Taurus

Саша, спасибо за комплименты! Ничего не имею против штатной системы обдува ветрового стекла! Только для себя приготовил модернизацию: вместо штатного односкоростного моторчика МЭ11 собираюсь поставить двухскоростной МЭ211 - от ГАЗ-52, -53. По размерам он чуть больше, по присоединению к "улитке" ничего не меняется. Как его включать - вместе с новой воздуходувкой, или отдельно - это уже дело вкуса.

Саня, привет! С Новым Годом и Рождеством! Значится так. Радиатор "печки" у нас такой же, как на "Победе" и "Волге" ГАЗ-21. Одной из причиной плохой прогреваемости, по опыту "волгарей" и "победистов", является то, что отвалилась или деформировалась перегородка между впускным и выпускным патрубками в правом бачке радиатора отопителя. Решение - из тех же времён: оба патрубка справа соединить через тройник и туда подавать ТОСОЛ из головки цилиндров. Выходить он будет из левого бачка, куда для этой цели впаян дополнительный патрубок. Его сечение (Kedr, внимание!) равно удвоенной площади сечения одного из правых патрубков. Такого же сечения должен быть и "подводящий" патрубок на тройнике справа. Конечно, изменяется коммутация шлангов под капотом. OIL-710 совершенно прав насчёт насоса от "Газели" и термостата. Что касается "моторчика с пропеллером" для подачи воздуха под давлением - я всегда знал, что это гораздо проще и производительнее, чем пытаться "откачать" тёплый воздух от радиатора. Не знаю, что там насчёт моторов от 2108 - у меня своего часа ждёт двигатель с крыльчаткой от какой-то иномарки фирмы GM. Конструкция очень напоминает промышленный вентилятор и привычную для нас систему подачи тёплого воздуха на ветровое стекло. Продолжая Сашину мысль: сия воздуходувка - на удобном месте под капотом (где именно - на усмотрение владельца), забор воздуха - хоть сбоку (из-за "жабров"), хоть через штатный люк, подача - на радиатор отопителя. Причём подачу очень желательно завести на всю доступную площадь радиатора и отгородить от всех "внешних воздействий". Да и вообще, воздух в данном случае желательно подвести с помощью этакого "угольника", поворачивающего нагнетаемый поток непосредственно на радиатор - чтобы ещё и завихрений в люке воздухопритока не наблюдалось. Недостаток: отключается штатная система продувки в движении. Думаю, это можно пережить, особенно в свете того, что и на стоянке теперь тепло будет подаваться. Правда, придётся помудрить "с другой стороны". Гар высказал хорошую идею насчёт канализационных труб, надо будет попробовать. Тем более, что они бывают как жёсткие, так и гибкие (гофрированные). Кроме того, там фитингов разных, да ещё и с уплотнителями - море.

Поддерживаю! Вряд ли "Газик" с ксеноном пройдёт ТО, так как не соблюдено одно из важнейших требований - наличие автоматического регулятора-корректора фар. Конечно, если приложить руки, то можно и прожектор с крейсера "Аврора" присобачить, но ведь всё в ТО упирается... Кстати, по теме: http://glavred.zr.ru/answer.pl?ID=12000&visit=57

Всем привет, всех с Новым Годом! У меня стоИт моторий УМЗ-414, читай ГАЗ-21 в ульяновском исполнении. Так вот, в кузове слегка подрихтовали место, где стартёр крепится (а то не влезал) и перегородку моторного щита - чтобы "башку" снимать без выворачивания шпилек. Это сделано прежними владельцами. А при установке двигателя на новую раму несовпадение точек крепления я устранил при помощи стальных пластин толщиной 6мм. они прикручены к раме болтами М8, а уже к ним, теми же болами привинчены подушки крепления двигателя. В результате мотор остался "на той же оси", крутых изломов карданных валов не наблюдается.

...Это ж сколько выпивки потребуется, чтоб за каждого - да не по одному разу? В общем, поздравляю, мужики! С Днями Рождения!

А если бы рядом была гитара "Gibson" или "Stratocaster"? А если серьёзно - так музыкой увлекаешься?

Сам не пробовал - потому ответить точно не могу

Верно прокомментировали - монстр убогий. Мне доводилось видеть самопал, где передок - от "69-ки", далее кабина от ГАЗ-52 (-53) и завершает композицию задняя часть "буханки". Ужшс!

Шумят: моторий, КП, раздатка. Также (по крайней мере, у меня - на кривой раме с косым кузовом): двери, дуги тента. Я так полагаю, от подкапотного шума окончательно избавиться можно будет, если только сам капот изнутри шумкой оклеить, добавить "одеяло" изнутри на щит моторного отсека и на передние крылья (справа - с асбестом, бо горячая выхлопная труба рядом) и чем-то сплошным с шумкой заменить боковины с "жабрами". Сами понимаете, последнее пригодно только для холодной зимы. Крышки над коробками, наверное, можно оклеить снизу - но тут нужен материал, устойчивый к влаге и грязи. Может, какой-нибудь "антигравий" сгодится? Шум и свист дверей "лечится" заменой уплотнителей. При условии, что рама (вместе с кузовом) не "гуляет". Впрочем, моя старая, во многих местах гнилая и кривая, давно сгинула на свалке чермета. Новая пока в деле не испытывалась. Кстати, о дверях. У водительской, как чаще всего открываемой, страдает ещё и ответная часть замка. Так что туда стОит добавить ещё и какой-нибудь "антидребезжатель" - хоть стальной (для замка), хоть резиновый (для уплотнителя).

Вячеслав, о шинах какой фирмы идёт речь? Metzeller? Да, и кто что скажет про Dunlop Grandtrek - мне достались б/у 8 штук - по 4 на 15" и 16". Модели не помню, размеры примерно 275-90R15 и 275-90R16. Рисунок протектора - примерно как на УАЗовских Я-245 и Я-248. Планирую использовать их для асфальта. Также прошу мнения о шинах ЯИ-357.

Ширина 45 мм. Как вариант - рессоры от заднеприводных "Москвичей" имеют те же размеры, но меньшее число листов. Зато есть выбор: рессоры седана, универсала и "каблучка". Число листов и жёсткость возрастают.

И не только говорят, но и рассказывают, как это сделать. Вот по этому адресу: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=7464

Та й вiд мене тож - З днём Нарождення!

Попробуй для жёсткости и гладкости между дугами тента, кузовом и другими "твёрдыми" деталями натянуть много-много суровых ниток, чтобы они что-то типа каркаса образовывали. А по нему уже стеклоткань клей.

И от меня принимай поздравления! Удач и успехов во всём и всегда!

Значится так: пластмассовые бензофильтры, бывает, лопаются. Особенно те, которые "Made in хрен знает где". Во время моей работы на АЗЛК однажды под капотом "Москвича" полыхнуло. Как раз штуцер фильтра обломился. А фильтр был включён между бензонасосом и карбюратором. Кто знаком с моториями "Жигулей", тот сразу понял - хлестать началО на распределитель. В общем, кто был поблизости - кинулись тушить. Я салонный коврик выхватил из кучи таких же, окунул в бочку - и на мотор накинул. Пламя, что называется, прижал, а тут и парень с пенным огнетушителем подоспел. В общем, справились. Вывод первый: если ставите бензофильтр, включайте его ДО бензонасоса. И покупайте "фирменный", а не чёрт его знает какой. У нас на предприятии была плановая перезарядка огнетушителей. Я заодно добавил и свой, типа ОП-2(з), производства Торжокского завода "Пожтехника". Как раз современный, с манометром. Заодно и проверил его - с одного"пшика" загасил костёр сантиметров 70 в диаметре. Ну, не совсем загасил, а сбил пламя. Лет 6 назад в "Авторевю" проводили испытания огнетушителей. Из 9 моделей лучшим оказался тоже Торжокский - ОП-1(з). (з) - значит "закачной". То есть порошок там находится под давлением, которое и контролируется по манометру. Ясно, что давление надо проверять и время от времени огнетушитель сдавать на перезарядку. Конечно, это стОит денег и времени, но, согласитесь, в случае чего - окупится. Есть огнетушители порошковые газогенераторные - там при приведении в действие прокалывается баллончик, он создаёт давление. Надёжность конструкции низкая: баллончик может давно "стравиться", а рычаг "спуска" иногда проще сломать, чем повернуть как надо - проверено на личном опыте с белорусским огнетушителем ОП-1г Современные ПДД требуют наличия в автомобиле двухлитрового порошкового или химического огнетушителя. Берите торжокский ОП-2(з), не прогадаете! А вот с "химией" связываться не стОит. То же "Авторевю", те же испытания. Огнетушитель ОХ-1 Питерского производства огонь сбил, но при этом начал выделяться чудовищной ядовитости дым, в котором кто-то опознал фосген. Как говорится, аттракцион для самоубийц - на выбор: хошь - сгоришь, хошь - отравишься. Углекислотными огнетушителями доводилось тушить горящие деревянные перекрытия и горящий утеплитель, точнее - его плиэтиленовую упаковку. Пламя сбивается на раз, но требуется проливка водой. Углекислота, в отличие от порошка, не может проникнуть глубоко внутрь горящего материала, зато потом без следа испаряется. И ещё: при исхождении из огнетушителя углекислота имеет температуру -70 градусов, потому лучше одеть рукавицы.

Ребята, простите, рассуждаю чисто теоретически. В общем, можно попробовать предусмотреть тяги крепления с возможностью разной установки отвалов. То есть "углом" (как в ролике"), "отвал направо", "отвал налево". Смысл в том, что посередине ковши закреплены как бы стационарно, но с возможностью поворота вокруг вертикальной оси. Нужен "угол" - ковши закрепляются на задних отверстиях тяг, нужен боковой отвал - один из ковшей ставится на переднее отверстие тяги. Недостаток - при этом перед ковшами торчит кусок одной или обеих тяг. Но тут же мысля посетила: а если сделать "раздвижное" крепление - как на винтовом домкрате? Ещё раз говорю - это чисто теоретические размышления

Продолжая тему. Нашёл статью о стартёрах в журнале "За рулём" № 8 за 1997 год. Так вот, там как раз и сказано, что всё семейство стартёров СТ-230, предназначенное для автомобилей АЗЛК, ГАЗ, ЗиЛ, ИЖ ведёт своё происхождение от стартёра СТ-117 (ГАЗ-24), тот, в свою очередь - от СТ-113 ("Волга" ГАЗ-21). Поскольку двигатели ГАЗовского ряда ведут своё происхождение от моторов "Форд-А" и "Додж-11", то и стартёры для них эволюционировали вместе с моторами. Так что вполне естественно, что при переходе с "Победы" на "Волгу" и с ГАЗ-52 на ГАЗ-53 нижегородские инженеры и технологи предусмотрели возможность обратной унификации стартёров. Как и многих других деталей и узлов.

И от теории, и от выпускников. Немного не в тему. Когда я на АЗЛК работал, был такой случай. Вместе со своим мастером цеха сборки кузовов шли через цех сварки, и он обратил внимание на свежесваренный кузов пикапа. Точнее - на жёлтый шов. Спросил, не знаю ли я, что это такое. Отвечаю: "Пайка твёрдым припоем". Он не понял. Я попытался объяснить - опять не понимает. Я и так, и этак разъясняю - вижу, что человек не в курсе. В общем пришлось начинать со сталеплавильного производства. Я подробно рассказал о варке стали, о разливке в изложницы, про срез верхней части отливки (не помню, как она называется), про многократный прокат на блюминге с промежуточным отжигом, про раскатку металла в лист и сворачивание последнего в рулон. Далее - подробности про то, что уже у нас на заводе происходит: разворачивание листа (с отжигом), штамповка деталей, их подгонка и сварка - причём точками, а не сплошным швом. Объяснил, почему так: сварка нарушает структурную целостность металла, провоцирует очаги коррозии, а сплошной шов ещё и коробит металл. "Точки" же удобнее ещё и тем, что с ними запросто справляются роботы. А вот если надо сделать именно сплошной шов - применяют именно пайку твёрдым (то есть высокотемпературным) припоем на основе меди, латуни или аналогичных сплавов. Преимущества: припой имеет меньшую температуру плавления, чем сталь, затекает, что называется, во все щели, надёжно соединяет детали (правда, тут ещё всё зависит от качества подготовки поверхностей). Далее: шов, пока припой горячий, легко выравнивается шпателем, а после застывания доводится шлифовочным инструментом вроде шкурки или напильника, в то время как к сварке меньше чем с наждачным камнем не подойдёшь. Недостаток - нетехнологичность, ведь паяльные работы выполняются вручную. В общем он понял. Теперь оцените, что эту лекцию я читал выпускнику МВТУ имени Баумана с дипломом инженера по автомобильному и тракторному машиностроению. У меня же образование среднее радиотехническое. Переходя к основному вопросу, скажу, что проще всего с имеющимся стартёром прийти в магазин и поискать подходящий. Насколько знаю, стартёры для "Волг", "Москвичей", "УАЗов", грузовиков "ГАЗ", автобусов "ПАЗ" и грузовиков "ЗиЛ" одинаковы по электрической части, но различаются по креплениям. "Зиловские", к тому же, имеют шестерню с другим числом зубьев и модулем зацепления. Что до монтажа, то стартёры "Москвичей" и "Волг"/"УАЗов" по большей части одинаковы, но у них под разным углом относительно ушек крепления расположено втягивающее реле. Теоретически эти стартёры взаимозаменяемы, но по компоновочным соображениям могут "не сочесться" с подкапотными коммуникациями. Да, и ещё: речь идёт о стартёрах, применявшихся на "Волгах" ДО моторов 405 и 406.

Гар, привет! Я имел в виду - как вынуть рулевой вал, когда механизм уже снят? И попутно: сошка снимается съёмником?

Гар, привет! Поясни, плиз, как вал вынуть? У меня на двух РМ это не получилось. Как результат - если установил дрыгатель (у меня УМЗ-414, читай, Газ-21), то механизм с валом и рулевой колонкой в сборе не установишь - кузов мешает. Если же сперва просунуть колонку в отверстие для неё же предназначенное - мешает сам двигатель. Тем местом, где распредвал проходит.

Не помню точно, как там на салонной "Газелевой" печке - но советую вентилятор располагать ДО радиатора, а не после - "на продув" он работает в разы эффективнее, чем "на отсос". Самый простой пример: лето, жара. Включаете бытовой настольный (напольный, настенный, ect) вентилятор. Как вы расположитесь - чтобы гнало воздух НА вас, или ОТ вас? Вот то-то и оно! Кстати, это же касается и радиатора двигателя. Вентилятор, стоящий перед радиатором, справляется со своей работой на 5+. В результате автобусы ПАЗ-652, -672, -3204, а также "Москвич-2141 с мотором "Рено", на которых так и сделано, никогда не перегреваются, а уж "закипеть" им гораздо сложнее. В то же время грузовики "Газ" (с такими же, как на автобусах, моторами), и "Москвичи" с отечественными движками (у всех вентилятор после радиатора) при перегреве "кипят" регулярно.

Что ж, принимай поздравления и от меня - неженатого и бездетного. Пусть твой сын растёт весь в папу - настоящим мужчиной, пусть с самых малых лет привыкает к Настоящему Мужскому Автомобилю. Только не забудь про детское кресло! Ещё раз - С ПОПОЛНЕНИЕМ ТЕБЯ! Заодно - поздравление маме малыша и пожелание вам обоим не останавливаться на достигнутом!

Nat, а это мысль! Можно обойтись без снятия рычагов, да и паз выбрать в тисках напильником, а не ставить пузырь фрезеровщику. Далее: всю систему (тяга+рычаг+"зажим") можно упрятать в резиновый чехол подходящих формы и размера, края зажать (хоть проволокой!), а внутрь - ЛИТОЛ. Что скажете? Да, и ещё, Nat, - слово "Части" пишется через А

Кедр, поясни насчёт "сантехнического". Желательно с иллюстрацией. Может, я чего не понял, но при соединении трубы и шланга всегда использую хомут с винтовой затяжкой - как в любом современном автомобиле.