ArtemS

Надо помнить, что основное (ну пусть не основное, но одно из) различие раздаточных коробок ГАЗ и УАЗ в том, что верхняя передача у них 1,15 и 1 соответственно. Поэтому общее передаточное число с моноблоком УАЗ будет ниже, а скорость может быть выше.

Важна еще и ширина диска. Она должна составлять 70-80% ширины шины.

Идеально найти будет перевертыш хунтер или 3160, на спайсерах с пружинами и гидроусилителем. Получите плавный ход, нормальные тормоза, легкий руль. 35-е катки не так легко на месте провернуть. А движок то почему карбюраторный, охота секаса? Хотя кому что нравится... Примеров здесь достаточно, хотя бы вон темы protectorа почитайте, как раз вроде машины под Ваши ТЗ строит.

Лучше все таки не спешить, а то выйдет как всегда.

А зачем? Тргоаться то можно, и ездить можно только уныло совсем будет: и трогаться тяжеловато (сцепа гореть будет) и скорости особой не будет.

Если б масляный датчик коротил на массу, то лампа горела бы при включенном зажигании всегда, независимо от того работает двиг или нет. На мой взгляд в цепи возбуждения генератора плюс откуда то взялся постоянный. Может ли быть причиной сам генератор не могу сказать.

Во-о-от блин, прозевал, в командировке был... Если вдруг появятся, то я две штуки - бронь.

К раме. Все вместе это своеобразный уголок, в нижней (вертикальной) части которго ухо под шакл, а в верхней (горизонтальной) отверстие за которое крепится площадка лебедки и приваренный к ней бампер. Ну у бампера само собой есть еще точки крепления.

У родной раздатки высшая передача 1,15, низшая 2,78. У уаза соответственно 1 и 1,94. То есть тяга с родней выше на верхнем ряду на 15%, на пониженной на 43%. УАЗисты заморачиваются тюнингом раздатки, чтобы поднять передаточное число на пониженной до 2,6, 3,2 и т.д. а здесь готовый заводской (!) комплект. Да и раздаткка стоит отдельно от коробки в родне. Замена сцепления например намного проще (в смысле легче). И движок у тебя не 402-ой, а 417-ый похоже.

Проблем с "заглушить" нет, ибо цепи зажигания и возбуждения разнесены: зажигание с замка, возбуждение с реле. Можно сделать и то и другое с замка, только с разных контактов.

Горелку делали на солярке правда в чугунный секционный котел. Простая как валенок. Рисунок корявый, на скорую руку. Работала хорошо, если соляру подавать с давлением не меньше 2-3кгс/см2. Бак расходный под давление ставили, воздухом поддавливали.

У меня проушины из листа 6-ки под шакл. Видно правда плоховато. Несколько сложнее чем с клыком цеплять, но зато не соскочит никогда

Вот такой монстр у нас в Самаре встретил. На нем даже техосмотр был на год просроченный. Дед подошедший сказал американский, но по-моему это на шасси 69-го или уаза воткнули легковой кузов. Внутри по виду все заводское

Генератор 3282.3771, реле регулятор встроенный К1216ЕН1. Схема подачи питания на возбуждение: от силовой клеммы генератора (ну и связанных с ним АКБ) идет провод на главное реле, оттуда на блок предохранителей, где им запитаны часть предохранителей цепей, отключаемых при выключении зажигания (повороты, дворник, печка и возбуждение). От предохранителя 5А напряжение подано напрямую на клемму генератора. Лампы нет. Главное реле включается подачей напряжения с замка зажигания.

А откуда уверенность, что тормоза не при чем? Колодки при движении не греются?

И что это озачает? У меня проводка полностью новая, провод на возбуждение идет 0,75, предохранитель на 5А, стоит не сгорает, акб исправны. Как можно увеличить ток??? Я думаю, что никак, тем более эта проблема на уазбуке изжевана, у многих так.

У меня такой стоит. Зарядку в принципе обеспечивает, но только чтоб "заработал" газануть надо. А так куча потребителей (фары, люстра перед/зад, электровентилятор, лебедь) они в паре с 65-ым аккумом тянут нормально. Многократно купался с головой и жив/здоров. ЗЫ еще есть мнение (не мое), что генераторы с клиновым ремнем в принципе не могут отдать больше 80А, а ток в 90А выдумка манагеров...

Почему только второй? весь вал смещен насколько я вижу.

Нет, это не щуп, а датчик уровня. Щуп под отдельной круглой крышкой без винтов. на фото ее не видно, наверно она на крышке которая над раздаткой, точно не помню.

Квадрат, тот же который служит для вкручивания трещеток и многих других пробок в трансмиссии ( в частности пробки бортовых редукторов на военных мостах)

Да вольтметр. Пятерочный, он и сейчас стоит. Также стоит мехманометр. И эти приборы останутся ибо им я доверяю на 100%, чего не скажешь о температуре и уровне топлива. Мысль с пластиной возникла только из-за того, что родные отверстия уже раздраконены под уазовский размер. Со спидометром возится желания нет,: тут либо оставлять родной и подсветку, либо ликвидировать его как класс, например заменить тахометром (в моем случае машина используется в трофи). Кстати раритетчики в наличии есть датчик и указатель температуры родня, точность показаний отличная (проверялось погружением датчика в кипяток), чего не могу сказать про россыпь уазовских указателей и датчиков. Может кому нужен?

В "дырдочки" можно вставить дополнительные контрольные лампы. На своей панели я козырьки оставил, а доп контрольную лампу врезал симметрично лампе поворотов сверху. Контролиировать можно все что угодно, у себя я лампу перегрева заменил на аварийное давление масла, а на доп лампу вывел контакт с бачка тормозухи (верхние педали). Еще хотел разместить контроль заряда и сигнализатор габаритов, но воткнул их в торпедо. Сейчас вообще есть мысль найти корпус панели приборов (свой жалко), зашить сверху рифленкой и воткнуть шестерочные приборы, ибо уазовские не смог найти с адекватными показаниями.

Моя ссылка Вот читаем, запасной бак в наличии, если интерсует, то в личку

А кто нибудь в курсе, как процедура техосмотра обстоит в Европе, а в Америке, а в Японии? В смысле, есть ли он там вообще, как проводится и сколько стоит?

Видел вчера на подъезде к площади Куйбышева колонну из двух ГАЗ-67 (64?) с прицепами, двух ГАЗ-69, БРДМ и несколько мотоциклов. Автору темы удалось таки выйти на парад?