Саид

Владимирцы есь разные. Если ты про большой, так у него тяжелючий дизелюга воздушного (!) охлаждения. А если про маленький, вокзальный, так у него 25л.с. Хватит?

Есть нюанс: при установке "новых" двигателей придется опоры переносить сантиметров на 10 назад. Или проставки делать.

У меня колокол лежит задним краем на поперечине рамы (возможно, поперечину переносили, но не очень похоже). Снизу сквозь поперечину и резиновые подушки в колокол вкручены два болта длинных. На них все и держится. Недостаток конструкции в том, что поддон картера сцепления должен быть установлен ДО установки всего двигателя на раму. (Или уже не ставится ваще). Так что я без поддона езжу, маховиком наружу.

... и тут дело не только в моменте. У родного меньше мощности, хуже приемистость, поэтому трогается он плавнее, без проворота, а значит, на скользком увереннее идет. (Чем хуже-тем лучше? :roll: )

У меня стоит двигатель УМЗ-451М, такой ставился на поздние ГАЗ-21, так что, думаю, вполне совместим с М21. В моем случае колокол шел вместе с двигателем, не переделанный, коробка родная подошла, и ничего не пересверлено. Передние опоры двигателя не совпадают сантиметров на 10. У меня просто сделаны проставки - слегка подпиленные стальные уголки. Так было сделано еще до меня. Руки не дошли переделать, так что каждые 2 тыс. км. подтягиваю болты, на которых это держится. Собираюсь новые опоры к раме приварить.

... и уйдешь в первую же болотину с крутым дифферентом на нос. "Титаник" видел? Будет так же. Лучше обычный УАЗовский двигатель доработать.

... то удали вообще "специальные возможности". Пуск-настройка-панель управления-установка и удаление программ-установка Windows. Там найдешь "специальные возможности". Удали.

Почти наверняка неисправность в крышке коробки. (Простите, не знаю, как по-научному называется) шестеренки передвигаются вилками. Вилки закреплены на тягах. На тягах есть пазы, в которые входит нижний конец рычага КПП. Скорее всего, края пазов сгладились, и при выключении передачи рычаг из паза выскочил. Рычаг на место вернулся, а тяга осталась на месте. На первый раз снимешь крышку (можно даже коробку не снимать), и снова ставишь на место, но уже в правильном положении. Если такое повториться, меняй... а лучше всю крышку КПП.

Потому что пока катится по льду, вроде, цепляется, а если проскользнет хоть чуть-чуть - может сразу крутануть. Так вот без дифера и будет на каждом повороте проскальзывать (на самом опасном, между прочим, месте).

Ребята, это бред... У ГАЗ-51 двигло объемом 3 с небольшим литра и мощностью около 80 сил. За что бороться? Если хочешь больше дури - ставь УАЗовский новый. И мощнее, и оборотистее, и кушать меньше будет. А если лишний двигатель валяется - пусть дальше валяется. Не выиграешь ничего, полько по<биип>ся. А насчет ПАЗовского ваще не верю. Это ж почти как у ГАЗ-53. V8. Он же один тяжелее всего остального автомобиля.

Один корешок знакомый поездил на переднем. (пока задний кардан в ремонте был). Говорит, чуть не убился. Хуже, чем корова на льду. А вот если бы межосевой дифер поставить - вот бы на скользком хорошо было...

... кароче, есть для УАЗа такой вариант электрооборудования - называется "экранированный". В комплект входят: трамблер, катушка, свечи, высоковольтные провода. Коммутатор не требуется, ибо трамблер контактный. Все эти фенечки поотдельности смысла никакого не имеют, и, мало того, не полностью совместимы с обычными. Для преодоления бродов есть полный смысл ставить такую систему (но только КОМПЛЕКТОМ).

... скорее всего, придется жалюзи заодно поменять на УАЗовские (они к радиатору крепятся) и, возможно, маслорадиатор (по той же причине). А еще у новых радиаторов немножко другое расстояние между крепежными отверстиями - придется рару новых дырок в раме прокрутить.

Не, ну с другой стороны, "медальку" к дню рождения получить тоже приятно !?

Вполне годится Литол-24. Не забывай, что шприцевать надо не раз в жизни, а через через каждые N (не помню, блин, сколько точно) тыс. км. Не оставляй подшипник без смазки, и все будет Ок! Можно использовать ФИОЛ (фиолетовая такая гадость). Обычно используется в шлицевых соединениях, рекомендуется для крестовин, но сгодится и в подшипники. Можно использовать смазку ШРУС. У нее повышенные противозадирные свойства, в случае с шарикоподшипниками это бессмысленно, но хуже не будет. Не уверен, что будет лучше, но уж точно дороже. Есть еще очень хорошая (и недешевая) смазка МС-1000. Область применения такая же, как у Литола, но характеристики лучше. Рекомендую. Специально для экономных: :twisted: Литол можно с успехом заменить на старый добрый Солидол, только шприцевать придется вдвое чаще.

Тогда лучше не весь мост брать УАЗкин, а только диф в сборе. Кстати, можно самоблокирующийся поставить - будет афигительно.

Вентихляторы, предназначенные для электрооборудования 1. Весьма чувствительны к пыли 2. Чувствительны к температуре (обычно работают в диапазоне +20-+50) 3. Обычно имеют очень слабую производительность. У них есть еще одна характеристика - создаваемое давление. (Это если аналогию провести - как у движка мощность и крутящий момент). То есть насколько эффективно они будут работать, если погонят воздух не в пустоту, а в замкнутый объем? Думаю, не справятся. И 99% вероятность, что их вообще хватит максимум на сезон.

В расходе топлива главную роль играет двигло. Не мучайтесь вы с трансмиссией... У меня вся трансмиссия родная - КПП 3х ст., раздатка, мосты родные. Только двигатель УАЗовский 451М. И средний расход 13,3. Ну, правда, масло жучит как черт знает что... так это... сальники менять надо.

Уверяю: РОСА манжеты/шланги не разъедает (у меня 3 года служит). "Родная" жидкость - БСК, она с РОСОй не совместима. То есть надо полностью слить одну, промыть систему, потом залить другую. Не знаю, чем промывать рекомендуется, я, памятуя, что лучше всего промывать тем же, что наливаешь, промыл той же РОСОй. Выше кто-то утверждал, что колодки полностью не отходят, потому что "отечественная жидкость сильно расширяется при изменении температуры". Извините, это бред... При полностью отпущенной педали тормоза система напрямую сообщается с резервуаром для тормозухи. То есть колодки под действием пружин выгонят лишнюю жидкость обратно в резервуар. Если колодки не отпускаются - 99% вероятность, что проблема в ГТЦ.

Рецепт простой. Все отрегулировать. Налить хорошее масло.Только, раз уж ты про "пожертвовать проходимостью" говоришь... имеется в виду глубокий тюнинг?

Не трогайте его за надежность. Ухода он много требует - это да. А надежность нормальная. Ломается часто, зато почти никогда не ломается всерьез (опять же при условии внимательного отношения). А что 50 км/ч - так это неприлично мало. За сотню должно переваливать палюбому.

Не пинайте ногами, я в этой области только теоретик, но собираюсь попробовать Газельную салонную печку под сиденье запихать. А родная пускай только стекла сушит.

Я не понял. Мы что с УАЗом сравниваем? АРО или ГАЗ69? Если речь об АРО, то наверняка ничего не подходит. А если по 69ке, то КПП по определению не может быть "аналогичной" 3 передачи против 4х. На УАЗе КПП+раздатка = один агрегат (если упрощенно). А вот диферы, главная передача, хотя и разные, но совместимы (если целком менять).

С точки зрения трудозатрат, оно конечно... А для объективности можно такую систему ввести (примерно): каждому члену клуба "выдается" звездочка, например, одна на неделю, которую он по итогам отчетного периода "вручает" тому, кто больше всех ему помог. Такое получается, типа, перманентное голосование. Ну, а по звездочкам и медальки раздавать. Если тема в принципе актуальна - я могу подробности разработать...

не знаю, насколько это возможно технически, но я бы сделал так: давать бонус-балл не за количество ответов, а за их полезность. Вот, например, мучился я проблемой, ничего не получалось, задал вопрос, кто-то дал мне совет, и все получилось. Так я за это даю балл тому, кто мне так помог (как бы голосование). Тогда порог можно будет снизить до 10 баллов. Но это будет реально "мастер", а не спорщик на тему "какой цвет лучше смотрится на ГАЗоне)".