Arthyr

Вобщем суть в том что Ашку брал в деревне , в основном из за сравнительно хорошего салона. Дальше все было как обычно все превратилось в ежегоднее обостреннее шизофринии на почве ремонта и устранения деревенского прошлого. Откапиталил движок, поставил переходник под масляный фильтр, бочонок воздушного фильтра от газели, гидровакумный усилитель тормозов от 3306, дисковые тормоза на передний мост и перетянул магистраль тормозных трубок. Такое же говно было с мостами и рулевой. Теперь голова болит по поводу электрики, похоже до этого работали только поворотники и фары. Суть то в том что все зделано по деревенски жгуты проводов обмотаных рассыпающейся изолентой и оборванные концы проводки непонятно куда. До этого точно знал что не работает датчик топлива (показывал в любом состояние только полный бак), и спидометр ну тросик точно оборван и прикипел. Как сказал знакомый автоэлектрик похоже что ни один датчик на приборной панели не работает . Пошел покупать датчик топлива , но оказалось что его диаметр мм на 5 больше родного. Емеет ли смысл подыскать под это гнездо датчик от москвича или классики жигулей( то есть что влезает в прежнее гнездо и совместимо с датчиком топлива от бухани у меня по моему от нее бинзобак). Не хочется пилить приборную панель под новые датчики и если ничего из новых датчиков в нее не входит может просто все поменять на приборную панель от 469-452?

По поводу снятия привода не понял до конца у меня по ссылке открыась только общая схема и прайз по деталям. Была ли поэтапная последовательность снятия самого привода? Все равно всем спасибо! тросик от 469 Уаза или от 452 бухани должен подойти?

Как тросик спидометра вынуть с асинхронизатора? - так правильно? Забыл как называется. Алюминивую гайку (на 25-32) кое как свернули пасатижами. Смотрели талмуд - мануал - стандартный , и войсковой ремонт, ели руки залезли днем с огнеем . Скрутили гайку сняли воронку - из гнезда торчит обрыв тросика и не вынемается . Вдшка - керосин не помогает сколько не лей , может Болт скрутить на м10, тот который по соседству?

Благодарю , ну и спасибо вобщем..

Может фото скинете как ставили по месту?

У меня места уже не осталось после гидровакумного усилителя и бачка для омывателя стекол, плюс бочонок воздушного фильтра от газели

Имеет ли смысл перенести акамулятор из под сиденья 69а в закрываемый багажник - минус почти на заднем мосте и трясет плюс рядом бензобак?

А смысл если верх брезентовый. Надо как то еще тягу в салоне безопасить.

Да вроде не совсем по теме - больше о запаске. Было что то о замке от 452 я так понял речь шла о замке от 469, так там все равно куча элементов: замок , ручка с ключом , тяги и упоры(куча усложнений). Если подумать должны подходить замки от задних дверей окушек , старых нив (с замками от задней двери), от ваз семерок, может от от ваз восьмерок. Вроде были и замки от фургонов передне приводных фургонов азлк- москвичей. Не хочется заниматся фантазированием - если есть положительные результаты

Кто нибудь ставил замок от багажника классики ваз на капот Газ 69? Вроде бы должно подходить?

Кто нибудь реализовывал что то подобное? Вроде в опыте ничего нет?

А где тест по проверке найти , я или плохо искал но по моему в пособие по войсковому ремонту не было.

А на уазах или буханках? Какая длина должна быть? Я на передний мост переходники под супорта и дисковые тормоза ставил . Так чте все немного шире стало.

Вот старые фотографии с неправильным подключением.

Прокачивали при включеном двигателе, судя по всему по обычной схеме ( я на педаль давил). Фотография старая на ней как раз неправильное подключение - верхний шланг который идет на колектор должен подсоединятся к воздушному фильтру, мне его дали с разобранного газа 3307. В магазинах в уфе его не было . По размерам как маленькая банка от нескафе и набивается волокном типа лески как на старых масляных фильтрах. На колектор идет подключается отросток который идет с тарелки.

Как раз новыЙ ГВУТ и был , с магазина. Судя по всему там и схему подключения просоветовали. С учетом что на него еще волосяной набивочный воздушный фильтр идет , а о нем они ничего не слыхали. То видимо часть заслуги ихняя.

Суть в том что при включеной электронике стрелка указателя топлива стоит ровно посередине, Не зависимо от того есть горючее или нет - лишь бы тумблер акамулятора и ключ был повернут. Внутрь бака не лез ( автомобиль 69а ) но бак не его , нет отв. под гнездо механического щупа уровня топлива, и лючок под электромеханический (крышка) датчик покурочен. Не хотелось пока лезть внутрь и снимать блок. Может кто то может посоветовать разумный подход?

А какая вобще должна быть длина шлангов ( плюс провис) , к примеру от супорта до места крепления на лонжероне или корпусе. Собрать то можно на переходниках какой угодно длины и из любых шлангов. Что Вазов что от уазов( из чего угодно?).

Собственно так и получилось. Подключение было не правильное. В течение дня получилось выцепить человека который работал на вариациях грузовых газов с ГВУТами. С точки зрения его практики и логики оказалось что перепутали выход на воздушный фильтр (стоит сверху) и с отростком на задней тарелке ГВУТа который подсоединяется к колектору двигла. Все прокачали минут за десять ГВУТ при включеном движке и все зароботало, посоветовал поставить ресивер сделанный из огнетушителя. То есть все нормально только убей не помню кто советовал подсоединять по первому варианту. Продавцы в магазине , доброхоты соседи или чей то опыт с сайта со ссылками. Сам бы вряд сделал вывод так как все же видимо чайник, и ставил как советовали. Я вобще первый раз нашел человека который работал с ГВУТами, большинство кроме ВУТов в жизне ничего не видили. Извиняйте за нервы.

Как то глупо получается но ни как не могу найти информацию по прокачке гидпровакумного усилителя тормозов от газ 53. Мне просто "спец" один говорил что его надо вродебы надо прокачивать при включеном двигателе. Не то что то бы я так поступил прокачивал тормоза на колесах и гидровакумник как обычно, пузыри и тормозуху спустил - педаль жесткая. но потом включил движок и педаль тормоза стала какая то ватная после выключения то же осталось в том же состояние. На улицу не выезжал так просто на сцепление вперед назад переставил козлик в боксе. Подтеков на полу и падения уровня тормозной жидкости в емкости главно тормозного цилиндра не было. Мне на на последок еще перл выдали что вроде ГВУТ должен быть ниже уровня ГТЦ дескать не предусмотрено схемами и т.д. .. Понимаю все звучит как то бредово , но хотелось бы подстраховатся от знающих людей.

Благодарю - отличный ответ!!!

Да я понимаю , а еще лучше купить новый балон с вентилем и возить в другой конец города на подзарядку - я что спорю, у меня просто зарядная станция в трех остановках от работы только каждый новый балон как лото. Я не спорю все успокойтесь - все нормально с полуавтоматами. Сам варю несколько раз в неделю. У меня просто бзик по работе - приходилось делать всякую шнягу на историческое фехтование раньше - шлема и доспех . Просто после электрода нержавейки или нормального фирменого все это осторожно рехтуется обычно в холодном состояние без разрывов . А после п/а после зачистки видны плевы ну и после рихтовки шов лопается. Если греть в горне просто расходится после начала рихтовки . Кому же хочется железкой через лопнувший шов получить по голове. Снова повторяю я не против П/А просто у меня такое мнение сложилось.