Саид
-
Публикации
266 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Саид
-
-
У меня было все то же самое. В конце концов нашлось следующее:
Вибрация как раз около 40 км/ч - передний кардан. После полного отключения моста стало хорошо.
Двигатель не тянет? Ну, тут ничего сказат ьне могу. Однако, когда кардан гремел - я и сам быстрее 60 разгоняться боялся.
Рыскает - люфты в рулевом. Подрегулируй рулевой механизм (там затягивается одна гаечка), замени наконечники рулевых тяг.
Скорости включаются с хрустом - "ведет" сцепление или "кончились" синхронизаторы в КПП.
-
А мой - Семен Семеныч. Для друзей - просто Сеня.
-
... извините за грубость (и не принимайте на свой счет), но автомат - это для баб-с. Когда не судьба одновременно на педаль нажимать и рычаг дергать - нужен автомат. Если за рулем сидят два чайника - безусловно, лучшие результаты по динамике и проходимсти покажет автомат. А если за рулем два профи - победит тот, кто не пользуется автоматом. По надежности автомат тоже уступает.
О движке я хочу в том же духе высказаться. Приложи руки - и обычный УАЗовский движок тебя не подведет, не сломается серьезно, будеть шуметь в пределах допустимого и кушать не слишком много. А еще ты его починишь сам ночью в лесу. А буржуинский движок если что - потащишь на буксире до большого города, а потом ждать заказанных запчастей бедешь месяц. Это не есть комфорт.
-
Не, ребята, я такое делать ни за что не буду. С таким плечом рычага (в виде проставки под рессорой) на первой же приличной кочке мост будет свернут с корнем.
-
Полуось без всякого сальника стоит. Сальник ставят там, где есть вращение двух деталей относительно друг друга. А полуось к ступице насовсем привинчена на шесть болтов. Поэтому там ставится не сальник а просто картонная промасленная прокладка. Подходит от УАЗа и стоит рубля 3. Что касается откручивания, то такой эффект имеет место быть. Есть два метода борьбы: штатный простой и продвинутый. Простой: замени (или поставь) под болты новые шайбы гровера. Продвинутый: вместо болтов используй шпильки с гайками. У правильной шпильки резьба, которая вкручивается во что-то, мельче, чем та, на которую накручивается гайка. В результате при вибрациях возникает небольшой эффект самозатягивания. Разумеется, это не освобождает тебя от необходимости использовать и здесь шайбы гровера.
-
Дружище Вано, я не вполне понимаю Ваши стремления. "люблю комфорт" - это хорошо, но замена движка комфорта не прибавит. А АКПП не прибавит вездеходности. Получается какая-то дисгармония в духе золотой цепи поверх телогрейки.
-
Я хочу про уважение к собратьям высказаться. Если человек опечатку допустил - это еще ничего. Бывает. Готов согласиться с некоторыми традиционными жаргонными словечками типа "двигло", "дрыгатель", "карб", "воздухан". Это можно отнести к местному колориту. Раздражает другое. Некоторые товарищи (хотя мы не будем показывать пальцами) допускают по нескольку ошибок в каждом слове, при этом демонстрируя также полное отсутствие даже беглого знакомства с матчастью. Типа:" У миня на пиредням калисе гайков пять, а пасредине торчит тоже, так тамих шесь дык это так нада или пириделывать? ". Считаю это проявлением неуважения к коллективу, а потому должно пресекаться.
-
Почему показания от хх - вполне понятно. В начале шкалы погрешность большая. То есть стрелка что-то показывает, но верить этому не очень-то можно. Когда тросик слишком длинный или вращается туговато, стрелка спидометра начинает дергаться, и дергается все время и на любой скорости. Думаю, все-таки затирает где-то. Если не жалко пару сотен денег - купи УАЗовский спидометр ("малый"). Подходит как родной, только не до 100, а до 120 км/ч отградуирован.
-
Один мой знакомый реально сделал из пылесоса наддув на Запорожец. Все было здорово, только клапана сгорали примерно через 5 тыс. км.
-
Посчитаем навскидку: Рабочий объем двигла около 2,5 литров. При 4 тыс об/мин движок "потребляет" 5 кубометров воздуха в минуту.
Задаем себе вопрос: вентилятор печки может прокачать такой объем? Ответ отрицательный.
Смотрим дальше. Наддув делается для повышения степени сжатия. Значит, вентилятор должен не просто перегонять много воздуха, а еще и создавать избыточное давление. Думаю, пылесос - как раз то, что нужно. И возьмем на заметку, что нам потребуется более высокооктановый бензин, который обладает большей теплотворной способностью, что может потребовать доработки системы охлаждения.
Насчет привода: товарищи правы, нужна достаточно большая мощность. Турбину делать сложно. Электричеством тоже нехорошо: потребуется мощный (и тяжелый) мотор, и генератор менять придется. Самый простой способ - механический наддув. Со шкива коленвала ремнем на турбину - и все нормально. Только надо ли?
-
Может кто делал или слышал? можно ли на 69 двигатель родной поставить поршня от москвича, знаю что газовские ставят на москвич, только юбку обрезать прихидится! По идеи расурс повыситься должен и обороты поднимуться, трение то бедет меньше чем у родных поршней (москвичовские покороче), а если днище сделать не совсем плоским то степень сжатия повысить можно, башку шлифовать ненадо?Я не понял. Зачем это надо? Если не от хорошей жизни (типа, такие поршня уже есть, а других не достать, или купить не на что), то ставь и ни у кого не спрашивай, ибо вариантов нет. А если ты таким образом задумал "глубокий тюнинг", то... если бы это было хорошо, то так бы на заводе и делали. В случае с поршнями ты напорешься на следующую проблему: у нашего коленвала "колена" длиннее. Стало быть, ход поршня больше и угол поворота шатуна другой. И короткие москвичевские поршни всилу своей короткости будут сильнее перекашиваться. Трение не снизится, а возрастет, причем неравномерное трение. Так что старайся всегда ставить родное.
-
При крутых поворотах слышен хруст. Разобрал колеса, на полуосях в местах сопряжения с шариками приличный износ. Есть ли способ восстановить поверхность или лучше сразу менять? И от чего подойдут полуоси?Возвращаясь к началу темы: Есть одна вполне очевидная причина. Щас не помню сколько, но в документации есть конкретная цифра - угол поворота передних колес. (И ни градусом больше!). Для соблюдения этого условия на поворотных кулаках снаружи стоят регулируемые ограничители угла поворота. По сути - упоры. Если они у тебя оторваны или погнуты, или... да мало ли что еще, то вполне возможно, что причина хруста просто в СЛИШКОМ КРУТОМ повороте.
-
Ты все делаешь правильно. Тяни, как в книжке написано. Но! гайки используй не просто подходящие по размеру, а правильные. Они должны быть каленые (то есть твердые) и шайбы под них тоже каленые подкладываются. Не поленись и не пожадничай (это не так дорого стоит) купи в магазине весь комплект новый, шпильки, шайбы, гайки. И затягивай постепенно, все гайки с одинаковым моментом. Например, сначала четверть номинального момента, потом половину, и т.д. Потом протяни еще раз, уже как положено. А потом еще раз. Когда крайние гайки затягиваешь - средние ослабевают, поэтому иногда может потребоваться и еще одна протяжка. После того, как дрыгатель поставишь на место, запустишь, и он пару часов поработает, через некоторое время затяжку надо будет еще раз проверить.
Если затянешь слабо - может пробить прокладку.
Если перетянешь - может сорвать шпильки.
Если затянешь неравномерно, можешь вообще деформировать головку.
В любом случае неприятностей не оберешься. Так что тщательнее надо, тщательнее...
-
Внимательнее надо быть, мужики! Чуть выше этот вопрос уже обсуждался. Замена коробки не устранит шум двигателя, ибо последняя передача все равно прямая. Значит, максимальная скорость - не изменится. Режим работы двигателя на этой передаче - тоже не изменится. Единственный бонус - сможешь точнее выбирать режим движения на бездорожье (но на движке с таким рабочим объемом это несущественно). Кто-то наверняка будет говорить об экономичности, но здесь выигрыш тоже будет столь незначительным, что не окупит расходов по замене коробки.
-
Это называется "унификация". В советские времена оч-чень поощрялось. Да и военные любят.
-
А еще у меня в родной 3-ех ступке полетел синхронизатор 2-й передачи. И когда едешь на 2-й то рычаг приходится все время держать рукой - иначе выскакивает.Ведущий вал болтается - разбит подшипник.
Насколько мне известно устройство КПП, неисправность синхронизатора никак не влияет на "выпадывание" передачи. Скорее наоборот, при неисправном синхронизаторе передачу проблематично воткнуть. У тебя скорее всего изношены шлицы на одной из шестерен, или на обеих. Подшипник ведущего вала заменить не проблема - УАЗовский подходит, но в твоем случае, скорее всего, раскатана пара ведущий-ведомый (там ролики уложены без сепаратора). Это потребует замены ведомого вала или его наварки.
-
Ага! на каждое колесо по одному часу!?Ну, не совсем так... Первое колесо часа два, последнее уже минут 30...
Сейчас, думаю, за час все четыре успею...
-
Мне кажется, все нормально. По документам номера нет, на самом деле тоже нет. Формальности соблюдены Только должностным лицам не говори, что "кузов другой". Делается примерно так (пример из жизни): один человек знакомый гнал машину новую из соседнего региона. С виду она была почти белая, со слабым оттенком серо-голубого, но по паспорту считалась "голубая". На первом же посту ГАИшник к этому обстоятельству попытался докопаться, но отстал, получив вполне резонное объяснение: "А я откуда знаю? Это твой же брат-ГАИшник писал!"
-
А на УАЗе тормоза самоподводящиеся?На 469, 452, 315х - нет. На 316х - не знаю. Регулировок всего 2 на каждую колодку. Один эксцентрик ограничивает возвратный ход колодки. Регулируется по мере износа накладки. Тут все просто. На поддомкраченном колесе колодку поджимаешь полностью, а потом потихоньку отпускаешь, пока колесо не будет свободно проворачиваться. Второй эксцентрик является осью вращения колодки (нижний край). С помощью его регулируется равномерность прижатия колодки к барабану. Это надо делать по мере износа барабана и при смене накладок. Процедура довольно мутная, описана в литературе, но я в конце концов сделал все "по интуиции", хотя потратил на 4 колеса 4 часа.
-
А почетная должность "моториста" еще свободна? Я, правда, как раз по родному дрыгателю мало что знаю, зато приходилось повозиться с УАЗовскими.
-
Номер мотора слева на моторе. Номер кузова на ГАЗ-69А на ухе крепления дуги тента, за правой задней дверью. А табличкам ГАИшники полюбому не верят.
-
Про 69А - перегородку можно убрать. Жесткость по барабану, ибо рамная конструкция и нузов не несущий. однако же это мало чем поможет, потому что пол высокий, под ним бензобак. Поэтому стульчики в багажнике видятся немножко... неудобными.
Про 69 - не знаю, как к этому отнесутся ГАИшники, но, мне кажется, твои родственники предпочли бы ездить на скамейках и ходить через широкий задний борт, чем просачиваться через переднюю дверь.
-
Интересная теория! А никто не в курсе от чего встанут передние тормозные цилиндры если их по два на колесо?От УАЗа. У меня такие. Купил в сборе "тормоз передний". (Тормозной щит, цилиндры, колодки, пружины...). Трубку тормозную прикрутил, прокачал - и горе забыл. Подходит как родной. Однако столкнулся с прикольной проблемой. Во всем городе нашел только левые тормоза. Продавцы крутили пальцем у виска и говорили, что я рехнулся, и все тормоза одинаковые. Только в одним магазине уговорил продавца, и они согласились привезти под заказ правый тормоз. (Для тех, кто будет делать также - не верьте продавцам. Задние тормоза одинаковые, а передние, левый и правый - РАЗНЫЕ).
-
Вобщем, если найду, поставлю с независимой подвеской или на крайняк 5-ти шариковые. Вот только наверно шайбы дистанционные другие нужны будут.Насчет независимой подвески чегой-то ты перегнул... Это СЛИШКОМ сложно.
Зарубежные друзья.
в Треп
Опубликовано: · Жалоба на ответ
Уже видели это: http://www.gaz69.com ?
Предлагаю отрядить делегацию, повесить ссылочку на нас.