Саид

Видел в одном магазине комплект продают - лепестковое сцепление и ведомый диск. Подходит к "старому" маховику УАЗа. Стоит около 2,5 тыр. Производство Германии (!) Но есть противопоказания. - надо менять первичный вал КПП (ибо у лепесткового сцепления диаметр меньше). Для УАЗа такие "гибридные" валы есть в продаже, а к 69-ке трудновато будет присобачить. - соответственно, надо заменить выжимной подшипник. - соответственно, придется менять и вилку - а возможно, что и не только это...

Ни коленвал, ни опора изнашиваться не должны. Для того шайбы упорные и сделаны, что это именно они друг об друга вытираются. И вытираются они одинаково, ибо друг об друга трутся. И менять их надо обе разом. Теоретически, они разных размеров бывают, но в магазине бывают только одного. Я ставил. Зазор, конечно, великоват получился, но коленвал ни за что не цепляется.

На самом деле, Волговский и УАЗовский моторы практически одинаковые. Все дело в качестве изготовления и балансировки. Хорошо обработанный (легкий) и хорошо отбалансированный двигатель можно безвредно раскрутить до больших оборотов. Отсюда и большая мощность. Года четыре назад попадалась мне ссылка на какой-то подмосковный авторемонтный завод. Они там делали моторы - полный аналог 417го, то есть совершенно полностью взаимозаменяемый, только более аккуратно сделанный. Это было +15% мощности и -10% расхода топлива. (Жаль, ссылку потерял при смене работы)

Вот, чесслово, не хотел вмешиваться в дискуссию, но... Зачем приспосабливать "неправильные" пальцы? Ну хорошо, поршни не лопнут, и пальцы не застучат, но износ-то полюбому будет выше. Оно тебе надо? Если бы все было просто - не стали бы на заводе разные пальцы делать и маркировать разным цветом. И стоят пальцы просто копеек. Пока выяснял, подойдут, или нет - уже бы сбегал до магазина, и купил, каких надо, хоть красных, хоть зеленых.

На УАЗах помпу смазывать положено обычным Литолом. Можно еще использовать МС-1000, но это дороже.

Тут есть еще вот какая тонкость. Задача дифа (в нашем случае - межосевого) - обеспечивать разность скоростей вращения передних и задних колес. От чего она зависит, эта разность? Геометрически - от базы (расстояния между осями) и угла поворота передних колес. Если машинка коротенькая и поворачивает не очень круто - незачем этот диф. У меня достаточно большой опыт вождения Нивы 2121. Весной в оттаявшую снежную яму попадешь одним колесом - и килдык. Никакой полный привод не помогает. А управляемость на скользкой дороге - просто кошмарная. Чуть что - мигом неуправляемый занос. (Хотя, наверное, это связано скорее с короткой базой). На Газоне тоже поездил немало. И когда с включенным передком, даже на "мыле", закладываешь руль до конца в сторону - машина весьма ощутимо напрягается и теряет контакт с дорогой. Я бы выбрал "фулл-тайм" со всеми блокировками.

А это толщина от чего до чего? Я так понимаю, что раз шпильки одинаковой длины для головки на 92й и 76й, то и толщина до опорной полоскости гаек должна быть одинаковая... Что меряют-то? Я когда головку покупал - просил под 92й. Мне объяснили, гады, что под 92й камера сгорания овальная, а под 76й - "восьмеркой". Ну, я овальную и взял. Поставил головку на место, и оказалось, что штанги толкателей коротки, значит, это все-таки была 76я.

Вот, чесслово, когда коробку перебирал (3х супенчатую, родную), вынул оттуда первичный вал разъезженный и все кусочки синхронизаторов, и мне в УАЗовском магазине подобрали такое же. Сказали, от "старого образца".

Да, эти же. Кстати, они бывают не только медные, но и алюминиевые.

Статья была в 4WD. Давно уже, не помню в каком номере. Человек как раз 69-го чинил, и волею судеб пришлось ему поездить какое-то время со снятым задним карданом. Впечатление: "как корова на льду". Совершенно неуправляемый. А если обратиться к теории, то обнаружишь, что передний привод обеспечивает только устойчивость (именно "устойчивость", а не "управляемость") при прохождении поворотов на скорости. А при торможении ты, в отличие от заднего привода, моментально улетаешь в неуправляемый занос. Теперь вопрос " на засыпку": как часто ты на 69-м в повороты входишь с разгоном?

Так, видишь, усилия-то хватает... Просто педаль уже в пол утопил, а сцепление не отжалось. Педаль отпустил, и второй раз сразу даванул - и все получилось... рабочего ходу не хватает.

А чего у тебя умерло-то? Если диск или корзина, то они с УАЗом идентичные... А если привод механический "кончился", то... тоже от УАЗа, первых выпусков.

Вот по трансмиссии могу кой-чего сказать. Дифференциалы можно безболезненно перекинуть. Первичный вал КПП, синхронизаторы подходят от УАЗа, но надо в магазин идти, сравнивать по образцу. Сальники, подшипники, и большая часть прокладок от УАЗа подходит. Крестовины тоже.

Я сцепление чинил. Все новое поставил. Все прокачал, отрегулировал. И не выжимаецца. Не хватает рабочего ходу. Со второго жима только срабатывает. Что за фигня - не пойму...

Можно сделать тах аналоговый. Основная идея такова: подключить вольтметр к катушке зажигания через RC-цепочку. Вольтметр измеряет напряжение на конденсаторе. При низкой частоте вращения конденсатор успевает сильно разрядиться через свой резистор, напряжение на нем низкое. При высокой частоте вращения конденсатор постоянно подзаряжается еще до того, как успевает мало-мальски разрядиться. Соответственно, напряжение на нем повышается. А конкретные номиналы посчитать - обращайтесь к знакомым радиолюбителям.

Ваня, прости меня, подлеца, за дезинформацию. Я свой старый радиатор ("родной") поковырял на досуге, и обнаружил под толстым слоем герметика и пластилина следы переделки. Патрубки у него под УАЗовский мотор были перепаяны. Как мне разъяснили, это дело несложное, практически на любой автобазе могут сделать.

Бензином масло разжижить немножко можно, особенно если это дешевая минералка. Считается, что после прогрева движка бензин довольно быстро испаряется, и все становится как было. Но это ОПАСНО. Может бабахнуть. Конечно, кое-кто рассказывает, что всю жизнь так делал - и не бабахнуло, так это только потому, что те, у кого это случилось, уже никому ничего не рассказывают.

Обычная крестовина передает вращение рывками, и чем больше угол поворота, тем больше рывки. От раздатки до моста это вполне допустимо, ибо имеет место быть главная передача, поэтому кардан вращается быстро, а колеса медленно, и рывки эти сглаживаются. А вот в поворотных кулаках вал вращается со скоростью колес, медленно, поэтому крестовины там использовать противопоказано. Они будут создавать большую нагрузку на все, с чем связаны. И вопрос тут не в качестве изготовления или прочности деталей. Это чисто конструктивное ограничение. Кто-то скажет, что видел карданы в передних колесах тракторов. Да, но там есть еще понижающие редукторы в колесах. А насчет америкосов - а начхать на них. Какие карданы могут делать люди, которые Мудрилу Страшного выбирают в президенты.

У меня такое было. Набилась грязь под пыльник между упорной шайбой и поршнем ГТЦ. Поршень подклинивало. А старые водилы говорят, что "нижний" ГТЦ вообще трудно отрегулировать. Надо очень точно выставить свободный ход. Будет мал - получится как у тебя. Будет велик - вообще тормозить не будет.

Огромная просьба к автору. Мил человек, сохрани это чудо в каком-нить популярном формате, чтоб не мучиться.

Кстати, само слово "репликар" обозначает полностью новый современный автомобиль, внешне выполненный, как модель, снятая с производства. ("Реплика" - значит копия). А если старую машину переделали - это тюнинг в лучшем случае. Сути это не меняет, но человеки ваще безграмотные, имхо.

Да, кроме ног все подходит. Да, еще резиновые патрубки надо поменять на УАЗовские. У УАЗовского радиатора верхний бачок узкий, так что патрубок должен быть длиннее.

Все оказалось просто и банально. Испортился датчик давления масла. Показывал только "0" и "до фига".

Подходит УАЗовский. Только у него "ноги" пошире расположены. Придется под крепления радиатора новые отверстия прокрутить в поперечине рамы, на которой радиатор стоит.

Насос не виноват. Я его вообще не трогал при переборке, только в керосине сполоснул. Главный вопрос: можно просто дать мотору поработать пару часов, может, притрется, все будет нормально. Но боюсь. Вдруг где-то что-то в магистрали насмерть заткнуло, тогда движок может стукануть. Как можно убедиться, что смазка вообще подается куда следует?