lexx_nk

Газелины в чистом виде не поставишь, они под сайлентблоки заточены, с резиновыми втулками будут хлябать пальцы в щеках - диаметр отверстий миллиметра на два больше диаметра пальцев. Как минимум - обварив болты на одну из щек (имхо). А болты все равно укорачивать и резьбу резать... Да и до какой степени при сборке гайки затягивать - тоже не понятно, разве что на-глаз... И щеки у них тонковаты с виду для такой длины, видел недавно стали появляться соболиные кажись или еще чьи-то, они потолще, серенькие такие щечки, и тоже длиннющие, раньше не встречал таких. При наличии металла и оборудования можно и самому сваять конечно, а мне было проще купить 8 щек, из них 4 рассверлить, пальцы заказать в аналог старых, а потом приварить на коленке. Причем еще и сверло на 16 не везде найдется, беднота в мастерских, рассверливал простой дрелькой с таким ступенчатым сверлом, или разверткой, даже как называется не знаю -валялось у товарища в багажнике и весьма удачно пригодилось. А до этого тоже не знал с каой стороны подступиться и из чего сделать... пока не взялся )))

Осуществил на своем драконе данную модернизацию. В верхнем положении термостат 2123, в моем случае это самый удобный термостат по расположению патрубков. Расширительный бачек к нему не подключал, а оставил на радиаторе (у меня радиатор от 24-ки), а иначе действительно тосол идет в него - давление за головой не компенсируется разряжением в малом круге. А из пипки термостата сделал развоздушку, т.к. все равно она удачно торчит вверх, надев на нее кусочек топливного шланга и заглушив его. Результат - система заполняется идеально, без воздушных пробок, прочие плюсы подтверждаются. Оказалось, что родной биметаллический датчик температуры привирал и от этого мотор частенько был на грани кипения, после глушения всегда слышались бульканья и температура выростала за 90; постоянно дивился - как так штатного и электро вентиляторов постоянно не хватает - маслали оба постоянно даже в самых простых условиях; да и масло, замечал, что перегревалось - давление падало при увеличении нагрузок в жару. Теперь - как в аптеке - стрелка температуры как вкопанная стоит на однм месте не зависимо, поднимаешься ли в горку или катишься с нее не нейтрали под сотку (раньше остывал до 40) и невзирая на положение краника печки. В тяжелых условиях еще не испытывал, но очевидно, что не хуже старой системы будет работать. Минусов пока не заметил. Разве что шлангов больше стало, стыков и хомутов. Конечно можно было просто термос сменить и датчики, но больно напрягало раньше жалюзями всё это хозяйство регулировать, теперь оно само без меня работает

Alex52, ставь раз есть разницы не заметишь. Видел ездят с газелевскими и ничего, но мне их конструкция не понравилась, себе сделал серьги из щек 3160 (они чуть длиньше 469-х), пальцы токарь точил. Поставил недавно - все ништяк.

Я попал в категорию 2, за неё и голосовал, т.к. по ценам категории 1 относительно неплохие авто можно встретить только вдали от городов. Был бы опыт в начале, может и по 1-й категории рискнул купить, но хотелось и поездить немного в начале на том, что было, а не сразу лезть под него, да и особо котлетостроительных планов не было (про восстановительные вообще молчу). А иначе бы 1.

может и так. но мне нравится - привык на шестерке с тахометром, удобно.

Забыл добавить: верх то жесткий у меня, рамка не откидывается - приварена ))) хотя иногда так хочется...

Вот как-то так. Сначала хотел еще левей поставить, но потом решил: тут - самое место, плюс для кронштейна пришлось просверлить только одно отверстие, а не два - справа подошел штатный болтик. Снятию панельки тоже не мешает.

ок. на выходных постараюсь не забыть. а так на словах - брутально смотрится, как и всё в газике, без изысков, красоту не наводил - кронштейн крепления из родного уазкиного подогнул молоточком, болтики, провода... корпус только черным покрасил, поэтому в общую картину вписался

на любые мосты можно поставить. Тут либо комплектно купить - это проще всего, либо самому комплектовать по описаниям пионеров, а переходники, кронштейны, проставки - либо изготовить, либо купить отдельно. Я выбрал первый путь, хотя это и подороже, тем более опыта в кулибинстве до этого не было. Правда поколдовать с установкой все равно пришлось, но не так кардинально как если бы все делать с ноля да еще на коленке

А я себе сделал как на Уазбуке описано - из газельского, и подключил как там описано. Только вставил его в корпус не большого, а маленького спидометра, он удачней с родной панелью сочетается. Пришлось плату сломать пополам, а испорченные дорожки пропаять проводочками, циферблат нарисовал, заламинировал в фотосалоне. Все работает замечательно, только подсветку сразу не подвел, а так - доволен. Поставил его сверху-слева от панели приборов, получилось удобно: и не мешает при входе-выходе - прикрыт рулем, и виден с места водителя хорошо

Вот какой вопрос: Подобным образом и на ГАЗ-21, и ГАЗ-24 переделывают систему. Не знаю, как у других двигателей, а на ЗМЗ-24Д под родным термостатом нехилая дырка в помпу (диаметром сантиметра два с половиной, не меньше) - типа малый круг. Но нигде не встречал информации как её заткнуть, ведь штатный термостат ампутируется, а так оставлять это отверстие нельзя, раз другую систему собираем. Может и на других моторах такое есть, кто что делал с этим? Пока что думаю бэушный термостат разобрать, чтоб открыт всегда был, а нижний клапан подогнать, чтоб закрыл это отверстие насовсем, и поставить это всё вместо штатного на свое место. Какие еще варианты есть?

А если пережать шланг расш.бачек-радиатор? Ато получился некий второй малый круг. Или бачек на полкорпуса приподнять... посмотреть, что это даст. Еще на фото не очень понятно, но может сам термостат высоковато стоит и завоздушен. Приопустить его и пробку для замкнутых систем на радиатор поставить и залить о.ж. под самую горлрвину (шланг р.б -рад. действительно тогда заглушить чтоб жидкость не стравливалась). Это просто домыслы конечно; у самого такой-же термос наготове, но пока не ставил. Поэтому, submarineman, большая просьба просветить общественность по факту решения возникшей проблемы.

В дырдочки брильянты вставить, само то будет по рэперски. А кроме шуток - прикольно смотрится. Кстати, черные козырьки б вписались - имхо.

а я про ...W-40 добавлю. Летом все-таки мне жидковато показалось. Может и не 60, но 50 лить получше будет, ато чуть движок выше нормы нагрелся и лампа моргает, даже с перебратым насосом и новым фильтром. Насос чтоб добротно собрать, хрен запчасти найдешь, везде зазоры хоть чуть, но выше нормы. Нынче зимнее еще не слил, не выезжал, но как дойдут руки - залью w-50

Советов давать не охота - у всех свои тараканы в голове. Но мнение все же озвучу. Желание есть - надо действовать (все равно масса машин гниет под солнцем, может у одной и появится вторая жизнь, хотя и катается их еще пока довольно не мало). Если нет конкретной цели или авто на примете, то во всяком случае лучше пока про реставрацию не думать, а определить цели попроще. Довести до ума машину среднестатистической уколхоженности, а там всё само собой прояснится: и цели, и желания, и возможности. Думаю, все равно уже сложились какие-то определенные критерии выбора, под них и подыскивать машину, просто чтоб нравилась, тогда она не надоест быстро и не останется стоять одиноко в гараже спустя месяц плясок с бубном вокруг. Ну и кстати о гараже: какая-то база нужна обязательно, и гараж - это обязательный минимум. Да, и поездить после покупки какое-то время не помешает, чтобы понять вообще, в тактическом плане, да и в стратегическом, к чему стремиться, ато может ламборгини захочется (а так часто бывает), так лучше уж сразу, чем через год-другой трудов и вложений. Успехов!

в Красонярске нет проблем с кованными от завода КРАМЗ. Выбор большой: и на 15 и на 16 и вылеты какие хош, и вид красивый. Цена только... но буржуйские стальные не дешевле. Я себе брал Олимп, они самые легкие, Рейтинг с круглыми дырками - смотрится классно, Лидер с вылетом до -45 чтоли, не помню; еще каких-то несколько моделей есть. По эксплуатации доволен. Правда в колеях если ветки с руку толщиной, то можно и поцарапать, а жалко )))

Для болот, имхо, помягче резинку надо (радиалку), и в купе с шириной, высоту поболе... но судя по району - сибирь, то да: симексы и боггеры, или тракторная, в этих краях не столько болота, сколько таежные говна месить приходится, тут диагоналка только и рулит

c нулевым вылетом 265 влезут точно (на стандартных дисках с +22 резина Я-471 10,5 шириной встает без проблем, а у ней ширина 285), а вот если 33х12,5 то лучше померить

Спасибо! Раз уж никто не отговаривает, буду готовиться к апгрейту. Про 95-й пока не думал, но резон действительно есть...

Вопрос такой: двигатель ЗМЗ-24Д, но с ГБЦ 98 мм, помпа на ней, езжу на 76-м,(который сейчас зовется 80-м). Но подвернулась ГБЦ 421.1003010-70 (под 92-й). Вот и задумался - взять/не взять? мысли за такие: -планируется инсталляция гура, крепежные дырочки под кронштейн не помешают; -выпускные клапана на 3 мм болше в диаметре, от чего хуже точно не станет; -прибавка мощности 7-10 кобыл (хотя-бы на тот же гур и катки пусть уйдут, но лишними не будут); -снижение расхода литра на полтора-два (сейчас в среднем 16); -слышал, что температура двигателя постабильней становится; -"что будет завтра", то есть - странная ситуация с топливом в стране, давно ходят слухи, что 80-й с 11 года перестают производить (а впрочем как и 92-й); и последнее - это тот факт, что голова 98 мм все-таки рассчитана под 72-й бенз, и, стало быть, заправляясь даже 76-м, мы часть денег в прямом смысле выкидываем в трубу. но есть и мысли против: -цены на бенз в моем регионе на сегодняшний день такие: 18 за литр 76-го и 22 за литр 92-го (да и была всегда разница в цене от 13% и уж точне не меньше), стало быть снижение расхода не окупает разницу в цене; -хуже испаряемость топлива, а значит трудней пуск с кривого (что применяется довольно часто по сей день) и хуже зимний пуск двигателя; -унизительное стояние в очередях за самым ходовым топливом: последние несколько лет каждый раз, заезжая на заправку, чувствую себя королем когда подъезжаю к свободнму пистолету с 76-м минуя пару-тройку (ато и гораздо больше) мыльниц, стоящих в очереди за 92-м, при этом ко второму пистолету нет-нет да и подъедет какая-нибудь буханка или 3307, но и не более того; -фактор качества топлива: все-таки 76-й бадяжат не так безбожно как 92; -доступность: как ни странно, но в труднодоступных отдаленных районах он по сей день встречается чаще 92-го. ... может и еще что-то важное забыл. У кого какие мнения будут, высказываения, мысли? Помогите определиться)

В данном месте смотрел крепление кузова на нескольких машинах - нигде усилителей нет, думаю и не было штатно. Хотя по логике они там нужны - на моем а/м пол в этих точках чуть вмялся в салон, из-за чего, кстати, попавшая вода растекается по углам, а не в дырки.

система есть система. даже если она и состоит из пары трубочек да пламягасителя. Что двиг не в лучшей форме... допустим даже если и так, но тогда выходит, что это как должно сифонить из под колец, что газы не успевают выйти к штуцеру. Или как должно нехватать отверстий для этого. Вот и получается, что у 24-ки этой системы нет как таковой. Кстати, уже пожходит время, когда в мотор лезть прийдется, там и посмотрим (слышал еще, что у змз-24 с замкнутой системой вентиляции крышка коробки толкателей отличается чем-то), а вот пока явление прекратилось как восстановил патрубок отсоса из крышки гбц в возд. фильтр

Раз уж заговорили про вентиляцию картера... на 24-м её ведь нет как таковой (я имею в виду специальной системы), а просто штуцер на крышке гбц да шланг от него к воздушному фильтру. Или не прав? Просто у меня бывало на оборотах щуп выстреливал из блока, до сих пор не пойму почему. На других моторах пламегаситель бывает сгнивает и забивает патрубки, или сапун гючит, но там это называется гордо - система вентиляции картера. Книжки смотрел - на старых волгах была открытая сиситема и там из блока торчала вытяжная труба вентиляции картера и был сапун, но на моем моторе было как на этой картинке. Кто что скажет про эти разные системы и про причину стрельбы?

тут наверное кто во что горазд

Да, точно, это тот-же размер. Я где-то находил информацию, что у 15,3 шин под 16 диски выбирали слой резины при помощи дрели с абразивной насадкой.