Саид

При условии, что ничего нового по возможности не покупать, я бы сделал так: в новый твой блок с новым распредвалом и маслонасосом поставил бы все остальное (гильзы, поршни, коленвал) от твоего 21 движка. Все должно подойти, если только у тебя блок не под сальник. На это поставил бы 417 головку с начинкой от 24й (в этом месте я не уверен, что они совместимы, но хочется надеятся, ибо это было бы здорово). А помпу полюбому придется купить новую УАЗовскую, ибо волговская к УАЗовской головке не подойдет. А так совет один - примеряй. Если подошло и не болтается - значит, все нормально

Сударь, вы не правы. Во-первых, ручник на Волге работает на все колодки задних колес., а короткие только задние колодки. И даже не колодки, а только накладки. Во-вторых, это сделано для равномерности износа. Колодки задних колес разжимаются в противоположные стороны. Передняя колодка работает "по пути" с вращением тормозного барабана, что создает дополнительное прижимное усилие. Задняя колодка работает "против" тормозного барабана, то есть возникает отталкивающее усилие. Если накладки будут одинаковой длины (и, соответственно, одинаковой площади опоры), то передние накладки будут изнашиваться быстрее. ... нет, не совсем так... Скорее, наоборот, если задние накладки будут длиннее, то они будут изнашиваться медленнее, чем передние. Это ничем особенным не грозит, но для пущей красоты... я себе короткие поставил. Кстати, если в переднем тормозе стоит один двухсторонний цилиндр, а не два односторонних (а я такое видел), тогда задние накладки передних тормозов тоже надо брать короткие.

Изначально на ГАЗ-69 ставились ШРУСЫ с одним большим шаром... как его там... Бендикса-бла-бла-бла... Позже стали ставить пятишариковые. А теперь вот опять вернулись к старой системе. Не знаю, конечно, я в этом не специалист, но мне кажется, что с одним шариком не лучший вариант - там же трение скольжения между шариком и вилками...

Предлагаю методику приблизительных расчетов: У движка ЗМЗ-402 (а он устанавливается на УАЗы) рабочий объем 2445, а максимальный крутящий момент при 2500 оборотах. Легко получаем цифру - при максимальном крутящем моменте карбюратор 402 движка должен за 1 минуту пропустить через себя (и насытить топливом) 2800 литров воздуха. Для движка "классики" (1600 кубиков и 3000 оборотов) получаем соответственно 2400 литров в минуту. Делаем вывод: Карбюратор "классики" немножко не справится, и потеря мощности составит (2800-2400)/2800*100=14% Только не пинайте ногами... Вообще-то это чисто теоретически и чисто приблизительно. По-правильному, наверное, рассчитывать для режима максимальной мощности, а не момента, но у меня цифр нет. И еще: речь идет о потере мощности в области "верхов" при полностью открытой дроссельной заслонке и при высоких оборотах. На "низах" при разгоне это может никак не сказаться.

В принципе, подойдет все, но надо иметь в виду некоторые ограничения. 1. Трамблер на УАЗе бывает контактный и бесконтактный. Физически они взаимозаменяемые, но переход с одного на другой потребует еще замены катушки зажигания, установки коммутатора (для бесконтактного). 2. Головку физически тоже можно заменить, но только целиком. По некоторым источникам, на современных движках используются шпильки большего диаметра, соответственно, возможно, придется пересверлить в блоке резьбу под шпильки. 3. Рекомендую ставить головку не 417, а 4021. Стоят одинаково. Отличаются только тем, что в 4021 стоит штуковинка, равномерно направляющая поток охлаждающей жидкости внутри головки, и имеется прилив для установки ГУРа (а вдруг пригодится... ) 4. Головки 417 и 4021 выпускаются под 76 и 92 бензин и бывают двух видов: под помпу "старого образца" и "нового". Не перепутай. Помпа "нового образца" стоит не на головке, а на самом блоке, так что это совершенно невзаимозаменяемо. 5. Поскольку поршневая у 21 и 417 движка полностью взаимозаменяемы, а мощность разная, логично предположить, что смена головки приведет к повышению мощности с 75 до 90 л.с. (при переходе на 92й бензин.) 6. Обратите внимание, новая головка потребует еще замены коллектора (там отверстия разной формы). Раз такое дело - покупай коллектор под двухкамерный карбюратор.

Эти штуки с точки зрения пользы совершенно бесполезны, зато понтовые и в открытом виде не мешают. Я такие давно ищу... Если не нужны - пиши saeed@narod.ru возьму.

Я немножко обо всем, что выше написано... . 1. ГТЦ от ГАЗ-69 и ГАЗ-51/52 отличаются только корпусом. Соответственно, ремкомплекты у них одинаковые. 2. Можно и нужно заменить жидкость БСК на РОСУ. При этом требуется промывка. За неимением лучшего рекомендую промывать той же РОСОЙ. (Ту, которой промывали, обратно не заливать!!!) 3. Прокладки/манжеты НЕ разъедает. Если разъедает - значит, им уже больше 40 лет, следовательно, все равно пора было менять. 4. Коэффициент расширения ТЖ ни при чем. Если полностью отпустить педаль тормоза, то жидкость под действием возвратных пружин колодок должна потихоньку выдавиться обратно в резервуар ГТЦ. То же самое произойдет (гипотетически) при расширении жидкости. ПОДЧЕРКИВАЮ: в исправной тормозной системе при отпущенной педали тормоза НИКАКАЯ жидкость не может давить на колодки, даже если это будет чистое Г... В жидкости важнее другое: ее температура кипения, ибо, если она закипит, образуются те самые пузырьки, от которых мы избавляемся при прокачке. На самом деле, в барабанных тормозах нагрев и так не слишком велик... 5. В части рабочих цилиндров, колодок, барабанов все совместимо с УАЗом в варианте без усилителя. (В варианте с усилителем задние РТЦ другого диаметра)

Нет. От Газ-51 не подходит. Внутренности все одинаковые, но крепление разное. У нас на двух болтах поперек ГТЦ, а на 51-ом за фланец. Короче, корпуса у них разные.

А еще у нормальных дизелей поршневых колец компрессионных не 2, а 3. А еще инжекторы потребуются и ТНВД... не... все совсем не просто.

Жиговский карб деятели ставят. При правильной регулировке проблем не вызывает. Запускается очень хорошо. Экономичный очень получается. А как же иначе, если мощность процентов на 25 падает?

Если клинит - значит, зазор мал. Если фольгу подложить - будет еще меньше. Не вижу логики. Сальниковая набивка может "тормозить", так что ни ручкой, ни стартером не провернешь, но с толкача всяко должно запуститься, и потом после нескольких минут работы все будет чудесно. Если коленвал из ремонта, то проверь смазочные каналы. Может, забились стружкой, и масло к шейкам не поступает. Еще вариант - коленвал могли проточить несоосно. То есть все коренные шейки правильного диаметра, но не на одной оси. Вот и перекашивает. Я ответа не нашел (может, слепой?), двигатель-то новый или из ремонта?

Я мерсовую набивку себе купил. Технически это то же ,что и наша родная, только качественнее сделано. Она уже заранее имеет квадратное сечение и свернута колечком. Если ее устанавливать на снятый с машины дрыгатель, то при некоторой сноровке и аккуратности ее можно будет не резать. Что имеем: швов будет меньше. А если оч-чень постараться, то можно шов сделать вверху, тогда держать будет не хуже резины. "А зачем платить больше, если не видно разницы?" (С)

Не дождутся :twisted:

Сорри, я порой забываю... УАЗ же разрабатывался на базе ГАЗона, и многое унифицировано, или "обратно совместимо". Так вот у меня фараискатель от УАЗа стоит. Внутри, конечно, лампочка другая, галогеновая, а снаружи - то же самое.

В одной из тем затронут интересный вопрос насчет "вылета" диска. Мнения разошлись. А мне любопытно стало, в какой пропорции. Не посчитайте за труд, проголосуйте.

А зачем засирать воздушный фильтр? Все эти продукты жизнедеятельности мигом попадают обратно в цилиндр (где, кстати, и "родились"), а оттуда большая их часть через глушак на улицу вылетает. То есть суть системы вентиляции в том, чтобы та часть газов, которая попала не по адресу (а именно-в картер), в конце концов там не осталась, а вылетела в атмосферу.

А еще эта штука помогает при прогреве двигателя зимой (лучше, чем подсос - меньше горючки сжигает). А еще незаменима при преодолении бродов или песка, когда заглохнуть или остановиться никак нельзя, а нога на педали предательски дрожит от тряски по подводным камням.

Я так сделал... Взял датчик от УАЗа. Взял прибор от УАЗа. В приборном щитке напильником дыру под прибор расточил побольше. И все это поставил. А чтоб дизайн не портить разнокалиберными приборами, я с остальными приборами также поступил. Заодно заменил амперметр на вольтметр, и подсветку подключил к приборам. И больше никаких переделок - все подошло и работает.

А что, "родные" чтоли в магазинах уже не продают?

А я купил рыжую лампочку двухнитевую... Рыжие габариты - это тоже прикольно

Ваще, я уже путаюсь, где +, а где -. В разных источниках с одинаковой уверенностью утверждается и то и другое. Но если вдуматься в смысл слова "вылет", я все-таки склоняюсь к тому, что если колесо сильнее торчит наружу - это "вылет", и он положительный. Таким образом, у УАЗа вылет "минус 22", потому что колеса не торчат, а наоборот, утоплены относительно опорной плоскости.

Если кто читал букварь, так там подробно написано, зачем нужна именно ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция. Выхлопные газы частично попадают в картер. А содержат они в основном воду и всевозможные оксиды. В результате химических всяких реакций из этого образуется вообще полное дерьмо, в том числе азотная кислота, хотя и сильно разбавленная. А это вещество почему-то нехорошо влияет на металлические детали, усиливая износ и стимулируя коррозию. Кому это пофигу - дело ваше, но я бы эту трубочку полюбому поискал способ пристроить к воздухану.

Вообще-то, за редким исключением (то есть за исключением первых выпусков), подходят стандартные круглые фары от грузовиков и УАЗов. Лучше не мучиться и купить всю фару в сборе. Только надо учесть, что они бывают галогеновые и не очень, а также с маленькой габаритной лампочкой, и без оной. На мой взгляд, габаритка - лишнее.

А если этим силитом вообще систему охлаждения промыть? Головку не разъест? А сальники в помпе не растворит?

Преобразователи действительно в большинстве своем основаны на ортофосфорной кислоте. На толстой рже оно вообще плохо действует, ибо само себе мешает вглубь проникать. Поэтому там на этикетке всегда пишут: "предварительно удалите толстую ржавчину железной щеткой". И еще ортофосфорная кислота образует на поверхности металла защитный фосфатный слой (это типа как оцинковка получается, только прочность слоя слабовата).