lexx_nk

Думаю - про трансмиссию тут точно можно что-то найти. А насчет панели - как уже и говорил. Может и найдется, откликнется кто этим занимался для себя, ну а те, кто от, как это сейчас модно называть "тюнинг-ателье", что они скажут, кроме как "обращайтесь", а их клиенты обычно отчетов с подробностями не пишут, разве что иногда и без подробностей, т.к. они потребители и в суть работ не особо вникают.

так надо конкретные вопросы задавать, а не ставить людей в тупик вопросами типа "как быть с расположением рычагов" с потолка без объяснений. Переключать - как еще то ответить на такой вопрос (я как первый раз за руль сел - тоже задавался этим вопросом). И чего обижаться... А еще надо читать старые посты - всё в истории уж было и всё давно уже изжевано-пережевано. А что народ с юмором - так это проблема не их, а тех, у кого его нет. Хорошо еще - федот молчит ))) или не видел, че мы тут нафлудили, ато всем бы вставил )) толи вшутку а толи всерьёз

На заднем мосту и заваренном передке с 1 трещеткой ваще низя по твердым покрытиям. Мало того, что передний мост и задний в поворотах (так-же, как и левые и правые колеса) проходят по разным радиусам (для чего у Нив к примеру и стоит межосевой дифф в раздатке), а следовательно и крутятся с разной скоростью (правда наша раздатка им это делать не дает). Но тут еще и есть второе: радиус прохождения заднего моста соответствует его геометрической середине, т.е. находится под картером главной пары (а разницу по колесам дифференцирует дифференциал в мосту), а радиус по передку будет соответствовать, в зависимости от включенного хаба, либо радиусу внутреннего переднего колеса, либо радиусу внешнего переднего колеса. Эти две разницы еще более различны, чем просто между радиусами движения мостов. Скорости вращения переднего и заднего карданов захотят еще сильней различаться, чем при схеме с нормально включенным передком или с заваренным, но из-за парттаймовости наших раздаток, нагрузки возрастут не просто по всей трансмиссии, но самый нагруженный узел переместится из моста в раздатку, а заодно и резина сточится быстрей и неравномерней. Про заваренные мосты. Есть такая машина, Емеля называется, Василия Елагина. Так вот, хоть там колесики и большие, но все-таки без грунтозацепов, полюс покрытие - снег да лёд, плюс самих колес аж шесть штук, плюс вес 900 кг (этот автобус весь из алюминия) - Всё это снижает нагрузки на железо (хотя конечно были еще и полезные грузы и прицепы, но тем не менее). Но трансмиссия для простоты без диффов вся, только хабы на всех колесах. Так вот, при всем при этом до полюса они доехали: толи на 2-х колесах, а толи даже всего на 1-м (две машины было, конкретно просто не вспомню навскидку, но если и вру, то не сильно, но то, что обе почти не на ходу - однозначно), переломали почти все полуоси. А казалось бы...

Но все-таки красиво может порой получиться. Если это чистый самодел (и при том очень качественный), или фирменный проект. В обоих случаях конечно нужен еще и дизайнер. Я таких машин наверное и видел-то всего пару раз, ато и меньше.

Пожалуй тут только собственный эксперимент может дать результат. Даже подробный чей-то отчет не гарантирует, что все получится так-же. Разве что как некий ориентир. Чстно говоря, представить что-то стоящее при той компоновке салона, которая есть, достаточно сложно. Поэтому второй пост в этой теме, иначе как за шутку, как-то даже и не воспринимаю

Что касаемо меня - кроме шуток. То, о чем я написал - именно за это я свой Газик и люблю! Слава Богу сверлить не часто приходится (поэтому на панели даже давление масла и температура тосола на одной лампочке до сих пор), ато б удавился, итак уже всем, чем только можно, машина уколхожена, правда - еще до меня.

да там и родная панель нормальная, и не надо покупать. крепкая, сверлить можно под железные тумблеры - красота! а что рычагов больше, так это дело привычки. круто ведь - всем сам управляешь. чем их больше, тем харизматичней техника Плюс на этой самой панели есть таблички с описанием куда переключать эти самые рычаги - специально родина позаботилась, чтоб нам, воинам ислама, не париться.

а чем расположение не устраивает? ))

я б лучше волгу купил

13 есть, 5-белая.

У меня Газелькин тахометр, сигнал тоже с катушки. Еще слышал про какие-то модели, что с генератора берут.

Соболиный

вроде видел в гараже один держатель зеркала. Если еще нужно, то при случае гляну. Только состояние не смотрел. Надо будет - то и зафотаю. Если что - в личку.

Вот примерно так-же и думаю сделать. Передок весь занят лопухами зеркал (не совсем удачно поставил - на двери), шноркелем и фарой-искателем, даже от приемника антенну деинсталлировать пришлось как раз с правой стороны. Поэтому и хочу на задок. Руки пока не дошли. Интересное, кстати, решение - скрыть все самое привлекательное для вандалов резиновым чехлом.

есть такое. сразу вспомнилось "десантное" отделение шишиги. у меня через неплотности борта всегда пыль в багажнике накапливается, дойдут руки до салона - устраним. одна из причин, почему не хочу туда трубу тянуть, хотя предлагали

тоже старая сгнила, сварил с двумя сильфонами небольшими (чтобы все, что под кузовом, жестко закрепить). Вывод - как и было - под правое крыло над ухом рессоры, потом - под порог в резонатор, и выход перед правым задним колесом вбок, как-раз прямо под стыком крыла и порога.

я себе пока не поставил, но информацию собирал. Сейчас она в процессе переварки ))) Вот из найденных фоток несколько прилепил. Ккуда ставить - сам еще не знаю, склоняюсь к заднему торцу, на калитке запаски, или на кузове над ней. У тентовок с боку к борту крепят, но пока что не хочу так. Кстати, слышал про куликовки, что на скорости за 70 начинают складываться ("наощупь" такие ощущения тоже появляются), поэтому примерял в такой кронштейн две верхних секции от АШ-4, недурственно получается и на полметра длиньше. Такие, как от Р-125 "Алфавит" на базе ГАЗ-69 еще и легче вдобавок, чем танковые, от Р-104м то-же самое. Кое-где попадались фото и с оригинальным крепежом под танковую АШ-4. Про крепеж на КШМ и говорить не буду, итак все тут в курсе ))) Недавно Садко встречал с куликовкой, стояла у передней правой стойки кабины на уровне капота.

У меня родной тоже ашкин. После откручивания кардана, заливной трубы, щупа и воздушного шланга (которые в салоне под сидухой) -снимается/ставится. Правда не всегда с первого раза: мешает все, что висит на левом лонжероне (проводка, трубки), а также нижние полки лонжеронов рамы - впритык, вперед-назад - тоже почти нет хода. Но если аккуратно, не перекашивая бак влево-вправо, начать вытаскивать, как-бы вращая при этом вниз за передок , то, если набраться терпения - снимается. Обычно лежа на спине и манипулируя баком обеими коленями и руками. Короче - камасутра отдыхает ))). А потом, когда приходит время ставить обратно, всегда откладываю этот процесс до наступления состоняния "смирись и покорись судьбе", и неспешно ставлю ))), ато когда с такой-то матерью - не помогает, да еще и крепко заклиниться может, так что лучше, когда неспеша и спокойно, иногда даже чуть не с задержкой дыхания как при стрельбе Первый раз думал застрелюсь, особенно когда ставил, а потом приноровился.

chester605, а что именно мешает? бак родной, на родном месте?

я не про ток лебеды, а про тот ток, который пойдет с гены на севшую акб. или, возможно, его РР тоже ограничивает, как и напряжение... ну да есть электрики, сообразим. пока спец акб для лебеды нету, да и некуда ее ставить, да и кислотный брать смысла нет, а тяговый - дорого. так что пока так. А про амперметр - в том-то и дело, что согласен - надо через него, но сплошь и рядом советуют напрямую, или просто не уточняют про прибор. Потому и переспрашиваю )).

как кстати темка подвернулась )) При замене генератора на более мощный со встроенным РР, советуют провод от + генератора кидать напрямую к АКБ. А по схеме "старой проводки" в разрыве старого такого-же провода, только захватывающего еще и стартер, стоит амперметр (само собой не между АКБ и стартером, а за стартером, чтобы ток при старте не казать). Вот интересно, как амперметр себя будет вести после такой рекомендуемой доработки, и что показывать? Ведь получается, что он выпадает из этой цепи. Конечно с одной стороны приятно, что он наконец, возможно, перестанет запотевать при старте после долгих простоев от тока зарядки подсевшей АКБ (порой шунт так нагревается, что даже стекло прибора на ощупь горячее, а после установки лебедки вообще страшно подумать, ч то с ним может статься, если высосанный аккумулятор всё на себя потянет). Но и функциональности амперметра терять не хочется.

Телескопическая антенна AN-29-C, 40-50 гг, применявшаяся на американской военной технике времен 2 мировой войны, типа БТР M3A1 Scout Car. Длина штыря максимальная 3,93 м, минимальная 0,4 м, 12 колен, вес 1,1 кг. Состояние идеальное. Цена 2500 плюс пересыл.

Не совсем в тему, но сейчас вспомнилось: читал в детстве про одно изобрертение - какие-то роторные колеса. Дяденька один придумал во время ВОВ для переправы своего Виллиса, или 67-го. И вроде как даже для нескольких авто потом еще были такие колеса сделаны. На время переправы ставились вместо штатных, и создавали подъемную тягу (по принципу подводных крыльев всем известных "Метеоров") при вращении. Устройство смутно помню, но примерно: два диска, и между ними лопатки аэродинамического профиля, что-то наподобие современных роторов центробежных вентиляционных насосв "улиток"

названия точно не помню, какое-то одноименное, типа НПО "полиуретан", или подобное, в интернет-магазине короче.

я полиуретаном обошелся. удобно - для ГАЗ-21 (69) нужного размера продаются. Надоело 24-е пилить, да и резина - просто сажа, хватает ненадолго. А с запасом длину делать, чтоб садились плотней, так гайки фиг навернешь. В общем однажды достало ). Серьги: просто купил пластины 3160 (попались на глаза, понравились), прикинул - сантиметра на 3 подлиньше родных. заказал токарю пальцы нашего размера (отдал газелевские укоротить, а он мне болты вернул, а пальцы нормальные сделал), потом где надо - щеки рассверлил (до 14, или 16 - уже не помню какой у наших диаметр), вварил пальцы, подправил (пластинки от сварки ведет), и собрал. Всё.