Федот68

И ещё 2 Иван67 : что-то мне говорит ,что передний мост на Вашем экземпляре - не вполне "родной" . В "родне" у него та же конусная посадка ступицы, что и сзади. У Вас по-моему, вкрячены 69 поворотные кулаки. Могу и ошибаться, ибо могли быть и разные модификации этого узла..

Хотя мне кажется, что Вам проще тогда уж поставить всё УАЗино.- и мосты ( задний капиталить - нужен серьёзный завод, ибо чулок цапфы одновременно является внутренней обоймой основного подшипника). Мотор 402, с башкой 417, останется ( из сложного) - сочинить крепления для УАЗиного пер. моста,карданы , ну и нормальную тормозную систему . Т.е. от Вашего раритета оставить кузов и раму с рессорами...

Повторюсь ещё раз - для неспешной езды всё же попробуйте восстановить его. На 10 лет , без "экстрима" - нормально собранного мотора , да и всего остального должно хватить.

Коробка подойдет от Газ 51, они одинаковые, раздатка никогда не ставилась на газ 67. На кпп сбоку ставиться коробка отбора мощности, за неимением таковой можно рассмотреть отбор мощности от газ 66 который на лебедку.

Слава! сразу видно,что Вы "ручками" "67" не касались . "раздатка"67 -"гитара" - висит сзади на коробке, имеющей дополнительную обработку по сравнению с Газ-АА(ММ) - самое главное - "двойной" подшипник ( как в УАЗином моноблоке, но следующего размера-не помню точно номер ). Тоже дефицит . Другу его почти год искали - их делают мелкими партиями, и под заказ.

КОМ , что к "53" коробке,что к "51" - стоит сбоку коробки , что потребует изготовления нового кардана.

И , не помню уже точно - но лючёк под КОМ на 51 коробке - слева. , а нужно - справа.

Хотя по основным валам /шестерням 51 коробка - точная копия ГазАА.

"раздатка" 67 на 51 картер коробки без серьёзных станочных работ - не встанет.

Мотор оживить - не так сложно,как думается, сложнее "раздатку" найти. И ещё - мосты 67 сильным местом никогда не были. И их в деревне отремонтировать - гораздо сложнее, чем мотор.

Лет пять назад приценивался к 67. в комплекте - 2,иль три! запасных мотора. Кстати, от Газ-А отличается только степенью сжатия ( т.е. головкой)и карбом с падающим потоком ( у Газ-А - с поднимающимся, "наоборот" от современнопривычного.)

А использовать такой раритет для покатушек по грибы - кощунство, несмотря на личность владельца.

Да и доводы какие-то странные за "невозможность" восстановления.

"вкрячивать "туда имеет смысл только 51 мотор - по крутящему моменту . Следом попросятся и коробка с раздаткой от"63" . Ибо от 69 - слабовата будет. Но тогда неизбежна "резьба по кузову" . за что руки оторвать не грех.. Остаётся заднеприводный вариант. Иль всё же искать "раздатку." ( гитару)

Несложно-это когда знаешь как, ну или имеешь представление, а когда нет, то тупик. Два раза снимать движку я не вынесу и так третий месяц собираю.

Большое спасибо всем за помощь !!!

А что скажете про заливку баббитом подшипников скольжения? И пришабривание оных? А на "Москвиче -401" - без этого никуда. ( на шатунах - точна вкладышами и не пахло). Да и на 67 моторе ( на ранних версиях - точно) те же грабли...

80 бакинских - халява не только за "родню", а и вааще за просто новый радиатор такого размера.

Если же стоит цель тупо съэкономить - смело "вкрячивай" любой ,близкий по размеру . (напр, от ГАЗ-24 тож всунуть мона, да и от всяких погрузчиков / компрессоров посмотреть стоит. Патрубки "приручить " несложно ( перепаять) , а работать полюбому будет. "Главное - не сцать!"...

Ну и чаво сложнаго? При данном типе крепления набивки - мне удавалось её поменять даж на месте, не снимая К/вала ( проблема - скинуть маховик) Что это "залипуха" - согласен, но выхода не было ( ехать надо утром было , авто - Газ52) .

Технология "правильной " установки - ничего сложного: наживляем прижимные пластины ( сначала на блоке,ессно) , вкладываем в них набивку "сзапасом" по длине, "вплотную", но с тем расчётом,чтоб внутренний край выступал бы на 1-3 мм( примерно) после обтяжки выше плоскости вкладышей ( шейки К/В) . Затягиваем болты пластины.Обстукиваем (без фанатизму) чем-то круглым (неплохо иметь оправку,имитирующую К/вал, но канает и ручка молотка/лопаты) набивку с тем расчётом, чтоб при установке К/вала на место она окончательно "обмялась". Обрезаем острым ножом лишнее.

Те же действия - с крышкой. Как ставить уплотнители - думаю,понятно ( не помню только,какие в М20 должны быть, в других моторах их "четвёрками", иль "флажками" кличут). Герметик ( в меру, без фанатизму) - не повредит.

Кстати: при правильной сборке мотора эта набивка - самое "тугое" место. Часто именно из-за неё приходится первый пуск "с буксира" делать .

Конечно,в идеале нужен стенд холодной обкатки моторов , но это - уже редкость.

Повторюсь здесь : есть у меня сей девайс, не вполне комплектный ( без верха) "нижние " прибабахи,похоже, в комплекте ( даже уплотнение провода на катуху присутствует)

Пиши на мыло : fekla-68@mail.ru Подумаем,как переправить.

Кстати, крышка( эбонитовая,"электрическая") - немного отличается,по-моему, от простой . Но,вроде бы после обработки напильником- лезет.

А разве технология не описывается в книжках по ремонту волговских и уазовских моторов? Думаю разница не большая...

Точнее- НИКАКОЙ!

Заливая новомодные масла, незабывайте что наши фильтрующие элементы к ним неприспособлены. тоесть они попросту не способны фильтровать синтетику и полусинтетику. а некоторые моющие присадки разъедают набивки.

Набивку новомодную - не проблема поставить, даже желательно. от "наших" фильтров я и предлагаю отказаться. Если Вы восстанавливаите раритет 100% "в родне" - эти советы не для вас. Если же "лёгкий апгрейд" не смущает , то уж лучше перейти на хорошие комплектующие, добавляющие "жизни" ( ресурсу) Вашему мотору. И ещё "про апгрейд": на "УАЗбуке " был отчётец человека, сумевшего весьма неплохо довести маслосистему на своём "ЗиМ-12" ,с увеличением ресурса в разы. Советую найти и почитать.

Ну а спец масло "для старых моторов" есть ,по-моему ,у МАННОЛа. У других производителей - не встречал. (в смысле - на полке в реальном магазине)

Главный "+" синтетики - лёгкий зимний пуск, хорошая "прокачиваемость " при низких температурах, что здорово снижает вероятность сухого трения.А рассуждения об особой "агрессивности" - миф. Просто те "дырдочки",что были забиты нагаром - начинают протекать . Совет один : тщательнЕе надо!

И ещё одно замечание : "старинные " вкладыши ,"родные" на М20 - баббитовые."Современные ( от последних выпусков Газ51/52) - аллюминиевые, как и на большинстве современных авто. Какие,по-Вашему, имеют бОльшую износостойкость/ресурс?. Какие Вы поставите в авто для пусть и не каждодневных,но частых выездов? . Случай 100% оригинала - это для музея, а не для повседневной жизни,Грамотные Вы наши. Насколько,и как отличается в цене авто 100%в "родне" от "с примесью других агрегатов" мне Вас учмть не надо. Просто каждому - своё. Кто-то удавится, а родной фильтр оставит. А кому-то ездить на рыбалку/охоту надо...

Я не спец в Узовских мостах, подскажите, так ли это? Или просто с меня хотят капусты побольше содрать, за такую переделку? И в чем суть установки диференциала от БТР, так ли это сложно, как мне обрисовали?

Сам пока не ставил самоблоки , но у нас( в Калуге) во всех УАЗиных магазинах предлагаются диффы-самоблоки "от БТРа" .Разницы по посадочным размерам не нашёл,кроме одного "но" : раньше отверстия под болты большой шестерни ГП шли меньшего Ф, чем надо . Приходилось их рассверливать . Больше никаких сложностей по сравнению с "родным" диффом быть не должно( зазоры/натяги вГП,и подшипниках - по мануалу)

насчёт 21 - советую покурить таки матчасть. там сразу пошли гиппоидные и в самом первом мануале на "звезду"(1ый выпуск) особое внимание удилялось этому моменту и что масло нужно специальное, для гиппоидных передач

Чтож,покурю. Но ручкам своим - верю. Ибо мосты ГАЗ-21 от " победовских" имели и определяющее отличие - тип полуоси /торм. барабана. ( на "Волге - фланцевые полуоси, на "победе" - коническая посадка торм. барабана... )

Хотя то было время активных внедрений,...

Сам видел "21" мост , однозначно спирального зацепления. ,и не раз.( хвостовик - по оси моста)

З.Ы. Покурил... Оказываеццо, гипоидка внедрена не сразу, а с 59-60 года, одновременно с "нормальным " (21А) мотором.Вот оттуда и уверенность моя -у знакомого деда в гараже целая связка мостов "21" с центровым хвостовиком...А потому и уверенность,что все "гипоидки" - апгрейд владельцев .

Для очистки дорог / проездов до приемлемого состояния пользую прицепной "плуг" , "сочиненный из уголка "на100", отвалы - ок. 40-50см в высоту из 5мм железа, ширина плуга - ок. 3-х метров. Самое главное - длинное ( метра 3 тоже) дышло. С коротким он сильно раскачивается,идёт боком и не чистит .

В работе этот "чудо-девайс" уже три года - всё ОК.

Ещё "пять коп" : на УАЗе 1997 года выпуска, "брезентухе" , номер кузова был нанесён КРАСКОЙ ! (внутри правой задней боковины,за дверной стойкой. И это на машине, на которой ВИН указан!.(ВИН,ессно - на табличке).

А "мастера" такого - пиз..ть надо,мож поумнеет. Не ногами,так рублём.

Неподумаю ибо туп, ленив, жаден, характер...

А по сути заданного вопроса лучше всего ответ НЕТ. Какой смысл капиталить движок который еще не сломался Да и Вишняков уже все обьяснил, хоть тему закрывай!

Капиталить -то тебе и не советуют. Вскрытие поддона , заглушек К\вала, с желательной заменой вкладышей "по кругу"( как на месте менять коренные - отдельно обьясню потом,если не знаешь)Капиталкой не является! Это ,скажем так, скорее "большое ТО" мотора, оттягивающее капиталку надолго, от 20 до 80% ресурса.

"Автолу", да и прочим дешёвым минералкам место - консервация болтов (в банке на полке в гараже) от ржавчины, ну и (в лучшем случае) - заправка масляного бачка в бензопиле.

В раритетном (М20) моторе должно работать хорошее синтетическое масло, лучше 10/50(ильдаже10/60) по САЕ. Ибо самое дорогое масло на порядок дешевле капиталки этого мотора,цена и сложности коей растут с каждым годом (капиталка- это восстановление до "заводских" ВСЕХ сопряжений в моторе : основные это - поршень/цилиндр, и все шейки /постели всех валов( Р/В тоже))

А вскроешь, увидишь "сталактиты" из кокса ,свисающие со стенок блока, выгрмажешь гуталин из грязеуловителей К/вала - очень удивишься, как твой мотор ещё работал в таком г...

И ещё: если собираешься на машинке ездить, а не для музея - выкинь наф "родную " систему маслофильтров, и поставь полнопоточный "жиговский" ( с помощью переходника от "Нысы", аль самодельного.Мотор спасибо скажет.

"Мерсовская"- ставится одним! куском. Как - на упаковке (блистере,аль в коробке инструкция) , мож порыться на уазбуке - там точно видел.

Речь о боковых, плоских прокладках? - они прекрасно живут и картонные ( лучше из спец. прокладочного картона,но и просто достаточно толстый(ок 2-3 мм ) вполне канает ,лиш бы не слишком жёсткий. Но с герметиком. Паронит - тоже ничего, потянет. От Газ51,и от 21(417,421) - не подойдут - форма и "дырдочки" разные.

Если имелись ввиду "серпы" - передний ,и задний , то от 51,21,417,аль421- всё одно. Бывают и резиновые,но я предпочитаю пробку .

Ну и герметик,ессно,но без фанатизму.

Повторюсь ещё раз : Газ69 просто медленно едет ТАМ, где все остальные ( и УАЗ469) БОРЮТСЯ с бездорожьем. Обьясняется просто - длинноходный нижнеклапанный мотор( с очень "Низовой" характеристикой в силу своей конструкции) , и большое передаточное число в трансмиссии,что в сумме дают очень малую устойчивую скорость движения. У 469 - эта скорость выше, у 67- ниже. Вот где собака и порылась. Энерговооружённость авто на "говнах" имеет второстепенное значение, главное - не сорвать колёса "в букс " . Скорость - да, тут 469 выигрывает . Но там ,куда на 469 и не сунешься, я на Газ69 проезжал даже не включая передка. ( просто забыл).

Стихия 69 - старые,заброшенные глинистые дороги, где и на "шишиге" подумаешь " а мож ну его!"

А Зиловские разве не канают? ( от "шестёрки")

Маленькая подсказка, если руки всё же чешутся : база "головастика" длинного длиннее "короткого" по-моему,на 260мм( могу ошибаться - пишу по памяти) , аккурат под "469" задний кардан...

Кардан 452 УАза задний имел каталожный номер "69" . Делайте выводы...

че нервный такой?? Говорю то, что сам видел и знаю. Легко допускаю, что и в твоих словах правда есть.

Да не нервный я, иногда просто слова покороче (из лени) вставляю. РС-507 тем и ценно,что двое контактов к +12 подсоединяет. Аналогов современных я не нашёл,когда собирал приятелю УАЗ с контактным зажиганием, пришлось вторую 4х контактную релюху костромить,спецом для закорачивания доб. резистора на бобине.

Всем Привет!

Вот мой адресок, где я выложил свой процесс реконструкции:

http://www.uaz-club.org.ua/gallery/index.php?cat=10193

Задний мост у меня с гипоидной парой. Я на машинке не ездил.

Предыдущий хозяин летал в районе 110 и мост был абсолютно тихим. А по тяге - посмотрю. Ставлю дизель от форда. К зиме соберу - проверю.

Ну,дык видны следы перепрессовки , кстати, весьма грамотно и аккуратно сделанной.("неродные электрозаклёпки на длинном чулке передка)

Вот это точно бред!

Согласен. А отвечать воинственному недоучке, не умеющему читать - недостойно.

И ещё ,Лесовику: на сайте Базы Боевых Самопрыгов описан способ,предусматривающий Лифт подвески. (на 60мм) Если так поступить с "козловским " мостом БЕЗ лифта - опять попадёшь на излом кардана. Советую в таком случае "обратную" замену - на "козла" ( 469 раму,ессно, с 69- писал ранее) - "буханкин" мост , с разворотом кулаков ,и опорных площадок. Надо всё=равно хорошо представить себе геометрию подвески/ работы кардана, ибо если делать лифт (больше,чем на пару сантимов) - геометрия меняется, и надо чётко представлять,куда ,и почему.

З.Ы Бездумный, и безграмотный практик гораздо опаснее безрукого теоретика...

Напомню : в резьбовые соединения ( особенно ответственные) допускается наносить любую смазку(для смазки ,и предотвращения коррозии) , герметик же силиконовый - мягк говоря, крайне не рекомендован... Видимо он полностью не выдавливается из пятна контакта и работает как смазка,уменьшая "самозакусывание" резьбы, которое и не даёт самоотворачиваться...

Сам я весь крепёж под машиной сажаю только на графитку. А когда не ленюсь - ещё каким-либо автопластилином ,"Кордоном",альМовилем сверху заливаю "от ржи" .

Принципиальной разницы между "спец" и обычными болтами на карданах - за 20 лет общения с УАзами не заметил. Нормально отбалансированные ( т.е. - не вибрирующие) карданы и через 2-3 года после установки - хрен открутишь( и чем дальше- тем сложнее- резьба прикипает)

Вообще-то, моменты затяжки ответственных соединений рассчитываются на грани предела упругой деформации... И в креплении ведомой шестерни ГП я лично встречал и "простые" гайки с гровером (по-моему,даж в УАЗовских мостах) а они заметно крепче...

Ну а если границу эту нащупал - то и карты в руки . ( а разница в мануалках иногда глобальная - напр,ГБЦ "по - Газелиному" - 7,8-8,9 кгс/м, а "по- УАЗиному"- до 10,8 ( в старой книжке - точно помню).

Хотя 402 почуствительнее к качеству прокладок,чем 417...

"Болт" - это сборочная единица, состоящая из ВИНТА , Гайки ,и шайбы (шайб) . Предназначается для соединения деталей , не имеющих (по разным причинам - от прочности ,до просто желания технолога) собственной резьбы. Цитата из Госта, вбитая в мою башку ещё на уроках труда в школе (годе этак в 1980м). За дословность не ручаюсь , а смысл - точно такой.

Существуют болтовые соединения, не уступающие клёпочным по плотности посадки ( напр- посадка кронштейнов рессор в "Газелях")

БРЕД!!!

Это почему БРЕД? обоснуй! На этом "бреде" народ неплохие бабки поднимает - почитай обьявы в "Полном приводе",например :" Улучшение поведения УАЗ-452(3309,3741-нужное сам вставишь) " за счёт увеличения кастора (без сварочных работ)"!!!.

Возьми как-нибудь два передних УАЗиных моста - от "козла" и от "буханки" , и сравни ВНИМАТЕЛЬНО!