Саид

Уже видели это: http://www.gaz69.com ? Предлагаю отрядить делегацию, повесить ссылочку на нас.

У меня было все то же самое. В конце концов нашлось следующее: Вибрация как раз около 40 км/ч - передний кардан. После полного отключения моста стало хорошо. Двигатель не тянет? Ну, тут ничего сказат ьне могу. Однако, когда кардан гремел - я и сам быстрее 60 разгоняться боялся. Рыскает - люфты в рулевом. Подрегулируй рулевой механизм (там затягивается одна гаечка), замени наконечники рулевых тяг. Скорости включаются с хрустом - "ведет" сцепление или "кончились" синхронизаторы в КПП.

А мой - Семен Семеныч. Для друзей - просто Сеня.

... извините за грубость (и не принимайте на свой счет), но автомат - это для баб-с. Когда не судьба одновременно на педаль нажимать и рычаг дергать - нужен автомат. Если за рулем сидят два чайника - безусловно, лучшие результаты по динамике и проходимсти покажет автомат. А если за рулем два профи - победит тот, кто не пользуется автоматом. По надежности автомат тоже уступает. О движке я хочу в том же духе высказаться. Приложи руки - и обычный УАЗовский движок тебя не подведет, не сломается серьезно, будеть шуметь в пределах допустимого и кушать не слишком много. А еще ты его починишь сам ночью в лесу. А буржуинский движок если что - потащишь на буксире до большого города, а потом ждать заказанных запчастей бедешь месяц. Это не есть комфорт.

Не, ребята, я такое делать ни за что не буду. С таким плечом рычага (в виде проставки под рессорой) на первой же приличной кочке мост будет свернут с корнем.

Полуось без всякого сальника стоит. Сальник ставят там, где есть вращение двух деталей относительно друг друга. А полуось к ступице насовсем привинчена на шесть болтов. Поэтому там ставится не сальник а просто картонная промасленная прокладка. Подходит от УАЗа и стоит рубля 3. Что касается откручивания, то такой эффект имеет место быть. Есть два метода борьбы: штатный простой и продвинутый. Простой: замени (или поставь) под болты новые шайбы гровера. Продвинутый: вместо болтов используй шпильки с гайками. У правильной шпильки резьба, которая вкручивается во что-то, мельче, чем та, на которую накручивается гайка. В результате при вибрациях возникает небольшой эффект самозатягивания. Разумеется, это не освобождает тебя от необходимости использовать и здесь шайбы гровера.

Дружище Вано, я не вполне понимаю Ваши стремления. "люблю комфорт" - это хорошо, но замена движка комфорта не прибавит. А АКПП не прибавит вездеходности. Получается какая-то дисгармония в духе золотой цепи поверх телогрейки.

Я хочу про уважение к собратьям высказаться. Если человек опечатку допустил - это еще ничего. Бывает. Готов согласиться с некоторыми традиционными жаргонными словечками типа "двигло", "дрыгатель", "карб", "воздухан". Это можно отнести к местному колориту. Раздражает другое. Некоторые товарищи (хотя мы не будем показывать пальцами) допускают по нескольку ошибок в каждом слове, при этом демонстрируя также полное отсутствие даже беглого знакомства с матчастью. Типа:" У миня на пиредням калисе гайков пять, а пасредине торчит тоже, так тамих шесь дык это так нада или пириделывать? ". Считаю это проявлением неуважения к коллективу, а потому должно пресекаться.

Почему показания от хх - вполне понятно. В начале шкалы погрешность большая. То есть стрелка что-то показывает, но верить этому не очень-то можно. Когда тросик слишком длинный или вращается туговато, стрелка спидометра начинает дергаться, и дергается все время и на любой скорости. Думаю, все-таки затирает где-то. Если не жалко пару сотен денег - купи УАЗовский спидометр ("малый"). Подходит как родной, только не до 100, а до 120 км/ч отградуирован.

Один мой знакомый реально сделал из пылесоса наддув на Запорожец. Все было здорово, только клапана сгорали примерно через 5 тыс. км.

Посчитаем навскидку: Рабочий объем двигла около 2,5 литров. При 4 тыс об/мин движок "потребляет" 5 кубометров воздуха в минуту. Задаем себе вопрос: вентилятор печки может прокачать такой объем? Ответ отрицательный. Смотрим дальше. Наддув делается для повышения степени сжатия. Значит, вентилятор должен не просто перегонять много воздуха, а еще и создавать избыточное давление. Думаю, пылесос - как раз то, что нужно. И возьмем на заметку, что нам потребуется более высокооктановый бензин, который обладает большей теплотворной способностью, что может потребовать доработки системы охлаждения. Насчет привода: товарищи правы, нужна достаточно большая мощность. Турбину делать сложно. Электричеством тоже нехорошо: потребуется мощный (и тяжелый) мотор, и генератор менять придется. Самый простой способ - механический наддув. Со шкива коленвала ремнем на турбину - и все нормально. Только надо ли?

Возвращаясь к началу темы: Есть одна вполне очевидная причина. Щас не помню сколько, но в документации есть конкретная цифра - угол поворота передних колес. (И ни градусом больше!). Для соблюдения этого условия на поворотных кулаках снаружи стоят регулируемые ограничители угла поворота. По сути - упоры. Если они у тебя оторваны или погнуты, или... да мало ли что еще, то вполне возможно, что причина хруста просто в СЛИШКОМ КРУТОМ повороте.

Ты все делаешь правильно. Тяни, как в книжке написано. Но! гайки используй не просто подходящие по размеру, а правильные. Они должны быть каленые (то есть твердые) и шайбы под них тоже каленые подкладываются. Не поленись и не пожадничай (это не так дорого стоит) купи в магазине весь комплект новый, шпильки, шайбы, гайки. И затягивай постепенно, все гайки с одинаковым моментом. Например, сначала четверть номинального момента, потом половину, и т.д. Потом протяни еще раз, уже как положено. А потом еще раз. Когда крайние гайки затягиваешь - средние ослабевают, поэтому иногда может потребоваться и еще одна протяжка. После того, как дрыгатель поставишь на место, запустишь, и он пару часов поработает, через некоторое время затяжку надо будет еще раз проверить. Если затянешь слабо - может пробить прокладку. Если перетянешь - может сорвать шпильки. Если затянешь неравномерно, можешь вообще деформировать головку. В любом случае неприятностей не оберешься. Так что тщательнее надо, тщательнее...

Внимательнее надо быть, мужики! Чуть выше этот вопрос уже обсуждался. Замена коробки не устранит шум двигателя, ибо последняя передача все равно прямая. Значит, максимальная скорость - не изменится. Режим работы двигателя на этой передаче - тоже не изменится. Единственный бонус - сможешь точнее выбирать режим движения на бездорожье (но на движке с таким рабочим объемом это несущественно). Кто-то наверняка будет говорить об экономичности, но здесь выигрыш тоже будет столь незначительным, что не окупит расходов по замене коробки.

Это называется "унификация". В советские времена оч-чень поощрялось. Да и военные любят.

Насколько мне известно устройство КПП, неисправность синхронизатора никак не влияет на "выпадывание" передачи. Скорее наоборот, при неисправном синхронизаторе передачу проблематично воткнуть. У тебя скорее всего изношены шлицы на одной из шестерен, или на обеих. Подшипник ведущего вала заменить не проблема - УАЗовский подходит, но в твоем случае, скорее всего, раскатана пара ведущий-ведомый (там ролики уложены без сепаратора). Это потребует замены ведомого вала или его наварки.

Ну, не совсем так... Первое колесо часа два, последнее уже минут 30... Сейчас, думаю, за час все четыре успею...

Мне кажется, все нормально. По документам номера нет, на самом деле тоже нет. Формальности соблюдены Только должностным лицам не говори, что "кузов другой". Делается примерно так (пример из жизни): один человек знакомый гнал машину новую из соседнего региона. С виду она была почти белая, со слабым оттенком серо-голубого, но по паспорту считалась "голубая". На первом же посту ГАИшник к этому обстоятельству попытался докопаться, но отстал, получив вполне резонное объяснение: "А я откуда знаю? Это твой же брат-ГАИшник писал!"

На 469, 452, 315х - нет. На 316х - не знаю. Регулировок всего 2 на каждую колодку. Один эксцентрик ограничивает возвратный ход колодки. Регулируется по мере износа накладки. Тут все просто. На поддомкраченном колесе колодку поджимаешь полностью, а потом потихоньку отпускаешь, пока колесо не будет свободно проворачиваться. Второй эксцентрик является осью вращения колодки (нижний край). С помощью его регулируется равномерность прижатия колодки к барабану. Это надо делать по мере износа барабана и при смене накладок. Процедура довольно мутная, описана в литературе, но я в конце концов сделал все "по интуиции", хотя потратил на 4 колеса 4 часа.

А почетная должность "моториста" еще свободна? Я, правда, как раз по родному дрыгателю мало что знаю, зато приходилось повозиться с УАЗовскими.

Номер мотора слева на моторе. Номер кузова на ГАЗ-69А на ухе крепления дуги тента, за правой задней дверью. А табличкам ГАИшники полюбому не верят.

Про 69А - перегородку можно убрать. Жесткость по барабану, ибо рамная конструкция и нузов не несущий. однако же это мало чем поможет, потому что пол высокий, под ним бензобак. Поэтому стульчики в багажнике видятся немножко... неудобными. Про 69 - не знаю, как к этому отнесутся ГАИшники, но, мне кажется, твои родственники предпочли бы ездить на скамейках и ходить через широкий задний борт, чем просачиваться через переднюю дверь.

От УАЗа. У меня такие. Купил в сборе "тормоз передний". (Тормозной щит, цилиндры, колодки, пружины...). Трубку тормозную прикрутил, прокачал - и горе забыл. Подходит как родной. Однако столкнулся с прикольной проблемой. Во всем городе нашел только левые тормоза. Продавцы крутили пальцем у виска и говорили, что я рехнулся, и все тормоза одинаковые. Только в одним магазине уговорил продавца, и они согласились привезти под заказ правый тормоз. (Для тех, кто будет делать также - не верьте продавцам. Задние тормоза одинаковые, а передние, левый и правый - РАЗНЫЕ).

Насчет независимой подвески чегой-то ты перегнул... Это СЛИШКОМ сложно.