Саид

У меня не знаю какая резина стоит, это еще до меня было сделано, но толщиной как раз около 5 см. Когда колокол болтами к поперечине притянешь - останется еще меньше. Проблем нет.

После капиталки завел движок первый раз. Давление масла - зашкаливает даже на холостых. Проработал минут 30 на средних оборотах, прогрелся как следует, - картина не изменилась. Отсюда вопросы: - это так и должно быть? - если да, то через какое время все приработается и придет в норму? - если нет, то что делать?

Смотри на коллектор. Если трубы (особенно выпускные) имеют явно выраженный прямоугольный профиль, карбюратор однокамерный, то это мотор либо 21й ("волговский") либо 451й ("УАЗовский"). Шпилька головки блока имеет резьбу "на 11". Если трубы коллектора овальные, а шпильки с резьбой "на 12", то перед нами 414, 417 или 421 мотор. (Ну, для 421го он слишком стар ) Пиши, что выяснишь.

Кароче, все уже запутали. Будем распутывать. Есть железяка с валом внутри и шестеренкой снаружи. Это привод трамблера. Эта шестеренка входит в зацепление с распредвалом, и именно за нее передается все необходимое вращение. Снизу вал заканчивается "отверткой", которая должна войти в шлиц маслонасоса. Сверху вал имеет шлиц, в который входит "отвертка" трамблера. Задача: повернуть привод трамблера на 1 зуб шестерни. Реализация: 1. Снять трамблер. 2. Заглянуть в привод, и заметить положение шлица. (по инструкции в положении ВМТ он должен быть ровно вдоль оси двигателя) 3. Вынуть привод трамблера. Поскольку шестерня косозубая, то он при этом повернется примерно на 45град. 4. Сунуть отвертку в образовавшееся отверстие и повернуть маслонасос в ту сторону и на тот угол, на который собираемся повернуть трамблер. 5. Попытаться вставить на место привод трамблера, повернув его отверткой на нужный угол, и одновременно пытаясь попасть в привод маслонасоса. 6. Если п.5 удался, то установка самого трамблера не вызовет проблем. Все вышесказанное (с картинками) подробно описано в любом руководстве по ремонту автомобилей УАЗ. Настоятельно рекомендую иметь под рукой такую книгу каждому, у кого стоит УАЗовский мотор.

Да, но углы скругленные...

Упс! :oops: Мы чтоли про ту, которая внутри? Тогда все еще проще. У ней даметр маленький, сама по себе легонькая, так что никаких динамических нагрузок она не создает, и в балансировке не нуждается. Если ни за что не цепляется, то и бог с ней. А если цепляется - смело напильником.

Не, я вообще не понимаю, о чем речь. Это просто похоже на бред. Те, у кого есть блокировка, включают ее на очень короткое время, например, для преодоления брода или косогора, или особенно жидкой болотины. От чего спасает блокировка? От вывешивания колеса и в тех случаях, когда одно колесо буксует, а другое стоит на сухом твердом. А если выехал не нескользкое, то нагрузка на ШРУСы, карданы, раздатку, коробку, и т.д. возрастает многократно. Ты же оборвешь все приводы в первый же выезд на сухое... Хочешь счастья - купи самоблокирующиеся дифы. Они есть и для колхозных мостов, и для армейских.

Погоди, друже, а при чем тут мороз? Двигатель крутит помпу за шкив. А крыльчатка уже к шкиву прикручена. Если помпа замерзла, то ты можешь всю помпу покалечить, или ремень порвать, или шкив погнуть... но крыльчатку-то как? Чтоб ее поломать надо монтировку между лопастей сунуть...

Ищу ГАЗовода из Перми, пославшего мне сообщение насчет тента. С указанного обратного адреса 'komander@nm.ru' вернулось сообщение об ошибке. Напишите снова.

Спидометр менять НОБЯЗАТЕЛЬНО. Просто если будешь менять остальные приборы - будет здорово, если все будет в одном стиле, и красиво светиться изнутри. Но у тебя сейчас спидометр антикварный, первых выпусков - редкая весч, так что не выкидывай.

У этих приборов принцип работы - термобиметаллический. Проволочка, намотанная на биметаллическую пластинку, нагревается при протекании через нее тока. Ток (и, соответственно нагрев пластинки) зависит от сопротивления датчика. Пластинка, нагреваясь, изгибается, отклоняет стрелку. При отсутствии тока стрелка уходит до упора вправо, так что у тебя все правильно. Калибровать даже не пытайся - точность такого указателя все равно "Плюс-минус лапоть". Если хочешь сделать все красиво - ставь УАЗовские приборы. Электрически они совместимы с родными датчиками. Но они большего диаметра, поэтому в приборном щитке придется отверстия расточить. Я так сделал. Красиво получилось. А спидометр УАЗовский без переделок встает как родной. Но менять его не обязательно. Спидометр цепляется не к коробке, а к раздатке, поэтому у тебя передаточное отношение не изменилось.

Все по порядку: - ни шестерни, ни подшипники специально смазывать не надо вообще. Когда мост соберешь и масло в картер нальешь - все само смажется как надо. - прокладку купи. Стоит в пределах десятки. Подходит от УАЗа. - дифференциал можно поставить с переднего моста. Полностью взаимозаменяемые. - старый дифер менять тоже необязательно. Как правило, достаточно поменять подшипники, и главную пару шестерен. Сателлиты (маленькие конические шестерни) почти не изнашиваются. - если даже поставишь новый исправный дифер - не избавишься от проблем с регулировочными шайбами. Так что сначала почитай умные книжки, чтобы представить то, с чем тебе предстоит столкнуться.

Классические крестовины в мосты ставят только при большом диаметре и низкой скорости вращения колеса. В УАЗах, ГАЗах всегда ставили нормальные ШРУСы. То, что изображено на фотографии - проделки самодельщиков. Такие карданы часто используются в сельхозтехнике и прочих снегоуборщиках.

Чисто теоретический совет (но я тоже собираюсь это попробовать). Сними крышку КПП, посмотри, которая из вилок куда движется при включении ЗХ. В соответствующем месте высверли заглушечку, нарежь резьбу и вкрути УАЗовский выключатель соответствующего назначения.

Автор не лишен таланта. И креатива. Еще вот чуть-чуть причесать (не автора, а его труд) и получится Произведение.

Тут меня чегой-то мысль посетила... Передачи не включаются в смысле рычаг на место встает, а машина не едет? Есть простое решение. В раздатке между нормальной передачей и пониженной есть еще нейтраль, как в КПП. Может, ты просто с пониженной на нейтраль переключаешься, а дальше стесняешься на рычаг нажать?

Дима, вы не вполне правы. У нас гипоидных передач, типа, нету. В мостах стоят обычные косозубые шестерни. А гипоидная - это когда оси шестерней не пересекаются. У жигулей, например, кардан втыкается в задний мост не посредине, а внизу. Это гипоидная передача. Так делают для экономии места в салоне. У нас все просто, так что лейте ТАП-15 совершенно спокойно. ТАД-17 сейчас действительно не делают, но ТМ-5 - его полный эквивалент. Из инструкции по ТО автомобилей УАЗ: - смена масла в КПП, раздатке при использовании ТАП-15 через 32 тыс. км при использовании ТАД-17 через 48 тыс. км

Да, все именно так. Головка 421 рассчитана на помпу, установленную на блоке. с этим и связано отсутствие водораспределительной трубы. У меня этой проблемы не было, ибо блок я тоже менял, но, вроде, эта труба отдельно в запчасти тоже поставляется. Желательно поставить.

Физический смысл такой: в фильтре тонкой очистки должны задерживаться более мелкие частицы грязи. Соответственно, фильтрующий элемент должен иметь более мелкие отверстия, сквозь которые масло просачивается. Мелкие отверстия - большое сопротивление, соответственно, небольшая пропускная способность. Поэтому он и стоит параллельно магистрали, что весь поток масла через него просто не успевает пробежать. Если сопротивление фильтра уменьшится, через него пойдет больше масла, а через остальную магистраль меньше. Но в целом все останется как было, ибо давление масла определяется все-таки износом двигателя. Если это сложно для понимания, то вспомни закон Ома для электрических цепей. В гидравлике он действует практически также. Сопротивление - это сопротивление. Давление - это напряжение. Поток - ток. Нарисуй схему, сам все увидишь.

Не волнуйся, ничего не сгорит. Теплотворная способность у них у всех примерно одинаковая. Скорость горения - тоже. Смело наливай любой потребительский (то есть не специальный какой-нибудь) сорт бензина, хуже не будет. Проблема только в том, что платить ты будешь за дорогой бензин, а гореть он будет ничуть не лучше дешевого. Хотя... запускаться все-таки будет легче.

Почему не получается? Это почти стандартная процедура. Для этих движков даже выпускались специальные "ремонтные" шпильки. Сама шпилька на 11, а то, что в блок вкручивается - М12. Так что можно смело пересверливаться на современную головку.

Способ один. Менять упорные шайбы. А что значит "малой кровью"? Ты про деньги или про трудоемкость? Денег это будет стоить совсем мало, но коленвал снимать придется полюбому.

Не путай! Речь идет о фильтре тонкой очистки. Он не полнопоточный. Насколько мне помнится, в нем вообще нет фильтрующего элемента. Масло проходит в тоненькие щели между металлическими пластинками. (Во всяком случае, у моего деда такой стоял). Его надо просто разобрать, промыть в керосине и снова собрать. В наше время фильтры тонкой очистки остались еще на дизельных мерсах.

Не надо всю коробку разбирать. Ее даже не надо снимать. Можно открутить только крышку с рычагом. Это точно в ней беда.

Ну, мужики, чего уж так-то издеваться...? В пределах "обойтись без серьезных переделок" нужно сделать следующее: - отрегулировать зажигание (если есть возможность - поставить электронное) - отрегулировать карбюратор (если есть возможность - заменить на УАЗовский Солекс) - отрегулировать термостат, чтоб держал температуру двигателя около 90. Это наше больное место. Обычно термостат больше 50 не дает прогреться. - хорошее трансмиссионное масло - крыльчатку вентилятора - на вискомуфту (сейчас такие штатные продаются) - стиль вождения - не разгоняться резко, не тормозить, побольше ездить накатом. - если есть время и желание повозиться - устранить напильником все ступеньки в стыках впускных и выпускных трубопроводов. (Например, между карбюратором и коллектором) и для полного счастья отполировать эти самые трубопроводы изнутри. Так ты не повысишь экономичности, зато "бесплатно" получишь пару лошадок.