гар

Пока текла набивка лил что попадет, от рассыпного автола до SAE5w40. Движок М451 После ремонта решил пока посмотреть как поведет себя набивка и поршневые кольца и залил М5з10г2К (камазовское), проехал 3тыс.км. На угар ушло около литра масла, набивка держит, давление на прогретом 2,5 очка, но при движении со скоростью 80 и более постепенно падает до 1,5. Сегодня утром заводил (стоит на улице, -22 мороза, тосол, АКБ без проблем) крутит тяжеловато и схватывает, но не заводится, погрел лампой минут 7-8 и сразу завелся. Буду менять на UTEK NAVIGATOR SAE 5w40, качеству ангарского ЮКОСа доверяю и не такое дорогое как импортное. НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!! работаю там. В трансмисси по кругу UTEKовский FORWARD.

Когда купил ГАЗик передних аммо не было,а задние рычажные живые были Езда была не очень: срывало в повороте, на кочках перед прыгал, аж капот на крючьях хлопал - пружины защелок играли, да и зубы щелкали. На кочках переставка такая была, что жена на скорости 60км/ч чуть на уши не поставила, был пьяным пассажиром, так сразу протрезвел. Изготовил переходные кронштейны на болты под УАЗовские кронштейны на перед, в итоге стало жестко как на чурке и через 2тыс. км оторвал кронштейны от рамы. При ремонте движка, пока был снят, приварил к раме новые самодельные кронштейны под аммо и поставил спереди задние от жигулей, а сзади рычажные снял (уже убитые) и поставил ГАЗ-53. Прошел 3 тыс км за две недели и вроде ничего: перед идет исключительно, зад пустой жестковато, а груженый как в сказке. Итог: без аммо ездить больше не буду, чревато, да и затраты и работы море. С мая месяца прошел 16тыс. км и заменил рессорные втулки три раза перед и два раза зад, сломал одну заднюю и две передние рессоры, новый передний кардан в дым и шкворневые втулки уже просятся на замену. По рулевому люфты уже были так что, тут сказать уверенно не могу, но делать пришлось. Делайте вывод кто много рулит, надо аммо или нет?

Трогаюсь почти всегда на второй, если на асфальте или с перекрестка надо сдернуть. А передаточные числа коробки надо множить, у нас ведь в раздатке нет прямой передачи, так что что на уазе что на газике примерно одинаково. Правда у меня движок М451

И еще в догонку, может кому пригодится пока печка снята? Родной вентилятор переворачивается по болтам крепления тройником в верх и разводка шлангов на окна делается внутри панели алюминиево-бумажным рукавом от жигулей. Получается красота!! Под ногами пассажира ничего не болтается и не отрывается, при снятии полика не надо снимать рукав идущий на водительское стекло. Засада: рукав надо обмотать х/б изолентой т.к у меня он коротнул замок зажигания на массу.

Поставил прямо в короб воздухопритока осевой вентилятор и наступило счастье. Проблема решалась так: эл.двигатель от вентилятора охлаждения радиатора кодиционера с мазды-323, его высота около 3см, был закреплен на лист пластика, помоему фторопласт 4мм. В листе были вырезаны отверстия для прохода воздуха и приклепаны угольники для усиления и чтобы приподнять над радиатором печки, на вал двигателя установлена крыльчатка помоему от УАЗа и подрезана на 2см в диаметре. Все это дело впихивалось снизу при снятой печке (пластмасс для кронштейна использовался т.к. гнется- метал не всунешь), а потом приклепалось к кузову при помощи заклепника в районе ручки заслонки и вентилятора обдува стекол и из моторного отсека. Засады при изготовлении и установке: 1. двигатель надо смещать к салону на1-2см т.к. стенка моторного отсека наклонная и крыльчатка начинает цеплять за нее. 2. болт крепления рычага открытия воздухопритока выступает в район крепления угольника, в угольнике надо вырезать кусок полки. 3. надо делать несколько режимов оборотов вентилятора (поставил сопротивление от печки Тойоты и теперь у меня 5 режимов, но использую только средние обороты). P.S. Вообще то получился "кулер" как от компьютера но много мощнее и кузов почти не пришлось дырявить.

Зеркала "стоят" уазкины, пристроены в точке крепления оси опрокидывания лобового стекла, вариант временный, т.к правое уже оторвал по лесу, а левое как только открываешь дверь так сбивается, дверь встречается с краем зеркала. Очень не удобно поворачивать прожектор на ходу-мешает. Планирую делать усилители в двери и ставить зеркала от Газели прямо на дверь и подальше от переднего края, что-бы при открывании двери не встречалось с прожектором и боковой обзор не перекрывало. P.S. Отнеситесь внимательно к перекрытому обзору со стороны водителя, у меня за уазовским зеркалом ваз-2109 умудрилась спрятаться, пришлось в кювет прыгать, ну очень не приятные "ОЧУЧЕНИЯ"

Кидаю что-то. Передние крепления: пластина прикручена к блоку, пластина прикручена к подушке, выставлен двигатель, схватка сваркой, снята и обварена, приварен усилительный угольник. Заднее крепление двигателя: по фотке дорисовал в ворде. стремянка вставлена изнутри картера (верхняя пластина приварена под углом по месту и служит усилителем т.к. отверстия в картере разбивает, да и нижняя стенка вроде тонковата), проходит через подушки, раму,нижние подушки (синим цветом, заложены в раму т.к. что-то верхняя подушка ГАЗ-24 слабовата и на разрыв работать не будет), дальше пластина, служит замком и шайбами. Вроде все, колдуй, удачи. Да и еще не обращай внимания на тонко и слабо смотри сам, просто у меня правило: сделал-забыл, а ГАЗик эксплуатируется по полной каждый день и по городу, и на даче, и в лесу, а стоять на дороге не привык. Doc2.doc

Тормозные щиты от Волги крепятся на 4 болта, а у нас на 6.

пробую отправить рисунок Если ставить по родным отверстиям рамы, то у правой верхней подушки режешь край до шпильки, а у левой за шпилькой. Болты приваренные к пластине от коиплекта УАЗовских подушек втулки тоже но укороченные на 1см. А вообще завтра сделаю фотку и кину в альбом. Doc1.doc

В колоколе сверлишь два отверстия и изнутри ставишь стремянку П образная конструкция из полосы и двух болтов, болты прихватить сваркой что бы не проворачивались. потом на стремянку две подушки переднего крепления двигателя Г-24 (резьбу в подушках рассверлить) подушки шпильками к раме. С низу рамы на стремянку нижние части подушек от УАЗа, шайбы и гайки. Если двигатель не смещаешь, то колокол сверлишь по раме, а подушки подрезаешь по длине. Я смещал двигатель в право на 20мм, что бы стартер не цеплял кузов и по этому заваривал отверстия в раме и размечал и сверлил новые по размеру подушек, а потом размечал отверстия в колоколе.

Неделю назад капиталил свой 451, застучал но не сильно и вибрация достала. Процес шел так. Снял двигатель, отмыл, приволок домой. Притащил еще два штуки и все это разобрал и сложил по кучкам. Поставил рядом три блока и день просидел думая какой ставить. Выбрал опять свой т.к. не хотел морочиться с МРЭО Дальше подбор пар гильза-поршень, подбор пар поршень-шатун по весу (получилось в сборе поршень-палец-шатун 1183гр с разницей 2гр) Запрессовал гильзы в блок. Набивка в держатель. Кол.вал в постели на вкладышы, затянул, прокрутил, снял, посмотрел как легла набивка и опять на место. Поршня в гильзы, шатунные вкладышы на место, прокрутил. Все, дальше просто не спешить. Да и еще такой момент: коленвала было два, а маховиков 5 так что сомнения задавили что ставить, но в конце решил ставить вал в котором не было балансировочных отверстий (вроде как сделан правильно) и маховик подбирался по такому же критерию. Собрал в кучу коленвал маховик и корзину сцепления и на две трубы, выставленные по уровню, вроде сам некатится из любого положения значит угадал. После сборки на двигателе вибрации нет вообще!!!

Сегодня пробовал свой после капиталки движка. По трассе подкинул на перегонки с 10-кой, шел красиво километров 5 бампер в бампер потом уступил, страшно и скользко, а резина вездеходовская. На пассажирском сиденьи лежал ЖОПС "Легенда" показал 116км/ч, по спидометру было чуть за 100, а по ощущениям так как раз 160. Эта поездка показала: Тайшет-Нижнеудинск 155км в один конец всегда сжигал туда и обратно 40-45л, сегодня спалил где то около 70л, или движка еще не обкаталась или не стоит ездить больше 70-ти. движка УАЗ все остальное родное.

Лючёк мех. датчика топлива- это кружок металла около 1,5 мм толщиной с приклепанными пружинными пластинками. Четыре лепестка по кругу, придавил- защелкнул, колупнул - открыл.

Ставишь картер сцепления на блок (без штифтов), пристраеваешь на маховик стрелочный индикатор, устанавливаешь ножку индикатора на выточку под фланец первичного вала коробки и крутишь. По индикатору смотришь что бы биение было не более 0,1мм, если больше то смотришь в какой стороне и маленько ослабив болты стукаешь и так много раз пока не надоест и решишь что хватит. Дальше заглядываешь в отверстие под штифт и удивляешься, как оно еще и работало. Если смешение отверстий большое, то не стоит и пытаться рассверливать или разворачивать все равно или уйдет в сторону или наделаешь заломов из сверел. Проще просверлить новые отверстия и развернуть. Вообще в машиностроении все парами: вал-отверстие, колен вал-маховик, картер-кожух сцепления и при замене обязательна центровка или балансировка, но все делается.

Брошь или протяжка это шлифованный пруток на котором сделаны несколько утолщений в виде шарика Например напрвляющий конец 20,75мм потом утолщение до20,8 потом 20,85 и так до 21 брошь не снимает слой металла а раздавливает и уплотняет стенку втулки и под прессом безопасна в отличие от шарика, которым втулки давить пытаются. И самое главное можно регулировать плотность посадки, гонишь утолщение проверяешь и дальше.

Между шрусом и повротным кулаком ставятся шайбы и все.

При установке крышки с вилками на коробку постарайся сдвинуть крышку по отверстиям болтов назад, а то ставим как придется, штифтов то установочных нет и при включении, то вторая, то третья недовключается, у меня сейчас вылетает вторая в накат, но снимать облом.

Попал точно также и научился сразу!!! На Запоре у меня стоял СТ132, места хватает но не заряжался т.к. генератор слабенький и я решил поставить его на зарядку, но вытаскивать из багажника такую гирю облом и подключил на машине на ночь Утром довольный что сейчас "КАК ЗАКРУТИТ" отключаю и падаю на пол, взрыв получился знатный, ведро кислоты и куски корпуса полдня вытаскивал и гасил кислоту содой. Вывод: при зарядке выделяется водород и в смеси с воздухом получается гремучий газ, а при отключении эл.цепи искра и взрыв. Противоядие: фетровая шайба пропитанная нигролом под клеммы аккумулятора и нормальные провода и клеммы. Можно мазать клеммы консистентной смазкой.

Не вздумайте мастырить на родные крепления оторвет, лежит комплект аммортизаторов и переходники но думаю варить кронштейны от УАЗа т.к. три рамы из пяти порваны.

Тоже готовлюсь перебирать педали, но я уже один раз делал на ГАЗ-52. Технология ремонта выглядит так: разбираешь блок педалей выбиваешь втулки из рамы и тормозной педали прессуешь новые втулки (подходят шатунные) прогоняешь брошью или разверткой собираешь главная трудность поставить штифт рычага сцепления, я просто нарезал резьбу М8 и загнал болт насквозь, а то если останется люфт толку от ремонта не будет

Сними крышку коробки и посмотри, часто бывает что при включении первой и задней применяют силу и гнут нижний конец рычага и получается что разогнался, скорсть не выключил т.к. рычаг пролетает из одной вилки в другую и пихаешь другую скорость и нужно посмотреть стоит ли штифт блокировки вилок, часто при ремонте не могут поставить и выбрасывают.