autovaler

В моей мастерской был случай, после расточки блока от "НИВЫ", вернулся моторист с тем, что один поршень не входит в отверстие цилиндра. Стали разбираться. Оказывается, что попал бракованный поршень и имел смещение размера по отношению к пальцу. Я никогда после расточки блока не пробую, как поршень входит в отверстие цилиндра, в этом нет необходимости, для этого есть нутромер, микромметр и т.д.. Что делать, поршень уже собран на шатуне гильза цилиндра отхонингована? Приняли решение убрать с поршня "лишний" металл обыкновенным напильником. Сказано и сделано. За этой "НИВОЙ" моторист следил года три, все нормально было в работе двигателя. Это я к тому, что в вашем случае обработать острые края сколов на поршнях, ставить и радоваться хорошей работе двигателя и тому, что даже такие поршня еще есть к этому двигателю . Удачи!

От ГАЗ 53 !

Нет. Ставилась задача увеличить ресурс двигателя, использовав современные кольца. Думаю, нет необходимости обговаривать качество изготовления колец для современных двигателей и прошлых лет. Катаюсь на этом двигателе более двух лет. К слову, там использован на этом двигателе еще и доработанный масляный насос от ГАЗ 53, некоторые другие изменения в конструкции по головке блока, вкладишах, системе очистки масла.

В блоке вкладыши из такой же" тамбовской" коробочки

Кольца ставились не родные, подобраны по диаметру от современного двигателя. Маслосьемное кольцо по размеру, нижнее компрес. чуть толще, под него подгонялась канавка. Верхнее- перенесено в новую канавку, потому что делались токарные манипуляции по перегородке нижнего колца. Места по огневому поясу достаточно для врезки верхнего кольца. Еще, получается, что пропущенная канавка служит своеобразным тепловым барьером для нижних колец.

Артём39 Широкий вкладыш, что ставится в крышку коренного подшипника со стороны маховика, должен иметь в канавке отверстие для слива масла через отверстие в крышке в поддон.

У нас тут такое обсуждение... А создателю темы хоть что нибудь пригодилось?

еще одна фотография

Ремонт старого двигателя всегда сопровождается длительным поиском и подбором нужных запчастей. Иногда еще удается найти новые оригинальные или в хорошем состоянии. Бывает, что некоторые детали подходят от других моделей двигателей, но с незначительными доработками. О таких доработках и особенностях установки зазора осевого разбега коленвала двигателя М20 этот разговор. Инструкция говорит, чтo осевые перемещения вала воспринимаются передним коренным подшипником через две упорные шайбы (фиг. 15) из стальной, залитой баббитом ленты. Величина осевого зазора составляет 0,075 - 0,175 мм. Передняя шайба 10 обращена поверхностью, залитой баббитом, к стальной упорной шайбе 11, сидящей на валу на шпонке и прижатой к торцу коренного подшипника. Задняя шайба 9 обращена поверхностью, залитой баббитом, к бурту щеки вала. От вращения шайбы удерживаются: передняя - двумя штифтами, запрессованными в блок и в крышку и входящими в выемки шайбы, задняя - выступом, входящим в паз. И так, реальная ситуация – осевой разбег коленвала - ну очень большой, и то, что еще осталось от шайб упорных подшипников далеко уже не шайбы. Есть примеры восстановления толщины шайбы упорного подшипника наплавкой баббитом c последующей механической подгонкой в нужный размер. Я, когда слышал о таком способе, то представлял себе увеличение толщины пайкой не рабочей стороны, а тыльной. На фото ниже примеры напайки рабочей поверхности. Еще один из вариантов решения этой проблемы – покупка шайб упорных подшипников от “волговско- уазовского” ряда двигателей. Можно от ЗМЗ-402 . Передняя шайба упорного подшипника, что с усиками, под штифты подходит без доработок, задняя - немного больше по наружному размеру. По внутреннему диаметру она чуть меньше, но это не критично. Любым доступным способом убираем лишний металл и все. Как быть если даже новые детали не обеспечивают нужный зазор? Можно смело изготовить из тонкой жести, нужной толщины, регулировочные пластины по шаблону передней упорной шайбы. На фото ниже, место установки показано лезвием ножа. Места там достаточно, видно, что штифт еще удерживает шайбу переднего упорного подшипника при толщине лезвия в 1.2 мм. При выполнении этих регулировок такую работу нужно выполнить как отдельную операцию без установленных шатунов и сальниковой набивки, проверяя осевой разбег индикатором. Обращаю внимание, что в процессе регулировки осевого разбега придется каждый раз собирать все детали и закручивать храповик коленвала тем же усилием, каким он будет закручен на собранном двигателе. Шестерню коленвала можно пробовать снимать двумя отвертками, но гораздо удобнее - не сложным приспособлением. Все, немного усилия и зазор в норме!

Варил поршень для возможности обрезать под палец . Кольца ставил современные для "москвича" размер 82.0. У меня блок новый. Канавка для маслосьемного кольца без доработок. Для нижнего компрессионного- немного разширена. Верхняя канавка на поршне оставлена без кольца, а выше -нарезана дополнительная канавка для верхнего компрессионного кольца из комплекта. Места там достаточно. Все эти доработки нужно делать не спеша. Всегда нужно помнить о следующем ремонте.

Я делал вот такие манипуляции с поршнями для своего газика. Катаюсь уже больше двух лет. Еще там врезанны современные кольца

На Украине в АгроСоюзе вчера видел в наличии по цене примерно 160 гривен комплект корень и шатун.

И все же, из показаной мною выше коробочки , вкладыш стелеалюминиевый !

Выполнил испытание вкладышей из коробочки. Для этого было произведено вытирание тряпочкой новых вкладышей для ГАЗ 52 и ЗМЗ 402. Из коробочки потемнел, а ЗМЗ 402 - нет. Должен признать , что ошибся. В коробочке-бабит.

Может это Вас заинтересует. Стале-алюминиевые для двиг. ГАЗ52. У меня такие стоят. Корень и шатун без каких либо доработок на двигатель М20 P.S. Артем, извините, сразу не сообразил, понял только , когда увидел "историческую родину". Посмотрите укр. форум. Удачи."

Совместить бы две эти темы.

Я делал заново на токарном станке по образцу заглушки для "жигулевского блока". В двигателе М-20 место установки заглушки немного мельче. поэтому и буртик намного ниже, но этого достаточно для хорошего удержания заглушки в блоке. Смело меряем штангелем посадочное отверстие на блоке, изготавливаем заглушку из кругляка. Толщину стенки заглушки примерно 2 мм. Натяг для посадки я оставлял одну десятку. Потом оправочкой садил на место, предварительно обработав хорошим автомобильным герметиком. И забыл об этой проблеме уже несколько лет.