Саид

У меня двигатель стоит УАЗовский, 75 лошадок. В паспорте он честно прописан, соответственно, я, как честный джигит, всегда платил налог с 75 сил. А в этом году, видать, что-то в законодательстве поменялось, и мне из налоговой пришло уведомление, что, дескать, надо налог платить в этом году. А сумма насчитана за "родные" 54 лошадки. Чего теперь делать? Скока платить? (И сэкономить тоже хоцца)

Тогда все совсем просто. Есть головки под 76й бензин, а есть под 92й. Абсолютно взаимозаменяемые, только придется еще штанги толкателей тоже менять. Вот тебе совершенно штатный и безопасный способ увеличения степени сжатия. (И еще достаточно быстрый).

ГТЦ сейчас на УАЗы ставятся двух видов. На "старом" два стаканчика под тормозуху и сбоку прикручен датчик перепада давления между контурами. На "новом" стаканчик один с перегородкой, как уже было верно замечено, с встроенным в пробку датчиком уровня жидкости, но без датчика перепада. Они, вроде, взаимозаменяемые. Думаю, лучше новый ставить. Он дешевле, не требует настройки датчика.

В первоисточниках нетрудно отыскать следующую информацию: двигатель ЗМЗ 4218.60 (тот, который УАЗоводы называют "100-сильный") имеет, в отличие от других УАЗовских моторов, сухие несъемные гильзы. Диаметр поршня 100мм вместо 92. В днище поршня есть камера сгорания. Шатун длиннее на 20 мм. Ход поршня остался прежним. Если подумаешь головой, то придешь к выводу: - гильзу растачивать придется на 4 мм. Что останется? - короткие шатуны будут задевать за юбку поршня. Придется менять на правильные. Про остальное точно не скажу, но, возможно, головку придется менять. И зачем тебе это?

...а блок педалей останется под углом, и придется шток удлинять, а возможно, и изгибать по-хитрому. Я ведь почему и спрашивал у тех, кто уже сделал...

Говоришь, карбюратор новый?... Разобрать-собрать! Часто помогает.

Ну вот опять буду "воспитывать". Во-первых, книжку чтоли лень почитать или не на что купить? В любом случае настоятельно рекомендую иметь под рукой Руководство по ремонту УАЗа (раз у тебя такой движок). Во-вторых, раз уж спрашиваешь, так формулируй вразумительно. Подшипник - это узел. У тебя где конкретно нет отверстий - на вкладышах или на шейках коленвала? Вообще-то это должно работать так: масло из магистрали через отверстия в коренных подшипниках поступает в каналы внутри коленвала, и через них - к шатунным шейкам. Поскольку каналы в кривом коленвале надо как-то сверлить, их сверлят насквозь, а потом лишнее отверстие затыкают заглушкой. Но она расположена НЕ на рабочей поверхности подшипника. Соответственно на рабочей (прошлифованной поверхности шеек коленвала никаких заглушек быть не должно. Пиши подробнее, что имел в виду.

Такую книгу надо хранить и в распознанном виде - чтобы опыта набираться, и просто в виде картинок - для истории.

Палюбому, трос виноват. Можешь промыть/смазать, а если лениво, можешь от "буханки" поставить. Говорят, подходит, только чутка длинноват.

Я не знаю, какая рама у Эмки, но в те времена, вроде, не сильно извращались с формой. Посмотри, если нет сильно гнутых больших деталей, то сварят новую легко.

Neiron, пожалуйста, поподробнее, как делал, какие проблемы были, как обошел? Может, в "опыт" поместишь? Тема интересная... Я могу дополнить по "рабочей" части тормозов, опыт есть...

Об этом и говорю. "Шкивы и ремень" - это же ТРЕНИЕ!!! И износ этого самого ремня. А турбинка с передачей "через масло"? Ничего не буду говорить. Сравни КПД любой зубчатой передачи и любой турбины. (а еще это неспортивно).

Посмотрите на схему, как устроена АКПП, и как передается крутящий момент. Если у вас есть хоть немножко инженерной мысли и здравого смысла ( а среди нас, полагаю, нет блондинок ), то вы непременно заметите, что в АКПП помимо собственно зубчатой передачи, есть еще что-нибудь "плавное". И оно работает на трении или на гидравлике. И осознав это, мы понимаем, что АКПП основана не на плавной передаче крутящего момента, а на плавной потере части этого самого момента. То есть АКПП обеспечивает плавность за счет того, что поглощает "лишнюю" мощность. А у меня, например, лишней нет.

Такие результаты еще может давать погнутый ведомый диск сцепления (или частичное отслоение фрикционных накладок), неправильно отрегулированные (или сломанные) лапки выжимные, но в любом случае это проблема в сцеплении.

Мне там что польстило: этот буржуй ладно бы антиквариатом только интересовался - понятно, история; так он и вообще, похоже, к УАЗам неравнодушен. Прям гордость за свою страну повышается.

С экранированной проводкой их очень немного выпускалось... а так - самая обычная проводка, ругать тоже особенно не за что.

Дружище, не обижайся! В твоем случае это действительно объяснимо. Но все же постарайся, а?

У меня есть мысль для дальних поездок сделать дополнительный съемный бак в багажник. Должен подойти от Газели, позади спинки сидений, поперек. А еще у них горловина составная из нескольких колен, так что можно будет на родное место горловину вывести.

Я вот чего опасаюсь: хочу ставить УАЗовский тормоз (все равно нет ничего роднее). У него ГТЦ двухконтурный, а бачок для тормозухи один двойной. Если его наклонить, то уровень жидкости над передним контуром будет заметно ниже. Боюсь, как бы воздух не подхватило. Кто уже переделывал тормоза - у вас ГТЦ под наклоном стоит?

Дружище, или вы обманываете почтенное общество, и вам не 20 лет, а от силы 10, или вы нас не уважаете... трещена - пишется "трещина" разберал - пишется "разбирал" заворить - пишется "заварить" в нахлест - пишется слитно "внахлест" приворю - пишется "приварю" стольных - пишется "стальных" развалется - пишется "развалится" не слишком ли много для одного сообщения? А по вашему вопросу скажу вот что: рама как раз так и ремонтируется - приваркой стальных пластин. Но следует избегать сварных швов, идущих поперек силовых элементов. Нужно использовать металлические уголки ("косынки"), чтобы швы шли наискосок. Допускается также использовать заклепочные, а в некоторых случаях и болтовые соединения.

Самая вероятная причина - неправильное опережение зажигания.

Я сейчас этм же вопросом озадачен, и главное вот что: перегородка моторного отсека большинства автомобилей - вертикальная. А у меня - наклонная. Если ставить хоть какой узел на эту панель - цилиндр тормозной будет под углом вверх смотреть. Как это обойти? Кузов резать/варить? Жалко... А угол хоть и небольшой, но...

Есть несколько принципиальных ограничений 1) разрушение деталей из-за вибраций - при таком диаметре шестерен можно начинать опасаться ближе к сотням тыс. об/мин. 2) разрушение шестерен под действием центробежной силы - вообще нужна астрономическая скорость вращения 3) ускоренный износ из-за перегрева - больше зависит от нагрузки, а не от оборотов. 4) ускоренный износ из-за нарушения режима смазки - вот это достаточно вероятно. Но с учетом того, что штатная трансмиссионная смазка - Нигрол, то, залив, например, ТМ-5 или аналог, ты можешь быть совершенно уверен, что превышения штатного режима в 2-3 раза не приведут ни к каким значимым последствиям. Резюме: 15-20 тыс. об/мин - гарантированно безопасно.

Прошу прощения за азбучные истины, но тема кажется мне важной. Нередко в наших конференциях встречал высказывания типа "а я маслорадиатор снял, и без него езжу, и все нормально, и не перегревается". Хочу возразить. Масло, как известно, собирается в картере, который специально не охлаждается. Но при работе двигателя масло контактирует с различными сильногорячими деталями, то есть нагревается. Температура масла слабо связана с температурой двигателя и охлаждающей жидкости, а контролировать ее нелегко. Очень вероятна ситуация, когда при нормальной температуре мотора масло окажется перегретым, разжижится, потеряет свои смазывающие, моющие, антизадирные свойства, начнет коксоваться... не знаю, что там еще может произойти, ибо я не химик, но уверен, что от перегрева масло лучше не становится. Призываю всех ГАЗоводов не пренебрегать волшебной вещицей под названием "маслорадиатор". А для контроля общественного мнения объявляю опрос на эту тему.

417й двигатель выпускается в двух версиях: "под сальник" и "под набивку". Нужно комплект сразу подбирать, блок+коленвал+маховик. Переделка возможна, но достаточно сложна. Коленвал новый дешевле стоит.