маратка

вареный чулок работал хорошо - зачем его в топку? соосность там не нарушена. а про передаточные числа я в курсе.

чулок менять может и не очень дорого, но отдельно не найдешь. А в другом чулке нет такого места, может не понял чего

еще фото

всем привет. Меняю ГП. Ставлю 37/8 зубьев. Стояло 41/8. При установке не лезет ведущая шестерня и задевает зубьями о цилиндр в мосту (перед внутренним подшипником где вращается). Диаметр новой вед. шестерн. больше на 8 мм старой. Почему? Есть большой нюанс: опора заднего подшипника в мосту варена, но из каких соображений не пойму, т.к. трещин нигде нет. Тоже вопрос. Может для усиления варен? Как вариант вижу сточить около 5 мм этот полуцилиндр, где вращается ведущ. шестерня, ближе к наружному подшипнику. Вот некоторые фото для наглядности.

Купил бы крепление переднего гос номера, направляющую кривого стартера, набалдашник на ручку Раздатки

В коробку gl-3, не выше. Gl-2 не найдешь.

поставил пока уазкин, при полном баке показывает половину уровня, думаю просто подогнуть поплавок

да и кабриолет из него тяжеловато будет сделать

если б у меня в наличии они были, я бы обязательно поставил

продать, добавить денег и купить "на ходу"

про то как не надо заполнять масляный фильтр посмешило. А еще автор забыл написать, что перед пуском надо обязательно помолиться.

так запятая есть после "не"? Судя по фото и не ясно. предлагаю без запятой, т.к. по фото не видно ни Х.

стандарт TORX . а вообще на трещетках на переднем мосту по началу, пока не поменял, такие звезды были,от которых никогда и не видел ключей (но что-то слышал про существование таких)

блокировки новодельные?

Жаль. От уаза большие, вроде даже только чуть изогнутые, не смогли отрезать - лопнуло

уже ближе. у вас есть зеркала с такой степенью выпуклости? сможете отрезать?

подскажите от какого авто радиатор?

масляная тема... 1000 мнений. по себе скажу,что лью полусинтетику, но недорогую и только потому, что меняю раз в год, т.к. пробег за год не более 3- 4 тыс.км. Двигатель УМЗ 451М. Считаю "полусинь" золотой серединой для сомневающихся. Считаю, что при моих условиях эксплуатации (км./год) без разницы что лить, но раз в сезон менять.

вы можете вырезать "кругляк" из сферического зеркала?

координаты в студию

с уазбуки: Восстановление "просевших" рессор На автобазах такую процедуру - перековка - делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog] Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем - один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction] Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем "прозванивания" (как посуда - вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир - чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками - вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и... В-общем, стучим. Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки - если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается... Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим... Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон - от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов. Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм - вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм. Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие. Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]наверх

есть ли смысл полностью счищать заводской коричневый грунт?. снаружи счистил с капота, внутри думаю заматовать просто. Ржи нет.