Саид

Реально заливал УМ-2 в почти новую Ниву (однократное применение, больше обработка не повторялась). Без постороннего вмешательства через некоторое время заметно упали обороты ХХ, двигатель стал мягче работать, легче запускаться, уменьшились вибрации. Едва заметно, но снизился расход топлива. Масло всю жизнь лили обычное минеральное типа М6. Сейчас пробег у мотора 180тыс без капиталки. Клапана постукивают, натяжение цепи распредвала уже не регулируется - вытянулась цепь, НО: Расход топлива в норме, компрессия хорошая, масло лишнее не кушает, не дымит.

А еще забыли про свечи упомянуть. У них есть такая характеристика - калильное число. Если свечи слишком "горячие", могут возникать детонации и калильное зажигание (как в нашем случае). Если свечи слишком "холодные", они легко закидываются, увеличивается нагарообразование, особенно на непрогретом двигателе. Какие выбрать свечи - однозначного ответа нет. Это зависит как от самого двигателя и используемого топлива, так и от погоды и условий эксплуатации. Например, летом, да к тому же при дальних поездках, когда двигатель часами работает на повышенных оборотах, лучше использовать свечи похолоднее. А при езде в прохладную погоду "по магазинам", когда 10 минут едешь, а 30 стоишь, лучше ставить свечи погорячее.

Сорри, джентльмены, обпечатался. 15", разумеется.

Ты не стесняйся, бутылек выливай весь, хуже не будет. А потом масло заливай шприцом, сколько войдет. Заливное отверстие сделано как раз на том уровне, докуда надо наливать, так что не перельешь.

Типа, все правильно. Понижайка не воткнется, пока передний мост не включишь, там специально блокировка стоит. Если рычаг ходит свободно без щелчка, первым делом сними кусочек пола над раздаткой, и посмотри на механизм. Из раздатки торчат две тяги с проточками. Вот за эти проточки и цепляются хвостовики рычагов. А иногда выпадывают. Если это так, то ты это заметишь невооруженным взглядом, и легко все устранишь посредством нехитрых инструментов, как то: молоток, плоскогубцы, монтировка. А вот если тяга ходит вместе с рычагом, но не щелкает, то снимай механизм переключения, промывай, а там видно будет.

Еще полезный совет: берешь веревку, привязываешь одним концом за рулевую колонку, а другим за "штурманскую ручку", пропускаешь ее по хвостовиком КПП. В результате коробка не падает тебе на голову, когда ты лежишь под машиной, но имеет способность продолльного перемещения. Таким образом я сократил количество мата до 15 минут.

Если хочешь конкретного совета, для дороги смотри диски "Тайга", 16" и резину И-520 "Пилигрим".

Есть ДААЗы такие же, как ВАЗовский "Солекс", только с жиклерами по УАЗ. ИМХО, это нам лучше подходит.

Есть встречный китайский вопрос: "а-на-хуа?" :?:

Как говорят сисадмины,: "Читайте доки, они рулез". А написано там вот что (резюмирую): - полюбому менять все резиновые шланги (их все равно положено каждые 5 лет менять независимо от состояния) - медные трубки менять незачем, если только штуцера на них не сорваны, и сами они не гнутые. - да, БСК с Росой или Невой несовместима. Свернется. Но сворачивается она не в твердый осадок, а просто расслаивается. Поэтому сначала старую полность слить, а потом систему промыть. Это легко. - Чем можно, и чем нельзя систему промывать - целая наука, потому, чтоб не морочиться - промывать той же тормозухой, которую будешь использовать. Спирт - не лучшее средство. - Бензином или керосином - нельзя категорически. Разбухают резиновые манжеты. - Если не с первого качка тормозит, то замена тормозухи не поможет (ну, разве что прокачка ) Надо регулировать рабочий ход. Процедура такая же, как на УАЗах, и подробно описана в литературе.

Если течет даже из-под гаек, дело плохо. Снимай головку и смотри, в чем дело. Наиболее вероятная причина - неправильная прокладка. Может, левая, а может, просто второй раз поставили старую после разборки. А это нельзя. Снял головку - ставь новую прокладку. Это, конечно, беда нестрашная, но надо проверить, а иначе может случиться, что для твоего движка это будут последние соревнования.

Есть такие люди - чудаки (на букву М). Они почему-то о длине кардана не думают. Привинтилось - и ладно. Или, бывает, еще подрезают карданы или удлиняют посредством водопроводной трубы. И не вздумай сейчас спросить "а как же балансировка ?". :twisted:

Насчет полярности все побарабану. Все волговские и УАЗовские "таблетки" рассчитаны на поддержание напряжения на выходе генератора 14,4В. Делается это путем поддержания соответствующего тока в обмотке возбуждения. Полярность обмотки возбуждения не имеет значения, ибо генератор переменного тока, и выпрямитель все равно сделает все как надо. Так что тебе важно только, чтобы регулятор "по посадочному размеру" встал на место стандартного щеточно узла. На нем одна клемма - ее надо соединить с той клеммой на генераторе, которая не масса (обычно это +) И все. Остальные провода не нужны.

Может, я чего не так понял, но, по-видимому масло сочится из-под крышек? Там наверняка проклакки картонные. Они родной нигрол держат, а современное масло сквозь них полюбому сочится. Меняй на паронитовые, затягивай крышки поплотнее.

У нас в городе бегает такой. Только мост назад сдвинут. Это потому что рессоры стоят УАЗовские, они длиннее. А чуваку было лень заморачиваться, он задние кронштейны рессор переварил, а передние оставил, как есть. Думаю, в твоем случае там москвичевские рессоры стоят.

Диск ведомый я не мерял, но он точно исправный. Он снят с другого такого же мотора, вместе с коленвалом и маховиком, отходил нормально около 5 тыс км, износа почти незаметно.

У нас дифференциал переднего моста сдвинут вправо. У Газелей - влево. Соответственно, Газельскую раздатку, даже если она подойдет, придется развернуть градусов на 90, а то и больше. При этом изменится режим смазки (я уж не говорю о том ,что рычаги будут не в ту сторону торчать). Какие будут идеи по этому поводу?

Мне предлагают ГАЗ-67. На ходу, все родное, только кузов "доработан" - стоят двери от 69-го и сверху будка металлическая. Говорят, можно легко срезать. Умеренная степень ржавости (дыр нет). Хозяин шифруется - на вопрос "сколько стоит?" отвечает - сам скажи. Сколько реально сейчас стоит такая машина?

Шприц надо не просто "приставить" к масленке, а надеть на нее. Масленка снаружи имеет сферическую форму, а в наконечнике шприца есть цанга, которая при нажатии очень цепко захватывает этот шарик. Поэтому на шприц надо еще и нажимать, чтоб он от масленки не отцеплялся. Конечно, некоторое количество смазки все равно лезет наружу, но если ты все делаешь правильно, то большая часть все-таки попадает, куда нужно.

Тут прикол-то в другом. Регулировка лапок - это не больше 5мм, а проблема куда подлиннее будет. Вопросы вот в чем: 1) Почему при полностью утопленных лапках ведомый диск не освобождается? 2) (Главный вопрос) Почему лапки потом не возвращаются в исходное положение? Пружины ведь такие могучие... 3) Если на первые два вопроса будет ответ типа "а ваще все сломано", или "а ваще там пружин нет", то почему при снятии корзины с маховика лапки все-таки приходят в нормальное состояние? Я ж говорю, так просто не может быть... Бред какой-то :oops:

Я одно время мучился с реле-регулятором, никак не мог найти, в чем проблема. Провод прозваниваю - исправен. Реле проверяю - исправно. А заряда нет. Поставил реле интегральное, прям к генератору прикручивается вместе со щетками. Единственную клемму подключил прямо к "плюсу" генератора. И все чудненько работает. Переделок никаких не потребуется при условии, что у тебя на генераторе в районе крепления щеток есть два резьбовых отверстия М4. Они как раз для этого предусмотрены.

Странная ситуация со сцеплением. Купил новую корзину сцепления, осмотрел, разумеется, сравнил со старой - типа, все в порядке. Поставил на место, еще раз посмотрел - все в порядке. Поставил на место коробку, и все такое, нажал на сцепление - не работает. Ход педали большой, жму до упора, а сцепление не выключается. После долгих мучений и поисков решил все разбирать. Снял коробку, и обнаружил, что лапки сцепления полностью утоплены, но ведомый диск по-прежнему зажат. Вытащил корзину - лапки уже стоят, где им положено. И никаких видимых поломок :shock: Я, слава, богу, знаю, как устроена корзина сцепления, но я не представляю, что должно сломаться, чтобы было ТАК. Повторюсь: при первом нажатии на сцепление лапки утапливаются, но нажимной диск не отводится, и лапки обратно уже не возвращаются. Но после откручивания корзины от маховика все приходит в нормальное состояние (по крайней мере, с виду). Хелп!

Я не согласен с коллегой. Поршневой палец в принципе не должен вращаться в поршне. Он должен туда входить только "по-горячему". Именно поэтому лучше покупать поршень в комплекте с пальцем. Стопорные кольца, согласно инструкции, повторному использованию не подлежат, снял - поставь новые. Поворачиваться должен только шатун вокруг поршневого пальца. необходимый натяг обеспечивается как раз той самой бронзовой втулочкой. Она сначала запрессовывается в шатун, а потом разворачивается до нужного размера (по пальцу). Когда мне надоело все подбирать и ремонтировать, я купил за 1400р. комплект гильзы-поршни-кольца-пальцы (Костромского завода "Мотордеталь") и еще за 260р. комплект шатунов (ЗМЗ). Собрал все в домашних условиях. Подошло - идеально. Когда взвесил, разница получилась не больше 0,5г. Только не говорите, что я зажрался. Мне эти 1650р. достались тяжелым трудом. Зато я теперь совершенно спокоен за движок.

Есть реальный пример из жизни. Один знакомый на запора ушастого сделал турбинку. Привод ременно-механический, сама турбинка от пылесоса. Запор ревел как черт, и реально обгонял на дороге все, что тогда по дорогам бегало. Счастья хватило на 2 тыс. км. Сгорели клапана. Чел был продвинутый, и применил клапана от Москвича. На этих клапанах двигло продержалось еще около 5 тыс, после чего рассыпалось в прах. (даже капремонту уже не подлежало). Так что... "пилите, Шура, они золотые"...

Удачи! То, что нас не убивает - делает нас сильнее. Просись в автобат на УАЗик, чтоб квалификации не терять.