Taurus

На "Газике", при его прыгучести, порошку вряд ли удастся слежаться! И ещё: пена не проникает внутрь пористых материалов, потому потушенное углекислотой сиденье стОит дополнительно пролить водой.

Нужно ли говорить, что огнетушитель необходим в машине не только потому, что этого требуют Правила? От пожара не застрахован никто, и причин — сколько угодно. От воспламенения попавшего на раскаленный выпускной коллектор бензина до замыкания в электропроводке после неграмотной установки сигнализации. Особенно высока опасность возгорания в случае аварии. Огнетушитель нужен, спору нет. Но что выбрать из того разнообразия «укротителей огня», что представлено на прилавках? В поисках ответа мы приобрели по три образца огнетушителей девяти моделей, предназначенных для использования на легковом автотранспорте. Три из них порошкового типа, а шесть — аэрозольные. Их объёмы — от 350 мл до 1 литра. Итак, представляем наших «пожарных». Это два огнетушителя ОП-1, но в разном исполнении. И если на первом был указан производитель — ПО Электроизмеритель из белорусского Витебска, то на втором — никакой «родословной». Третий огнетушитель — тоже порошковый и тоже марки ОП-1, но с индексом «з». Его изготовитель — ОАО Пожтехника из города Торжок, а буква «з» говорит о том, что этот огнетушитель — закачной. Принципиальное отличие закачного огнетушителя от первых двух в том, что огнетушащий состав находится в нём под давлением. А у обычных порошковых огнетушителей внутри расположен специальный баллончик с углекислым газом — аналогичный тем, что раньше приме- нялись в бытовых сифонах для приготовления газировки. Когда огнетушитель приводится в действие, этот баллончик прокалывается, давление возрастает — и начинается выброс порошка-огнегасителя. Все остальные огнетушители — аэрозольные. Отечественный огнетушитель ОХ-1 изготовлен фирмой Нота Бене из Санкт-Петербурга. Огнетушители Fire Kill, Fire Aid и Spegnifuоco, если верить надписям на их корпусах, выпущены в Италии компаниями Willys, First Aid и Stac Plastic. А вот огнетушители МАХ и Jupiter — вновь «неизвестной породы». Сначала эксперты лаборатории оценили удобство работы с каждым огнетушителем, наличие и «читаемость» пиктограмм или надписей, объясняющих правила обращения. Оказалось, что лишь на порошковых огнетушителях были пол-ноценные пиктограммы, отвечающие требованиям отечественного стандарта. Понять, как пользоваться другими огнетушителями, тоже особого труда не составило, но для этого уже пришлось читать надписи, которые порой были сделаны очень мелким шрифтом и на языке, который можно назвать русским с большой натяжкой. Самой «корявой» инструкцией отличился Jupiter. Видимо, таким образом анонимные производители реiиили убедить покупателей, что это действительно импортная вещь. А вот к огнетушителю Fire Kill русскоязычной инструкции не было вовсе. А это уже нарушение Закона о защите прав потребителей После этого началось самое интересное — огневые испытания. В качестве «агрегатоносителя» выступил кузов от старого «Москвича», под капотом которого испытатели разместили специальный круглый противень площадью один квадратный метр (его форма и размеры оговорены в ГОСТ Р 51057-97). В это корытце сначала заливается вода. Она предотвращает коробление металла от перегрева, если огонь погашен не сразу. Затем туда же добавляется литр бензина (считается, что примерно столько топлива находится в подкапотном пространстве легкового автомобиля). Попав в воду, бензин, имеющий меньшую плотность, всплывает, образуя на поверхности ровную плёнку. Над корытцем подвешивается жгут электропроводки и обрезок резинового шланга. Затем испытатель подносит факел, и... Не дай Бог столкнуться с этим не на испытаниях огнетушителей! Во время тушения пожара фиксируется несколько параметров. Наиболее значимые из них такие: время подачи огнегасящего вещества, возможность прерывания этого процесса и время, потраченное на гашение «эталонного» пожара. Причём для того, чтобы исключить случайные ошибки, испытания повторяются несколько раз (для этого и понадобились три экземпляра каждой модели). Несколько секунд огню дают разгореться, чтобы «занялись» обрезки резины и изоляция проводов. Затем приступают к гашению. Задача — как можно быстрее сбить пламя. После очередного усмирения огня «агрегатоносителю» дают остыть. Затем обновляется вода, наливается порция бензина, подвешиваются провода, резиновый шланг, и вновь облачённый в защитный костюм испытатель подносит к «машине» факел. Первый образец — порошковый огнетушитель ОП-1 из Витебска — сработал как надо. Он быстро потушил пожар, заодно засыпав огнегасящим составом полмашины. А всё потому, что подачу порошка было невозможно прекратить. И в этом — главный и, пожалуй, единственный недостаток этого огнетушителя. Теперь его нужно либо выбросить, либо перезарядить. В последнем случае в огнетушитель вновь засыпают порошок, а в специальный отсек вставляется баллончик с углекислотой. Следующий огнетушитель — «безродный» порошковый ОП-1 — подвёл. Действуя в соответствии со схемой-предписанием, испытатель ударил его набалдашником об асфальт. Никакого результата. Второй удар, третий... Бедняга, присев рядом с догорающей машиной, продолжал отчаянно лупить огнетушителем оземь до тех пор, пока руководитель работ не дал команду погасить огонь большим «дежурным» огнетушителем. Что ж, не зря мы потратились на закупку трёх огнетушителей каждой модели: испытаем второй образец! Но не сработал ни второй, ни третий огнетушитель. В чём дело? Разобрав предательские огнетушители, эксперты обнаружили, что в них нет тех самых баллончиков с углекислотой... А без них ОП-1 — всего лишь муляж, годный разве что для предъявления дотошным инспекторам. Что это, халатность? «Нет, это преступление»,— ответили специалисты. Огнетушитель ОП-1(з) из Торжка обуздал пожар моментально. А другим его важным достоинством испытатели признали то, что, погасив огонь, можно было остановить подачу порошка. При этом смонтированный около спусковой ручки маленький манометр показывает, хватает ли давления для повторного использования. В нашем случае этого давления хватило бы на тушение еще одного такого же пожара. Браво, «пожарный» из Торжка! На очереди — питерский аэрозольный огнетушитель ОХ-1. Ох... Опасность произошедшего мы оценили не сразу. Как только содержимое огнетушителя попало в огонь, едкий, сковывающий дыхание белый дым моментально окутал пространство вокруг горящей машины. Спасайся кто может! Мы бросились врассыпную. И, жадно глотая свежий воздух, смотрели на то, как над горящей машиной поднимается ядовитое облако. «По-моему, это фосген или что-то вроде того, — задыхаясь, выдавил из себя один из испытателей. — Хорошо, что не в закрытом боксе работали, а то валялись бы уже трупами...» К испытаниям следующего огнетушителя с «убийственным» именем Fire Kill мы приступили с удвоенной осторожностью. Что будет? Как оказалось, ничего. Вообще ничего. Ровно полминуты содержимое «убийцы огня» распылялось в очаг пожара. Пламя стало чуть менее ярким, но как только баллон опустел, оно заиграло, как ни в чем не бывало. Решили облегчить задачу, залив в противень вдвое меньше бензина. Результат тот же. Точнее, никакого результата. Но, как выяснилось чуть позже, всё это — ещё не самое страшное... Как вам нравится такое название огнетушителя — Fire Aid? Поясним: fire — это по-английски «огонь», aid — это «помощь, поддержка». Вот и пойми, что это — огнетушитель или воспламенитель? Если верить другим надписям, то огнетушитель. Но зачем тогда здесь же напечатано предупреждение «Не распылять вблизи источников огня!»? На всякий случай заглянули еще раз в товарный чек, который нам выдали в магазине. Огнетушитель. Попытка сбить огонь обернулась светопреставлением: с утроенной силой пламя взметнулось к небу, обдав жаром всех вокруг. Будь перед нами реальный автомобиль, он сгорел бы дотла в мгновение ока. Может, это был напалм, и, случайно произнеся в магазине секретный пароль, мы дали понять, что пришли за «товаром»? Чума... После таких потрясений огненные испытания трёх остальных образцов прошли буднично, даже скучно. Огнетушители Spegnifuoco, МАХ и Jupiter были признаны малоэффективными. Они не смогли справиться с очагом пожара ни когда полыхал литр бензина, ни когда количество топлива было уменьшено вдвое. Шок! Только два из девяти купленных в розничной торговле огнетушителей смогли совладать со смоделированным пожаром. Работоспособность остальных образцов — да-да,именно образцов, а не огнетушителей — плачевна, а два «огнетушителя» вообще смертельно опасны. Тут уместно отметить, что только на огнетушителях из Витебска, Торжка и Санкт-Петербурга мы нашли эмблемы Ростеста, говорящие о том, что этот товар сертифицирован. Ни один другой баллон таких отметок не имел. Как они прошли через таможню? Как попали в торговую сеть? Почему на всё это закрывает глаза торговая инспекция? И ещё. Вы когда-нибудь видели горящую после аварии машину? Я видел. Это была старенькая «трёшка» BMW. Говорили, что минут пять назад водитель ещё бился внутри, пытаясь открыть заклинившую дверь. Но у тех, кто остановился, чтобы помочь, не было нормального огнетушителя. Потом нашёлся. Но было поздно. Д. ШЕВЦОВ Фото автора Статья из газеты «Авторевю», 2000г, № 23 стр. 28-30 Дополнения, Статья была написана в то время, когда объём огнетушителя Правилами дорожного движения не нормировался. Напоминаю, что по действующим сейчас ПДД легковой автомобиль должен быть укомплектован порошковым или химическим огнетушителем объёмом минимум 2 литра. Лично мне довелось проверять в действии торжокские огнетушители - углекислотные объёмом 10 литров и порошковый – 2 литра. Огонь тушат быстро и качественно, особенно ОП-2(з) – костёр диаметром около 70 см он загасил с одного «чиха». На штатное место (у ног переднего пассажира) в «Газике» с трудом умещается ОП-2(з) или ОУ-2. Я бы порекомендовал для размещения огнетушителей использовать поперечную перегородку, к которой крепятся передние сиденья – и особо не заметно, и всегда под рукой. И не забудьте, что порошковые огнетушители надо время от времени проверять и перезаряжать! По этой причине наиболее удобными следует признать торжокские ОП, поскольку давление у них контролируется манометром. Фотографии здесь http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=22 и здесь http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=21

Тогда это уже не "колхоз", а "аул"! Ведь сделали это "чЮдо-юдо" в Дагестане! Особенно "уместны" фары от "десятки"!... Ужас, одним словом P.S. Прошу не считать данное высказывание разжиганием межнациональной розни - просто у всех наций и народностей встречаются отдельные чудаки и мастера-в-попке-руки

Поздравляю, другари!

Канистры и банки из-под масла - практически готовая тара для всякой всячины. Вырезал одну широкую боковую стенку - готова "ванночка" для промывки чего-либо. Если "что-либо" маленькое - хватит и литровой баночки (лишь бы она была "квадратной"), а для "чего-либо" покрупнее может потребоваться и 10-лировая канистра. Не знаю, есть ли сейчас такие пластмассовые - но раньше встречались. Берём пластмассовую канистру и разрезаем по стыку (шву) от литьевой формы, не трогая дно. Получился микро-"чемоданчик", в который можно немало всякой-разной мелочи сложить. "Замком" послужит навинчиваемая на своё место пробка. Разрезали канистру по диагонали. Если вдоль узкой стороны - получился совок для мусора, если вдоль широкой - готов черпак. Они пригодится любителю водных путешествий - воду из лодки вычёрпывать. Много лет назад в "Науке и жизни" кто-то советовал для хранения инструмента использовать деревянный ящик с песком. Песок пропитать маслом (сгодится и отработка) и втыкать туда отвёртки, ключи и т.д. То есть инструмент и на виду, и всегда смазан. На мой взгляд, это удобно лишь в том случае, когда инструмент отправляется на длительное хранение в сыром помещении. Потому что каждый раз его придётся очищать от песка и масла. А вместо ящика опять-таки сойдёт "ванночка" из канистры.

Спасибо за совет! Теперь буду знать, из чего новые пороги "зробить". Теперь из собственного опыта. Правда, он касается оцинковки 0,5 мм - собирал венткороба. Гнул в тисках (детсли небольших размеров), на длинном уголке (длинные детали) - ударяя киянкой, и в прессе - через уголки. То есть: большой уголок (сотка), подвергаемая гнутью деталь, другой уголок - и жми на рычаг пресса (принцип его действия - как у гидравлического домкрата). Правда, здесь менее чем втроём работать проблематично: двое держат лист, чтобы не "уехал" от нужного места сгиба, третий оперирует прессом. Ещё один недостаток - практически невозможно работать с крупногабаритными деталями.

Тогда уж - дерзайнеров

Шо тута скажешшшш. Сложнасти с виликия ы магючия рюзкая йессыка. Блин, язык сломал, пока выговорил. По поводу переднего моста: подозреваю, что он свинчен с автомобиля УАЗ-451. Такой, в исполнении "Буханка" и "Головастик", выпускали в Ульяновске параллельно с полноприводными "452-ми". С производства их сняли лет 10-15 назад. А с "деревом" явно переборщили...

Фильм "Доброе утро". Снят в 1955 году, так что "69-й" там - новинка. В отличие от "67-го", который тоже там снимался.

...до первого падения тяжёлого инструмента или агрегата.

Ребята, примите и от меня поздравления! Извините, что запоздало - забыл как-то в "подвал" конференции смотреть. Молодым папам и мамам - УРА!!!

Starик, ну, это кому как. Лично мне всё это нужно, как лысому - расчёска, кошке - пятая нога, рыбе - зонт... Поскольку из крепких напитков употребляю только кофе. Потому я бы укомплектовал гараж электрочайником, дежурной кружкой, сахаром, банкой кофе, печеньями-конфетками-шоколадками. И дешевле, и вкуснее, и пользительнее. Только сначала в самом гараже ремонт надо провести.

БЕЗ КАРТОНКИ И ЧЕХЛА Наверное, не я один задумывался над тем, почему на наших машинах исправная система охлаждения при включении отопителя в холодную погоду не обеспечивает нормальный тепловой режим двигателя без применения различного рода утеплителей радиатора, дроссельных шайб в патрубках, удаления крыльчатки вентилятора и других мероприятий. Почти у всех отечественных автомобилей принципиально одинаковая система охлажде-ния - с нижним расположением термостата, где он автоматически поддерживает в заданных пределах температуру охлаждающей жидкости. Например, в "Москвиче" 80-95°С, в переднеприводных ВАЗах, "Оке", "Таврии" 87-102°С и т. д. Термостат обычно исправно выполняет эту функцию и в любой мороз (до известных пределов), и в любых режимах работы двигателя... пока не включен отопитель. В чём же де-ло? Рассмотрим работу системы. С одной стороны, радиатор является нагревателем воздуха, поступающего в салон, с другой - охладителем жидкости. Отопитель - это почти такой же радиатор, как и основной, только поменьше размером. Из основного радиатора охлаждённая жидкость поступает в термостат, а далее через него уходит в двигатель к водяному насосу. Здесь она смешивается с охлажденной жидкостью из отопителя. Какой после этого становится ее температура? Явно ниже. И чем сильнее мороз, тем она холоднее. А термостат, выходит, побоку в прямом и переносном смысле. В этот момент обычно и ставят картонку или чехол на радиатор, чтобы жидкость в нём меньше охлаждалась. Для проверки я измерил температуру в двух точках: Т1 - на верхней половине корпуса термостата, где находится термосиловой элемент, и Т2 - на корпусе водяного насоса Температура воздуха была около 0°; двигатель работал при 1500-1700 об/мин коленвала на стоящей машине; электровентилятор радиатора был включен, имитируя набегающий поток воздуха при движении; кран отопителя закрыт. Результаты подтвердили предположения. В точке Т1 температура повышается до 78° и остаётся постоянной при росте числа оборотов коленвала. В точке Т2 температура оказалась такой же - 78°. Стрелка штатного указателя температуры жидкости находится в сере-дине белого сектора шкалы (норма). Стало быть, термостат действительно поддерживает заданную температуру - около 80°. Теперь - самое интересное! Открыл кран отопителя. Не прошло и двух минут, как температура в точке Т2 опустилась до 72°. Включил вентилятор отопителя на максимальную скорость вращения и открыл заслонки отопителя на максимальную подачу воздуха (как в сильные морозы) - температура в точке Т2 упала до 60°. Стрелка указателя температуры отклонилась к левому краю белого сектора шкалы. А в точке Т1 полный порядок - 78°. Нехорошая ситуация. В двигатель при включенном отопителе поступает жидкость на 10-20° холоднее, чем это необходимо, и мотор работает при ненормальном тепловом режиме. Отсюда, наряду с холодным отопителем, возможны провалы в работе карбюратора, не-сколько повышенный расход топлива и т. д. Картонки и прочие экраны перед радиатором на некоторых режимах помогают согреть двигатель, порой даже слишком. Они, ограничивая теплообмен в радиаторе, позволяют основному клапану термостата полностью открыться и подать жидкость с температурой выше 95°. По пути она смешивается с холодной из отопителя и двигатель получает жидкость более-менее нормальной температуры. Но это - при небольших его нагрузках. Стоит им возрасти - возникает угроза перегрева. Короче, картонки и другие утеплители резко ухудшают приспособляемость системы охлаждения к различным условиям эксплуатации. Вывод напрашивается сам собой: если дисбаланс в работу системы охлаждения вносит радиатор отопителя, значит, надо что-то с ним делать. Что касается подачи жидкости в отопитель, тут всё понятно: она забирается из самого горячего места в двигателе. С отводом же её возникает вопрос: почему холодная жидкость возвращается прямо в двигатель? Можно ли направить её куда-нибудь ещё? Можно! Жидкость из отопителя должна попадать в термостат, потому что именно он управляет работой системы охлаждения. Но ни к одному из подводящих к нему патрубков подключиться (через тройник) нельзя, так как они полностью перекрываются клапанами термостатов и нормальная циркуляция жидкости в системе охлаждения нарушится. Остаётся единственно возможный вариант - встроить новый патрубок в ту часть корпуса термостата, где находится термосиловой элемент. Лучшее место - напротив имеющегося пат-рубка и как можно ближе к разъёму корпуса, где жидкость будет хорошо перемешиваться Так я и сделал ). Припаять патрубок и заглушить отверстие на корпусе водяного насоса удалось без особых трудностей. Отличие переделанной системы от штатной в том, что к поступающим в термостат прежним потокам жидкости, которые управляют положением клапанов термостата и регулируются ими, добавлен ещё один поток, но только управляющий. У обоих клапанов на вы-ходе температура жидкости должна быть одинаковой. Желая узнать, что же получилось после переделок, сразу взялся за термометр. Условия измерений были такими же, как и при штатной системе охлаждения, а вот результаты - совсем другими. После прогрева двигателя температура в точках Т1 и Т2 равнялась 78° и оставалась такой независимо от режимов работы двигателя, отопителя и вентилятора ра-диатора. Стрелка указателя температуры жидкости стабильно стояла в середине белого сектора шкалы. К этому надо добавить и положительные субъективные ощущения: двигатель на ощупь стал горячее, работал без провалов, в салоне при максимальной подаче горячего воздуха стало жарко, как в бане. Теперь зимой можно забыть об утеплителях радиатора - всевозможных картонках и чехлах. Летом разницы в работе штатной и модернизированной систем нет. Иначе говоря, переделанная система охлаждения с новым термостатом всегда готова к работе и в любую жару, и в любой мороз. В заключение несколько советов. Наибольший эффект получен на автомобилях с небольшими по объему и мощности двигателями. То есть для всех отечественных моделей с их скромными двигателями при суровых условиях эксплуатации такая переделка будет осо-бенно полезна. Система охлаждения с нижним термостатом имеет очевидные, неоспоримые преимущества перед системой с верхним термостатом (имеется в виду система, у которой одноклапанный термостат встроен в головку цилиндров). Поэтому тем, у кого старые модели автомобилей "Волга", "Москвич", ИЖ, старые иномарки, рекомендую переделать систему охлаждения, как описано в статье "Улучшаем охлаждение ветерана" (ЗР, 1997, № 3) и в "Советах бывалых" (ЗР, 1996, № 11). И конечно, надо установить переделанный термостат. На предлагаемую систему охлаждения получен патент на изобретение. Сергей НИКИФОРОВ Журнал «За рулём», 1999, №12 стр. 136-137. А теперь рассмотрим переделанную систему более внимательно. И прежде всего ответим на вопрос: а почему раньше до этого не додумались? Ответ про-стой: не было необходимости. Простенький одноклапанный термостат более-менее поддерживал температурный режим двигателя, «печка» кое-как грела – что ещё требовалось автомобилисту 50-х – 60-х годов? К тому же, не забудем, на автомобилях того времени термостат располагался в «голове» мотора, и ему было проще отреагировать на «нелегальные» потоки из отопителя. Потом вместе с ВАЗовской продукцией появилось выражение «тепло, как в «Жигулях». И на недоработку системы просто не обращали внимания. Сергей Никифоров подробно описал, что и как он делал, какие результаты получил. Но! Устранив конструктивный недостаток системы, он «наплодил» гору недостатков эксплуатационных. Первый из них – необходимость доработки термостата. Это значит, надо взять новый прибор, вырезать в его корпусе отверстие, припаять туда дополнительную трубку… Да ещё и сделать это очень качественно… Да ещё и все опилки и стружки удалить… А ну как этот переделанный термостат через неделю «даст дуба»? К тому же закон под-лости пока никто не отменял – это наверняка случится за тридевять земель от цивилиза-ции. И даже если есть запасной доработанный термостат – именно его забудут дома. И обратно в магазин его уже не сдашь – продавец пошлёт тебя в… или на…, и будет уверять, что именно твоя переделка сделала прибор неработоспособным. Вторая «засада» заключается в том, что «холодный» поток из отопителя оказывается довольно далеко от входа помпы. Получается, что этот самый поток хоть и управляет клапа-нами «жигулёвского» термостата, но сам толком не движется. Его подхватывают потоки малого или большого круга системы охлаждения – по принципу пульверизатора. Сами понимаете, скорость, и, соответственно, объём проходящей через «печку» жидкости, уменьшаются. Впрочем, здесь всё решается при помощи электронасоса от «Газели». Вернёмся к первой проблеме. Если внимательно рассмотреть схему системы охлаждения, то можно увидеть, что в ней присутствуют два тройника: простой и управляющий – термостат то бишь. На «Жигулях» он традиционно стоИт внизу. И сильно мешает обслуживать генератор. Снять его без ямы или эстакады почти невозможно. Да и сам термостат менять – та ещё задачка: ведь надо куда-то ТОСОЛ собрать. Между тем, давно известно, что такой термостат прекрасно (а может – даже лучше) работает, если его поставить вверху. Именно такой вариант предложен Антоном Уткиным в статье «Нужна ли «Уазику» попона (http://www.gaz69.ru/ipb/topic/19559/), именно так сделал на «Волге» ГАЗ-21 Надпоручик (http://www.mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/cool/termvaz.htm ). И вот здесь-то как раз и можно обойтись термостатом без переделки! Сергей Никифоров сетовал, что на подводящих шлангах нельзя установить тройник – ведь любой патрубок перекрывается клапанами. Так и есть – если термостат внизу. Если же он расположен вверху, то поток жидкости направляется В ДРУГУЮ СТОРОНУ. И если раньше она втекала в нижний или верхний патрубок, а вытекала из бокового, то теперь – с точностью до наоборот. Потому-то и можно тройник для «печного» шланга установить в разрез шланга, идущего от головки цилиндров к боковому патрубку термостата! (на этом рисунке – в том месте, где стоит «двойка»). И получится как раз то, что и нужно: к клапанам термостата вместе подойдут потоки и от двигателя, и от «печки». Что имеем в результате. Если установили «жигулёвский» термостат в соответствии с указанными рекомендациями (вверху, а не внизу), то для реализации идеи Никифорова потребуется добавить в систему один тройник, один электронасос. И… всё! При этом сохраняются все ранее приобретённые положительные качества как по части температурного режима двигателя, так и по удобству замены отказавшего термостата. Юрий, он же Taurus.

Из собственного опыта могу порекомендовать один огнетушитель порошковый, другой углекислотный, оба - на 3-4-5 литров. Лично проверял в деле (к счастью, не в гараже и не на своём автомобиле) продукцию Торжокского завода "Пожтехника" - и горячо рекомендую! Не забудьте только, что огнетушители требуют переосвидетельствования и перезарядки. Сроки указаны на этикетках, где это всё происходит - узнайте у пожарных своего региона. Также могу посоветовать "НЛО" под названием "Буран-2" - вот здесь короткое описание и фото http://fire-stop.ru/index.php?cat=c128_---...e3c77324009c2ba . На средних размеров гараж таких надо два. В редакции журнала "За рулём" лет 8 назад провели испытания этой "летающей тарелки": пристроили её под потолком стандартного железного гаража, а внизу положили старую покрышку, кучу ветоши, всё облили бензином, закрыли ворота - и через щёлку кинули спичку. Всё загорелось сразу. Но не прошло и 10 секунд, как изнутри донёсся громкий "бумммммм"... И пожар прекратился. Когда ворота открыли, то сразу пришлось отбегать в сторону - изнутри вылетели клубЫ порошка. Потом от него пришлось весь гараж отмывать - хорошо, пустой. Конечно, эта работа не очень-то приятна. Но, согласитесь, лучше уж порошок выгребать, чем обгорелые головёшки. Углекислотный огнетушитель следов за собой не оставляет - пена просто испаряется. Только осторожнее, когда огнетушитель приводите в действие! Температура вылетающего из раструба "снега" - минус 70 градусов! Так что имеет смысл перчатки одеть - если они окажутся под рукой и времени хватит. И ещё: углекислота не проникает внутрь пористого материала. Потому, если тушили ею дерево, наполнитель сидений или что подобное - на всякий пожарный дополнительно пролейте место горения водой. И углекислотным, и порошковым огнетушителями можно тушить электроустановки под напряжением до 1000 Вольт. И горящие ЛВЖ. Если же у кого сохранились старые огнетушители химические пенные и химические воздушно-пенные ОХП-10 и ОХВП-10 - выкиньте их на ближайшую свалку! Ни в коем случае не используйте химические огнетушители вроде питерского ОХ-1! Во время испытаний, проводимых редакцией "Авторевю", при взаимодействии тушащего состава с огнём стал выделяться чрезвычайно противный и ядовитый газ, в котором кто-то опознал не что-нибудь, а фосген - боевое отравляющее вещество. Игра для самоубийцы: что лучше - сгореть или отравиться? Насчёт пожарного водоёма: не забудьте, что летом вода испаряется, а зимой замерзает. Это - уже на свой вкус. Согласен насчёт радио, чайника, стеллажей и ящиков. Имеет смысл тогда предусмотреть какой-нибудь "буфетик" для бутербродов и прочей снеди, которую с собой принёс - чтоб чипсы и шоколадки с гайками и лампочками не путались. И не забыть про мусорное ведро! Могу добавить, что покрышки и камеры можно хранить на потолке, пристёгивая резиновыми жгутами (например, нарезанными из негодной камеры) с крючками (например, выгнутыми из сварочных электродов). Если камеры хранятся отдельно, имеет смысл их слегка надуть - чтобы форму держали. При достаточной высоте гаража рекомендую антресоли - подпотолочные полки. Запихнёте туда то, что нужно, но требуется редко - кузовные детали, например. Или то, что выкинуть жалко, а когда "руки дойдут" - неизвестно. Для удобства рекомендую рассортировать запчасти по назначению: моторные - на одной полке, трансмиссионные - на другой, "электрика" - на третьей и т.д. Можно даже таблички соответствующие повесить.

Kedr, пожалуйста, данные о себе - рост, вес, комплекция, размер ноги. Чтоб было проще сравнивать и знать, "в какую сторону плясать". У меня - 176 см, 80 кг, нормальная комплекция, нога - 42,5.

Про ВПХР не скажу, бо не знаю. А Р-105 - слишком уж крупная. Думаю, можно попробовать Р-126, Р-116 или что подобное - небольших размеров и с крышкой. А для управления - выносной пульт ДУ, который к "баранке" крепится. А когда уходишь - снимается и уносится с собой. А магнитола остаётся надёжно запертой в надёжно закреплённом ящике от радиостанции.

Вот чертёж. Прошу прощения за качество - при обработке размерные линии частично стёрлись. И забыл, как правильно размер шестигранника указывать.

А в этом случае следует чертёж расположить "отразив по вертикали" - ведь резец заходит на деталь справа налево, а не наоборот. Если картинку удастся прикрепить - сделаю