гар

Буржуйские точно жалко давать. Попробуй без шарошки, если бошка новая. Книжки бывают разные, сейчас что только не печатают и кто попало. Вероятно имелось ввиду что поясок длжен быть по кругу и одинаковой ширины, но никогда не притиралась вся коническая поверхность клапана. Вообще паралельно смотри УАЗБУКУ, у них на сайте много дельного есть. P.S. делал головки москвича, ваза, уаза, урала, притирал на блоках газ-20, газ-52, зил-157, но за всё время вышло 3 косяка. На 157 пытался притереть новый кривой клапан, убил седло, пришлось перепрессовывать, но зато токаря научили как клапана проверять и при помощи паяльной лампы и огнетушителя седло заменить. Никогда не забуду, когда клапана регулировал, ключ сорвался и мизинец сломал. На жучке капиталил движку и взял фуфлыжные клапана, через неделю, оторвало шляпу клапана, разбило седло и пробило поршень, короче попал на деньги хорошо. У своего пацана на мотоцикле урал, по пьянке, пока учил как притереть клапана, не вымыли головку, через день, начал жрать масло как бензин и в итоге с другого урала пришлось ставить полностью левый горшок, поршень и голову.

Смотри что бы совсем полоска притирки на край не выходила. А фаску на клапане в основном чистишь потому что, не видно что и как притирается из-за сажи и старого набитого пояска. Да и проверить не гнутые ли клапана?

У меня жугулевская и педаль сохранил с старым стартером, хотя движка М451М, пришлось на колоколе шпильки маленько сдвинуть, а печка сдвинута в право сантиметров на 5.

Так и клапан сточить можно, притираешь то абразивом или алмазом, а против них клапан действительно МГ. И так по порядку: 1. Нужно пройтись по всем сёдлам шарошками (рукоятка и три фрезы), но без фанатизма, сначала средней, а потом узкой и широкой. На седле должна получиться тройная фаска и особенно важна средняя. Она должна быть около 1-1,5мм шириной и без дробления, т.е. чистой и ширина важна т.к. при широкой фаске малейшая соринка или сажа и всё клапан повис и сгорел, а при узкой от клапана плохо отводится тепло и тоже кирдык. 2. На клапанах тоже (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) нужно поправить фаску, лучше всего отнести токарю и сказать "зачисти фаску брусочком" они знают как, лично сам делаю дома на сверлильном станке. Зажимаешь клапан и практически каждый третий оказывается "бьёт", ну так получается, что кривые они или гнутые. Потом мелким брусочком нужно почистить фасочку, тоже без фанатизма, что бы потом видно было, что и как притирается. 3. Клапана метятся, напюлювать каким способом (маркер, кернер, набор юного гравера) 4. Начинаем притирать по порядочку с 1 по 8 и опять же без фанатизма, на клапан уходит не более 4-5 минут. Если больше то см №1,2. Притираются клапана только в ручную, безо всяких дрелей и щуруповертов. Берешь пружинку (у меня помоему от безонасоса жугуля) одеваешь на клапан, чтобы подпрыгивал и масло с притирочной пастой перемешивалось, и тихонечко коловоротом с присоской туда-сюда по пол оборота с подпрыгом(нельзя крутить по кругу надерешь канав на клапане и всё с начала, как у тебя и получилось). 5. Клапан считается нормально притертым если на фаске получилась серенькая полоска шириной 1,5мм равномерная по кругу и примерно по середине фаски. (если не равномерно по кругу то или клапан кривой или седло не правильно расшарошено и по высоте тоже важно, если близко к краю то кирдык, менять клапан, а если близко к тарелке то седло не правильно шарошено или не до конца посажено. 6. Вымываем головку как кот хозяйство, что бы не осталось абразива, а то потом движок обкатку за две минуты пройдет. 7. Ставим клапана по маркировке, засухариваем и проверяем на керосин (я и бензин и ацетон и спирт пробовал, эффект одинаковый) Все радоваемся жизни и пьём пиво!!! ИМХО нормально сделанная головка частенько живет дольше движка, а на заводе притирают молотком. Просьба не смеяться, сам видел и даже пробовал - нормально работает, самое главное седла если нормально отшарошенные, то хорошо с одного раза стукнуть по клапану, потом прикатается и набьёт клапан само, по этому многие мотористы и зазоры в клапанах побольше выставляют.

Ну если, лет на восемь закопать, и к тому же новые, то поможет точно!! А если имеется в виду процесс цементации (насыщение верхнего слоя металла углеродом), то это засыпают в ящике графитом и в печь. Выдерживают в печи при температуре 700-900 С около суток и получают твердый слой на повехности 0,1-0,5мм. По молодости занимался такой х...ей, когда на ремзаводе работал. Резали шестерни на мотовлок, пальцы поршневые делали и т.д. пока из инструментального цеха гнать не стали, ну очень всех достали со своими экспериментами.

Центральный переключатель попадался трех видов. 1. (без ничего) 2. с биметаллическим предохранителем. 3. с реостатом на приборку подключение у всех одинаковое выкл - габарит - фары и задние габариты Если при включении фар горят габариты, то неправильное подключение. Используется на всех старых авто МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ и до сих пор на УАЗ.

Передний мост - перебрат полностью по технологии (зазоры, пятно контакта и пр.) полет около 70кКм норма. Задний мост перебрат как попало прошел около 10кКм и в дым, от лени подкатил еще один не глядя 17кКм - заклинил, доехал без кардана и полуосей. Поставил третий с нормальной ревизией проблема снялась. В качестве смазки использую АДСКУЮ смесь из шруса и трансмиссионки 80w90 везде по кругу мосты, раздатка, коробка. На Уазбуке говорят что не есть гут, но не течет, видно шрусом все дыры замазывает и работает заметно тише. ИМХО даже прокладку менять, нужно выкатывать мост, половинить и опиливать плоскость разъема, нижняя часть всегда забита. И прокладку не стоит делать самому, она должна быть 0,35мм, иначе угробишь планетарку.

Мужики, посмотрите по форуму и подумайте, а может ли вообще нормальный человек (гаец) определить, что должно стоять на газике, а что просто кастовое (волговско-уазовско-победовское) Много ли людей отличит мост от 69го от моста 469го или что он вообще перепрессован от волги? Та же песня и по раме, лишь бы номера не было или наоборот был и совпадал с документами. За мою практику использования ГАЗ-69, ни разу не возникло вопросов по поводу дисковых тормозов, вакуумного усилителя, двигателя м451м, широкой резины на 15" номеров на раме и кузове, в доках Б\Н и даже не смотрят. Наоборот был случай когда чел увидел под капотом М20 и спросил: -Это от чего? и почему нет головки на движке?

Существуют, покупал машину и вместе с ней отдали новую раму, выяснял откуда взялась - валялась на складе "строймехзапчасть" и была продана "кому-то", а потом через седьмые руки попала ко мне. Хочу ставить себе, но что то сомнение берет, проварена как то не очень. ИМХО - новодел 80-х годов.

Точно так же, при стрельбе из кузова зил-157, я умудрился прострелить край капота. А знакомый стрелял лису с заднего сиденья нивы и высадил стекло в двери.

Поремонтировал этой гадости в перестройку море и вывод: Ф ТОПКУ ВСЕ 350, 362 и прочие навесные регуляторы. Интегралки Яшки тоже не подарок, нужно подбирать по напряжению. Лично для себя, беру бошевские интегральные регуляторы и пихаю в корпус от Я112. А вообще на последние газ-53 именно РР350 с круглым штеккером и ставились.