evgta

давно было, уже непомню, тогда выбирал самую старую версию.

Прокладка ГБЦ от фордовского двигателя неподходит.

Продается после 9мая, ориентировочная цена 200000руб. Критикуйте, задавайте вопросы-отвечу, если требуются доп фото или пояснения .

Нет нету, ни кардана ни сидений на своем сам варил. Из запчастей есть только поршневая с кольцами.

Собираюсь продавать газик год выпуска 53, кузов(шильда) и двигатель номерные, состоит на учете, в 2010г прошел ГТО. Мосты родные, передний перебран. Двигатель и кпп родные. Щиток приборов,колесные диски газ69. От оновного ТБ только верх, доп ТБ нет, электрика 12в. Двигатель перебран: новая поршневая, расточка блока, перезаливка коренных вкладышей. Место нахождения г Выборг Лен обл. Предложения просьба отправлять в личку (на телефон звонить не надо). Тема с газиком вот сдесь http://www.gaz69.ru/ipb/topic/106956/

9 мая!!!

На репетиции парада, правда в него нас непустили т.к виллис куда-то пропал а второй газон недоделали, и поэтому администрация решила из-за одной машины ничего не менять. За цвет и расскраску прошу не ругать т.к я при этом процессе не учавствовал и никак на него повлиять немог.

У меня стоит тот что слева, на конусах

Посмотреть только через неделю смогу, а так длинный на этой фото видно Моя ссылка

упс, вначале перепутал с ручкой включения передка, если перевернуть неполучается, то сделайте кронштейн зацепив его за пару болтов крышкию

Если на ходу то попробуйте с открученной на несколько витков гайкой покататься.

подскажите размер подшипника за заднюю ступицу, подпробую поискать, да и себе в заметки кину на будущее

Рассверлить и втавить втулку грибком, которую затем приварить к шару, а затем уже в нее запрессовать бронзу. так втулка получается по длинней что есть гуд. Сейчас заглянул каталог, и оказалось что в шаре и так должны быть втулка № 61-121250-б (корпус втулки всборе) в которую втавляется бронзовая втулка. У меня их небыло ( и даже намека на них), поэтому делали как писал уже выше

сделать на подшипнике не проблема, Вопрос в том что надо ли это(какой будет пробег) и стоит ли овчинка выделки. а по типовым размерам подшипников ссылка http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1〈=ru&newlink=1_14_0 токарь сделает что Вы захотите, но сдесь уже без регулировочных шайб не обойтись.

\ Рассверливали на фрезерном станке, изготавливали втулку грибком, затем ее приваривали к шару, тоже делали с поворотной цапфой (были разбиты все четыре отверстия). Затем отверстия разворачивали (проходили разверткой) и завтуливали бронзой с последующей разверткой. шкворня изготавливались по чертежу из книги Вассермана (с учетом толщины грибка). Так же если у Вас нет регулировочных шайб, имеет смысл сделать шкворню в ноль для исключения осевого люфта

Проверьте ступицу, если она была просажена, то в ней уже все-равно есть эллипс и ее надо будет слегка проточить ( по мне так лучше проточить т.к шрус будете наплавлять). Когда делал у себя, то токарь просто сделал пазы в ступице и шрусе, а шпонку сделал из СТ45 и потом закалил(садилась плотно как в ступицу, так и в шрус). Так что в принципе размер неважен. Так же после сборки не забудьте несколько раз протянуть ступицу буквально через пару сотен метров (сам подтягивал около 5 - 7 раз) пока гайка наконец перестала дальше закручиваться.

сделать 12в в 6в на регуляторе LM317 не проблема но где Вы найдете транзистор биполярный PNP на 500-700А?(что есть в прошаже MAX 50A). В даташите указано как сделать преобразователь http://www.chipnn.ru/7.php

Подшипники в ступице обычные советские: шариковый вроде 309 а роликовый непомню. единственное что роликовый из наших подшипников с гладкой наружней обоймой врядли найдется. Я поствил с внутренней гладкой со ступенькой с одной стороны. 309 лучше брать с пыльниками что бы разделить смазку между шрусом и ступицей. сальник подходит от маза, вроде, размер если не ошибаюсь 90х110. по ремонту ступицы и хвостовика шруса в этой теме http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=106956. шариковый наружний подшипник лучше не ставить т.к потом тяжело разбирать ступицу, и возможно быстрое вынашивание подшипника или посадочных мест по него т.к из-за расширения подшипники будет постоянно раздвигать и сдвигать (теоретически)

Тут недавно запускал газончика в -23, всегда стоит на улице под навесом. и что удивило что завелся сам, со стартера, через 3-5сек. Вот и думаю, неужели 67-е так легко запускаются? Или все-таки сказывается полная переборка движка? P.S масло 10-40 лукойл Запускал без подогрева и проливки (сначала запуск-потом заливаю воду).

У себя наплавлял коренные шейки, покупал баббит б-83 (600р/кг, оного кг достаточно на весь двигатель), Перед заливкой выплавил горелкой старый баббит, затем зачистил и пропаял припоем с паяльной кислотой обычным припоем, после чего подогревал постель(крышку) газовой горелкой до Т плавления припоя. затем в руки самодельный молотковый паяльник (около 1,5-2квт) и им наплавлял баббит. Проточили в конторе которая занимается проточкой постелей блоков (3000р), торцы коренной шейки (под размер вала) обработал токарь (500р), прокладки заказывал из (USA 35$) поршневую подходящую так и не нашел, тоже заказывал всместе с кольцами(УМЗ сильно низкая, зиловская очень высокая) заказывать пришлось из-за того что поршневые канавки были расточены под непонятные кольца, аналога которых так и не нашел.

150 это интересно, а то как на максауто посмотрел, так и в ступор впал 350 зеленых в оригинальном фордовском корпусе (у них)

Как написано в ЖЖ что он может принести вред, то этого небудет точно, т.к маслопровод после фильтра уходит в главный маслянный канал, но и чистить небудет потому что на фильтре нет перепада давления.

интересное решение, почему сам недодумался но для этого правда придется вот эту деталюшку переделать, или дырку в блоке закупорить которая на уровне с ней. а с вкладышами хоть говорю что лучше их поставить, однако буржуйские сайты вроде как говорят что при их использовании движок испытывает недостаток смазки. да и сечения маслопроводов надо побольше чем на фото - если закупорить дырку, а если нет, то смысла от этого фильтра по моему мнению никакого.

Ну я про классический керосин говорю: ТС-1. про жидкость "И" в нем не помню, зато серы почти ноль, коррозии по минимуму, смазочные свойства хорошие. фактически на нем можно ездить, но надо уменьшать опережение впрыска.

Хорошо в соляру при морозах лить авиационный керосин приерно вы пропорции 3:1 - 4:1 , получается очень хорошо, да еще и мощь возрастает , но опять же это надо делать до морозов. Обычный рядный ТНВД может и загустевшую солярку через себя пропихнуть а вот ТННД ее прокачать через фильтр уже неможет