bor_n

Серьгами газельными (или еще как) кастор лучше не уменьшать, а лучше слегка увеличивать. Дитрий, думаю, что твоя задачка без перепрессовки не решается. Увеличиваешь кастор (вращая мост вокруг оси вращения колес) хвостовик кардана уходит вниз. Поднимаешь хвостовик (чтобы уменьшить угол перелома кардана) - уменьшается кастор. Можно, наверно еще те детали моста, в которых шкворень держится развернуть относительно чулков, но это, похоже, также непросто. Для KVAS: поскольку карданы непараллельны земле, а спускаются от раздатки к мостам, то хвостовики на мостах должны быть слегка вверх, в сторону выходов раздатки. Вот если бы раздатка стояла на уровне мостов, а не выше..., тогда бы ей грунт пахали

Супер! Да здравствует Питер в последнюю среду месяца)!! Только у меня, наверное, ближе к лету)

С праздником, монстр и корифей Внеси свой день в свои данные на этом сайте. Уже можно ПОЗДРАВЛЯЮ!

www.vibro.ru Кардбаланс

Просил советы? Можно вредные? Пятиступка от газели плюс раздатка от Газ-69:) Можешь считать это шуткой, потому что работы очень много, но результат, наверное, как раз тот который ты хочешь. Кстати, что у тебя с кастором, раз уж полез в свой агрегат. Успехов.

Кратко: блокировки дифференциалов продаются отдельно и вставляются в мосты. Для мостов Г-69 (также как для "колхозного" моста УАЗ) возможны три (или больше) типа 1. Блокировки "от БТР" самоблок, жесткое срабатывание, наиболее дешевый вариант. 2. Блокировки самоблок с "мягким" срабатыванием (дороже и неполное блокирование=соединение колес моста). 3. Блокировки с принудительным включением, управляемые водителем. У каждого типа свои достоинства и недостатки, много говорили на сайте "уазбука". Блокировка "самоблок" включается сама при большой разнице угловых скоростей колес, что не есть очень здорово на шоссе , управляемые блокировки - дорого ($800 с установкой и больше).

Видел неплохой по-моему вариант: петли на вертикальной стороне задней двери и запаска, висящая непосредственно на задней двери. Плюс: можно открыть дверь за один прием, не поворачивая "калитку" с запаской.

Трехдверный или пяти это в основном по дизайну и назначению. Сначала надо решить открытая (тентованная) машина или с несъемным жестким верхом. Потом сколько человек обычно на ней едет. Потом выбрать вариант дуги безопасности (или без нее). Если вдвоем ездить то трехдверная, наверное, удобнее. Только водительскую дверь лучше заменить на "широкую". У трехдверной открытой проще и, наверное, симпатичнее дуга безопасности за спинами двух человек делается, у пятидверной дизайн дуги сложнее. Зато у пятидверной проще посадка-высадка пассажиров, не надо двери менять и родной тент складывается и ставится быстрее (аналогично детской коляске ), есть большой железный багажник. В общем, смотрите фотографии в фотоальбомах и выбирайте.

Маленький тираж дизеля ГАЗ560 определяет его высокую цену( Газовое оборудование дешевле (почти халява :-) ). Или вот если военный госзаказ на эти дизели позволит увеличить их количество...Тогда подешевеют...

К сожалению, женщин-автомехаников мало, поэтому быть или не быть - скорее всего вопрос презренного металла Хорошая машина (для девушки) будет стоить не менее $5000 (верхнюю границу цены назвать не могу). В такой машине должен быть гидроусилитель руля, усилитель тормозов, хорошая покраска и.т.п. Если названная сумма (минимально-ориентировочная, остальные участники конференции могут поправить) не пугает, то есть смысл заморачиваться, то есть присматривать машинку и автосервис, который сделает из найденной хорошей заготовки именно то, что хочет девушка. Но девушка за рулем данного авто - это картинка, которую хочется увидеть

Что было, то и заливать. Жидкости БСК и ДОТ нельзя смешивать!! А то что-то склеится БСК изначально красного цвета и воняет касторкой. Если было неизвестно что (предположительно БСК), а надо перейти на ДОТ, тогда промыть систему этиловым спиртом. Потом промыть ДОТ и только потом залить ДОТ. P.S. Все это взято с сайта про волгу Газ-21, там даже есть печальная история про непромытую спиртом тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ.

это к любителям идентичности и раритета Только таких мало Теперь по существу: 1 Родной (совсем родной) передний мост не подходит даже на УАЗ-469 и все остальные УАЗы, поскольку на него нельзя поставить 15-дюймовые диски, родные для Уазки. 2 Мосты медленные, передаточное отношение больше чем у "колхозных" мостов УАЗ. 3 Ресурс мостов меньше чем УАЗ. 4 Блокировок дифференциала в этих мостах не было и нету. 5 Крепится мост к рессорам, посмотри на любой УАЗ на улице 6 Стоят они мало

КОМ для Газ-69 - это выход входного вала раздатки назад через (электромагнитную) муфту включения. В теории все просто, просверлить вал сзади по оси и вварить туда "хвостик". Электропривод и гидравлика тоже могут помочь вращать лебедку от ГАЗ-66:) Тяжелая, конечно это лебедка, правда.. Меня в основном это останавливает. Да, еще в магазинах (в авто-49, например) "дешевый электрический китай" появился. Непонятно, годен он или только через систему блоков, но это проще чем свое изобретать на коленке

Возьми лебедку Газ-66 за основу. Там уже угловой редуктор (ок.1/20...30, кажется) есть и катушка. Такая лебедка (ИМХО) баксов 100 должна стоить. Терпимо, только тяжелая. Зато можно с механическим приводом сделать :-)

У меня пока никак То есть, стоит пока родная трехступенчатая коробка, которую хочу поменять. Соответственно, пока изучаю теорию замены:-)

Правильных (с точки зрения мин. коррозии) вариантов два (по литературным источникам) 1.Теплый (отапливаемый) гараж или 2. навес, т.е. если гараж не отапливается, то должна быть очень хорошая вентиляция. У меня вариант ближе к 2.

Про укороченный выходной вал коробки Г-24 и его стыковку его с карданом читал, что выходной вал укорачивают и нарезают на нем резьбу, затем на резьбу наворачивают изготовленный фланец с резбой и заваривают, но вместо заваривания можно взять контргайку и навернуть ее заранее, до фланца. Осталось придумать как зашплинтовать

Илья, Спасибо за информацию, посмотрел книжку по УАЗ, появились вопросы. Конечно, переднюю половину корпуса раздатки УАЗа нетрудно прикрепить к коробке УАЗ, но: 1) непонятно, как крепить сальник (в оригинале он все-таки на выходе, а не на входе в раздатку УАЗа) 2) какой используется фланец для крепления кардана к выходу коробки УАЗ? Может, родной УАЗ-овский фланец одевается на выход коробки (так же как на выход раздатки) или там (у выходов коробки и раздатки) разные шлицы? Надо ли укорачивать промкардан? С уважением, Александр.

Не, не уперся в эту коробку Просто хочу коробку менять на 4-ступку, выясняю как проще и что лучше. Спасибо, k.a! Про Волговскую понятно, теперь про УАЗовскую пытаюсь выяснить. У dreifusa и Ильи.

При значительной осадке передних рессор автомобиль прижимат "морду" к асфальту и приподнимает "хвост", то есть как бы слегка поворачивается вокруг задней оси (или передней, или вокруг условной линии между осями) в сторону уменьшения кастора. Хотя замеченный тобой эффект тоже имеет место. И что кого пересилит я не знаю

Последние различия 1. Кардан к волговскому мосту подключен посередине, у Г-69 смещен вправо, в соответствии с тем, что выход раздатки не по центру. При коротком заднем кардане это может заметно увеличить рабочие углы кардана. (У УАЗ-469 выход раздатки по центру и задний кардан длиннее) 2. У волговского моста центральные "штыри" меньше диаметром (центральные "штыри" - это выступы, на которые одевается центральное отверстие колесного диска).

Ещё отражатель тускнеет В общем, наверное, лучше купить новые оптические элементы по 100руб, под галогеновую лампочку, желательно со встроенным доп. местом под маленькую лампочку габарита. И лампочки "+30%", галоген, приличной фирмы (лучше, конечно, +50%, но этих парочка ок. 400руб). Впрочем, для себя не жалко А как дядька настройку фар (вправо-влево, вверх-вниз) проверять должен? У него большой светочувствительный экран? Или форму (размер, положение пучка проверяют на глаз по экрану, а потом к фаре подносят фотодиод с миллиамперметром) ?

Уважаемый dreifus, поделитесь, пожалуйста, чертежами вашего переходника. Можно в мейл. И еще два вопроса: 1. Как соединен выход коробки с укороченным промкарданом (что надето на выходной вал коробки)? 2. На сколько укорочен промкардан?

Большое спасибо k.а., кое что понятно, но есть вопросы. Что понятно: 1. короткий кардан без изменений 2. укорочен выходной вал коробки Что не понятно (по крайней мере, мне): 1. как выходной вал (укороченный) соединен с началом короткого кардана 2. как укорочен корпус коробки (если он укорочен) 3. как поставлен выходной сальник коробки (видимо для сальника, а может и для выходного подшипника и есть выточенная переходная пластина) Скорее всего, новых деталей две: одна на выходе вала для соединения этого вала с карданом, другая в конце коробки. В общем, просьба к уважаемому k.а. рассказать чуть подробнее и, если есть возможность, выложить (или дать ссылки на) чертежи вновь изготавливаемых деталей.

Поворотные кулаки на Г-69 бывают двух видов: 1 "родные", на машинах первых лет выпуска 2 "уазовские" на машинах последних лет выпуска. (в каком году произошла смена я не знаю) На "родные" нельзя поставить 15", на "Уазовские" можно. Чтобы понять какие поворотные кулаки на конкретном экземпляре Г-69 проще всего сравнить их внешний вид с любым уазиком на "колхозных" мостах. Смотреть на на машину спереди на передний мост на "хвосты поворотных кулаков" - т.е. на те части, к которым крепятся рулевые тяги у колес.