Игорь 2

т. 89025-613-713 , Игорь

Естественно стоит защита, на фото она снята. Ездил по лесу, валил небольшие деревья, повреждений не обнаружил. При данной схеме не надо демпфера руля (проверил практически поездив по карьеру, где добавали камень, руль даже не шелохнется), кроме того а/м хорошо держит дорогу (разгонял до 100 ),т.к. г/цилиндр не передает силовую нагрузку на червячный редуктор (а следовательно не отламает и не согнет сошку рулевого редуктора от сильного удара или не сломает сам редуктор), из-за которого восновном и водит машину, если в нем люфты. Простота конструкции, если заметили, то тяга, идущая от сошка на кулак отсутствует, рейка управления напрямую подсоединена на поперечную тягу.

У меня такой:

Спасибо за наглядны ответ, но с карданной передачей не все так просто, если конечно хочешь чтобы этот узул был долговечным. Вот эта информация думаю прольет некоторый свет на вопрос поворота хвостовика: http://www.grokard.grodno.by/lib_kompensac...nd_sharnir.html

А вот это правильно. Вот эта информация я думаю поможет разобраться в вопросе: http://www.grokard.grodno.by/lib_kompensac...nd_sharnir.html

А вот это правильный подход, информацию по установке карданных шарниров можно посмотреть здесь: http://www.grokard.grodno.by/lib_kompensac...nd_sharnir.html. У Сузуки-Джимни, как я понимаю, реализован вариант W-схемы рис.16. Но что бы его реализовать мне надо проводить замеры и расчеты, причем плоскость вращения кардана проходит в некой наклонной плоскости, а все это гемморой, хотя реализовать его можно. А я пока просто подпилил проушины крестовин. Посмотрю, что будет с ресурсом крестовин, думаю ничего страшного не произойдет, тем более что машина не разъедная, а для души.

И я о том же, физику еще никто не отменял. На переднем мосту такое может быть и проканает, т. к. период его работы по сравнению с задним не велик (включают в основном в каках), но вот на заднем есть сомнения.

Выкладываю фотографии:

Как впечатления по сравнению что было и что стало?

Это аналог контроля детонации, установавливаемый на современных двигателях с впрыском топлива, для подавления детонации в случае её возникновения, т.е. при возникновении детонации датчик дает команду на уменьшение угла опережения зажигания и работает автоматически постоянно её подавляя, если она возникает, т.е. двигатель как бы работает на пределе детонационной стойкости залитого топлива.

Что-то я не доверяю шрусам, из-за их капризности (подавай им чехол, следи за состоянием, кроме того не известно как они поведут себя при высоких оборотах), склоняюсь к идее задрать хвостовик вверх с установкий сдвоенного шарнира (такого же как и малелький карданчик).

Все стоит: трамблер с датчиком Холла, катушка и все остальное за исключением свеч жигулевское. Где-то читал (и вобщем это логично, т.к. 2 и 3 ий цилиндры расположены ближе к каналу всасывания), что в силу конструкции впускного коллектора 1 и 4 ый цилиндры работают на несколько обедненной смеси, а следовательно детонация должна возникать в первую очередь именно в этих цилиндрах, поэтому логичнее вроде расположить его ближе к 1-му или 4-му цилиндру.

Приобрел электронный октан корректор AD5, хочу установить на свой газик с двигателем от ГАЗ-21, зажатым до 8,5 кг/см2. Кто-нибудь устанавливал его? Поделитесь впечатлениями, а также информацией о месте и способе установки датчика детонации.

На словах: использовал все штатные детали, родной зубчатый сектор одной точкой прикрутил в имеющееся отверстие на коробке (задействовал одно из тех отверстий, которые находятся по бокам корпуса, 2 с одной стороны и 2 с другой), а вторую точку сектора перестыкрвал через уголок на одну из точек, которые находятся на хвостовике (к этим точкам в волгах крепиться поперечная балка, которая держит коробку). Штангу удлинил с помощью резьбовой муфты М8 (продаются в строительных магазинах) и кусочка шпильки, сделал из длинного болта. На выходных сделаю фотогафии, тогда понятнее будет.

Ха-ха спасибо, что вовремя подсказали, а то получил бы два газика методом почкования.

Продолжаю кому интересно. Установил карданы и прокатился на машине. Что касается работы коробки, так она гудит больше, чем откапеталенна раздатка, не ожидал такого от изделя конца 20 века, причем полазил по сайтам газелистов, оказывается это распространенная болезнь газелевских коробок. Но если говорить об общем шуме по сравнению с родной трансмиссией , то гудеть она (трансмиссия в целом) стала меньше, тем более что испытывал её без установленных крышек пола, чтобы видеть как все работает. Что характерно при переключении с 4 на 5 ую передачу не ощутил (на слух и на ход) большый разницы, наверное надо будет установить тахометр. Избованный импортным автопромом, я забыл порядок переключения коробки и как оказалось постоянно трогался со второй передачи, что автомобиль свободно позволял, ну а после того как разобрался и включил первую, трогаться стал ущё увереннее. Хотя прокатился немного, выбор передач позволяет чувствовать себя уверенее, но окончательное заключение можно будет делать только после испытаний как по трасее, так и в грязи. Теперь о выявленных недостатках. При установке коробки , я не стал использовать её точки крепления, а ограничился только креплением по старым точкам, а именно: на двигателе и на колоколе. Мне кажется еще стоит выполнить точки крепления на коробке, т.к. выбрация двигателя вызывает некоторую болтанку её хвостовика, хотя как либо на работе транмиссии это вроде не отражается, промежуточный карданчик хорошо справляется со своими функцияями. Каких либо резонансных явлений в трансмисии замечено не было. А теперь о самом плохом, короткий задний кардан, когда задный мост полностью вывешен подклинивает в районе вилок (хотя визуально угол не большой, попозже все сфотаю и выложу),можно конечно решить эту проблему подтпиливанием вилок по месту, но думаю попробовать такой вариант. Т.к. мост явлюетя гипоидным, то его хвостовик ведущей шестерни находится ниже горизонтальной плоскости симметрии моста, если задний мост развернуть на 180 град, относительно продольной оси автомобиля (правой колесо станет левым и наоборот), то таким образом можно убить два зайца: с одной стороны уменьшить угол установки кардана и дополнительно увеличит ход подвески на тотже угол. Теоретические проблемы такой установки моста я предполагаю (затрудненная смазка подшипников ведущей шестерни, проблемы с заливкой-сливкой масла, контроля уровня и т.п.), но хотелось бы услышать практиков, а именно тех, кто пробовал мост таким образом разворачивать. Откликнетесь если, кто имееет такой опыт.

Правильнл я понял, что возможно установить генаратор ПАЗ без переделки мест крепления, или надо что-то мудрить с ними, а также со шкивом. Хотелось бы поиметь 100 А как можно меньшими силами.

Коллеги газоводы, в силу пытливости ума, вызванного желанием сэкономит, хочу спросить, кто-нибудь не "разгонял" простенький генератор, например Г250, путем установки в него статора от генератора с 406 двигателем , по информации продавцов генератроры 406 двигателя выдают от 90 до 110 А. Если укого есть опыт такой переделки прошу поделиться. А если такого опыта нет, то давайте пообсуждаем возможность такой переделки, может оказаться, что менять надо не только статор.

А если продолжить тему и рассмотреть вариант не с заваркой дифференциала, а его заливкой, например эпксидным клеем, или другим прочным твердеющим составом (для остряков подойдет цемент). Давайте покритикуем, пообсуждаем. А я попробую провести прочностной расчет такой схемы, если кто-нибудь дасть информацию о геометрических размерах дифференциала, а именно: 1. внутренний размер коробки дифференциала (по оси саттелитов), 2. высота саттелита, меньший диаметр в районе середины зуба (по высоте зуба) и больший диаметр в районе середины зуба (если сателлит рассматривать как трапецию в сечении) 3. теже размеры для шестерни полуоси. ps: "Nev_ ...." (извини полность имя не запомнил, а как посмотреть твое сообщение еще один раз не разобрался) откликнись, ты мне писал в личку, как раз по поводу возможности замера дифференциала.

Кто-нубудь вставлял в проушины задних рессор сайлентблоки от верхних рычагов ВАЗ классика, как они себя ведут в плане надежности? Есть у кого опыт?

Если варить, то надо посоветоваться со специалистами по сварке разнородных материалов, потому что материал шестерен выполнен как минимум из стали 40Х, а корпус дифференциала из чугуна. Во время сварки углеродистых сталей рекомендуется их подогрев. И, конечно, нужен грамотный сварщик.

Чтобы поставить правильный диагноз, надо собрать больше информации, например: характер стука (звонкий, глухой), район стука (перед, зад, право, лево), попробуй проехать на задней скорости с последующим резким торможением, измениться ли характер удара и будет ли он вообще. Источником ударов может быть трансмиссия.

От ГАЗ-66.

Кто подскажет от каких иномарок (желательно японок) подходит руль по шлицам. Для тех, кто любит давать советы типа "поищи поиском" или задавать вопросы "а наф тебе это надо", сообщаю: делал первое и определился со вторым, если будет конкретная ссылка именно о взвамозаменяемости по ШЛИЦАМ очень буду признателен, сам к сожалению такую не нашел. Хотелось бы увидеть сообщения тех ребят, у которых стоит такой руль, а если будет фотогафия, то лучшего и желать не стоит.

Не мог удержатся и сказать спасибо автору ответа за наглядность и краткость.