хоть на "Газоне" с "21" ГП нагрузки поменьше,чем на грузовой "Годзилле" - рекомендации лишними не будут.

А термостат тебе на что? Который и открывает большой круг "Када нада"? Да и при прогреве мотора функция этого теплообменника другая - быстрее нагреть до рабочей температуры масло. Если мотор недоохлаждается - либо радиатор слабоват ( тупо забит, иль наполосину заглушен накипью, иль "ремонтниками") , либо его обдув "не совсем". Тут "электроКарлссоны" рулят.