Taurus

Здравствуйте, это Taurus Alexiy, вопрос из китайской философии - а на хуа? Зачем пытаться приспособить вентиляторы от компьютера, если специально для этой цели предназначенных автомобильных - хоть попой ешь? Ответ может быть только один: компьютерных в наличии ещё больше. С уважением, Taurus

Всем привет, это Taurus. Моё мнение таково: использовать вентиляторы от компьютеров - дохлый номер, слабоваты они для такого дела. Про охладители автоусилков ничего не скажу, бо не знаю. Сам думаю под капотом, слева от двигателя, расположить воздуходувку. Сперва воздух проходит через воздухофильтр (например, от впрысковых ГАЗов), потом его "забирает" роторный вентилятор и гонит на радиатор отопителя. Для этого в стенке моторного отсенка придётся вырезать прямоугольное отверстие, а над радиатором пристроить этакий "козырёк", чтобы воздух шёл только на радиатор, а не "вокруг да около". Правда, тогда не будет работать продувка через люк воздухопритока, но, полагаю, это не так уж и важно. В наличии имеются две комплектных воздуходувки - одна наша, от ЗиЛ-133 ГЯ, другая импортная, от какого-то автомобиля фирмы "General Motors". Там и там привод от односкоростного электродвигателя, оба вентилятора весьма хорошо дуют. Почему именно такая схема - вентилятор, дующий на радиатор, а не наоборот? Потому, что так эффективнее. Мне приходилось монтировать (или подключать к электросети) не одну систему вентиляции, так что возможностей для сравнения хватало. Кстати, еще одна модернизация уже сделана: штатный вентилятор МЭ-11, дующий на ветровое стекло, заменён двухскоростным, типа МЭ-211, от ГАЗ-53. По размерам он немного больше, но монтируется "один в один". Чтобы и воздуходувка работала с двумя скоростями, можно "малые обороты" включать через дополнительное сопротивление. Когда всё сделаю - доложу о результатах. С уважением, Taurus

Простите, что опоздал - совсем в "треп" не заглядывал. С ДНЁМ ВАРЕНЬЯ, Стас!!! Юрик

Привет, это Taurus. Dreifus, при замене сцепления я так и делал - откручивал болты третьей опоры и поддомкрачивал двигатель. Но, понимаешь в чём дело, старое сцепление всё равно пришлось вынимать при помощи монтировки, другого домкрата, молотка и такой-то матери - мешали торчащие как попало рычаги. Впрочем, повредить было не жалко - то сцепление давно умоляло о помойке. А вот устанавливать новое пришлось тоже с помощью молотка - им я загонял на место ведущий диск, осторожно постукивая по его краю через проставку из мягкого металла (перед этим корзина влезла легко). Как выход из положения сгодится, но, согласись, не лучший вариант. Будь "колокол" открыт целиком - и не пришлось бы применять молоток. Кстати, кинул этот вопрос конструкторам УАЗа - пока молчат. С уважением, Taurus.

Всем привет, это Taurus. У меня ГАЗ-69А с дрыгателем УМЗ-414. В своё время столкнулся с проблемами при замене сцепления – его детали не хотели выниматься из картера по причине того, что он частично налезал на поперечину рамы – последняя и не давала вынуть корзину и диск. При установке узлов и агрегатов на новую раму решил заранее избавиться от этой проблемы – просверлил в картере сцепления новые резьбовые отверстия так, что мотор немного сместился вперёд. Передние точки крепления также переделал. И уже когда закончил работу, обнаружил, что ошибся – привалочная плоскость картера сцепления, к которой примыкает КП, оказалась примерно на сантиметр перед задним краем поперечины рамы. Иными словами, теперь коробку не установить – поперечина мешает. Посмотрел, как было изначально, с «Победовским» мотором (благо, есть такая возможность). Оказалось – картер в том месте, где опирается на поперечину, имеет толщину около 6 см (примерно столько же, сколько и ширина поперечины), а крепёжные отверстия сделаны точно посередине. Иными словами, привалочная плоскость под КП гарантированно оказывается за поперечиной. Вопрос корифеям: что делать? Попробовать заказать фрезеровщику переходную плиту? Коробка-то отодвинется, а вот попадёт ли её первичный вал в диск сцепления и подшипник коленвала? Не говоря уже о стоимости изготовления переходника. Попробовать привинтить к двигателю УМЗ-414 "родной" картер сцепления 69-1601015-Б? А где гарантия, что картер с двигателем правильно «состыкуются»? Подскажите, что делать? Предложения по пилению рамы не рассматриваются! С уважением, Taurus.

Диггер, привет, это Taurus. Насчёт идеи с переброской переднего редуктора назад ты абсолютно прав - ещё в журнале "За рулём" рекомендовали такое. Смысл в том, что шестерни переднего и заднего мостов вращаются в разные стороны, потому и изнашиваются "разносторонне". А значит, срок службы редукторов таким образом можно удвоить. С уважением, Taurus.

Всем привет, это Taurus. Мысль такая: сзади стоят рессоры длиной 1200 и шириной 45 мм. Те же параметры и у рессор классических "Москвичей" (408, 412, 2140, ИЖ-2715). Наверное, можно попробовать их поставить. Правда, не стоит забывать о том, что "Москвич" весит тонну, а "Газик" - полторы, потому желательно взять рессоры, рассчитанные на повышенную нагрузку - от универсала (426, 427, 2137) или "каблучка (ИЖ-2715). Но это чисто теоретические мысли, на практике не проверял. С уважением, Taurus.

Вот тут я с Димой из Саратова целиком и полностью согласен! Чего и вам желаю. С уважением, Taurus,

Доброго времени суток, друзья, это Taurus. Насчёт снятия РМ для замены: я же русским языком написал - для замены МАЗУТА. Субстанция, коей был наполнен картер, называться по-другому не имела права. Кстати, на её извлечение и промывку картера потратил часа два. Если кто сможет ТАКОЕ откачать при помощи "типа шприца" - флаг ему в руки. Подозреваю, что и "нормальное" трансмиссионное масло при работе здорово загустеет, так что откачать его шприцом будет затруднительно. Попутно пришла в голову мысля: кое-где отработанное мсало из двигателя откачивают вакуумным насосом при помощи тонкой трубки, воткнутой в отверстие щупа. Теоретически, можно опробовать и для решения данной проблемы. Практически - не знаю. С уважением, Taurus.

Привет, это Taurus. Мои раздаточные подушки тоже просто умоляли отправить их на помойку. Взял ту, которая поцелее, сходил с ней в автомагазин и подобрал то, что больше всего подходит. "То, что больше всего подходит", оказалось подушками от двигателя "130-го". Правда, там не предусмотрены стальные втулки. Впрочем, их не было и раньше, со старыми подушками. Пока поставил как есть, только шайбы подобрал поширше. Ещё не ездил, так как после замены рамы треба провести немеренно самых разных работ, в том числе сверлильных, резательных, сварочных, красительных и т.д. С уважением, Taurus.

Доброго времени суток, Анатолий! Мне болгарка потребовалась для отпиливания одного из болтов крепления рулевого механизма. Два отвинтились, а у третьего напрочь скруглились грани. Пришлось спиливать головку болта, а потом остатки его зажимать в тисках и вывёртывать, вращая весь рулевой механизм. Правда, до того поснимал почти всё, что снимается, в том числе и радиатор. А главная причина всех сложностей - то, что за рамой не следили, она везде и всюду заржавела и прогнила. И многие болты навсегда остались в ней, потеряв при отвинчивании головки. Кстати, а если серьёзно - каким макаром всё-таки менять масло без снятия редуктора с рамы? Суважением, Юра.

Всем привет, это Taurus. Вопрос касается передних рычажных амортизаторов. С автомобиля, который был куплен на запчасти, я свинтил передние амортизаторы с «кривыми» рычагами, то есть изогнутыми буквой S. Их состояние не проверял, поскольку имеются другие, новые. Но у них рычаги почему-то прямые! Если прямые смонтировать на раму, то получится, что шток, соединяющий накладку рессоры с «ухом» рычага должен быть изогнутым. Или точка крепления штока – не на рессоре, а ближе к поворотному кулаку. И в документации неразбериха. На плакатах, которые выложил на сайт Zavodnoy, рычаги «кривые». В инструкции по эксплуатации – тоже. В имеющемся у меня каталоге – прямые! Так что же делать? Переставлять рычаги? И если да – то как это сделать с наименьшими потерями (не пробовал, потому не знаю). А если рычаги не переставлять – то к чему должны крепиться нижние концы штоков? Только не советуйте ставить современные «телескопы» - не хочу новую раму варить. Да, и ещё – чем их лучше заправлять? Инструкция советует «веретёнку» или смесь 60% трансформаторного и 40% турбинного масла «22». А жидкость АЖ-12 подойдёт? С уважением, Taurus.

Витя, здравствуй, это Юра. В общем так, для замены мазута придётся поработать ключами, WD-40, домкратом, "болгаркой" и такой-то матерью. Именно с помощью этих инструментов мне пришлось снимать рулевой механизм со своего "Газика". Целью снятия была не только смена масла, но и смена рамы, но не в этом суть дела. Поскольку рулевой механизм довольно труднодоступен, некоторые владельцы "Газиков" и УАЗов предпочитают туда не лазить, пока не "припрёт". А после этого, бывает, механизм не снять и кувалдометром. Между тем, по инструкции рулевой механизм следует снимать не только для смены масла, но и для регулировок. Так что запасись всем тем, что я перечислил, и действуй - злодействуй. С уважением, Taurus

Всем привет, это Taurus. Прислали мне тут извещение о том, что следует уплатить налог на автомобиль за 2005 год. Добавили, что и за 2004-й - тоже заплатить надо. Причём сделать это до 31 марта 2005. Хохма в том, что извещение я получил 27 июля. Тем не менее, налоговики "не забыли" приложить к письму требование уплатить пеню за прошлый год. Налоги я заплатил. Пеню - нет. Так вот, вопросов два. Первый. Если мне извещение прислали с опозданием на полгода, то какое имеют право требовать пени? Я звонил, узнавал - оказывается, у них там была передача дел и документации в другое подразделение, оттого и прислали извещение так поздно. Ну, а я-то тут при чём? Второй. Насколько знаю, с техники мощностью до 70 л/с налоги вроде бы вообще не должны брать. У меня по техпаспорту 52. Или вышло новое постановление? Прошу высказаться. В том числе и профессиональных юристов. С уважением, Taurus.

Василь, привет! Вообще-то там должны быть два центрирующих штыря, справа и слева, если смотреть на блок цилиндров сзади. По ним картер сцепления и устанавливается. Дальше - затяжка гаек на болтах и шпильках. По крайней мере, у меня всё именно так и сделано. Двигатель УМЗ-414. С уважением, Taurus.

Привет, это Taurus. Блин, найти бы того рас...дяя, у которого мозги не туда повернуты, да повернуть как надо! По-моему, по электриковски - сунуть ему в попку провода и пустить по ним минимум 380 V. И любой суд оправдает! А если серьезно, таким гадам надо руки отрывать. Извините, может, слишком резко выразился, но если по-человечески, то литературными в ответе будут только знаки препинания. С ненавистью к пионерам-хакерам и с уважением к нормальным посетителям сайта - Taurus

Привет, это Taurus. Посмотрел в каталоге. Действительно, два варианта фаркопа - 69-2805010-А (видимо, с малым крюком) и 69-2805012-А (видимо, с большим). Упомянута применяемость на все варианты "Газика". Это ответ Дмитрию из Саратова. Теперь к моей проблеме. Поперечную пластину, которая крепится в "треугольнике" сзади рамы (69-2805029) - снял. Гайку 352105 расшплинтовал и снял. Втулку 69-2805027 и пружину 61-5835 снял. Вот здесь-то и столкнулся с проблемой: еще одна втулка 69-2805027, как раз та, что в заднюю поперечину рамы упирается, и не слезает. Более того - точно посреди, между этими втулками, как раз внутри пружины, обнаружилась ещё одна - просто цилиндрическая! В каталоге её нет. Кстати, она тоже не снимается.

Всем привет, это Taurus. Столкнулся с такой проблемой: буксирный прибор НЕ СНИМАЕТСЯ. Планку с рамы снял, гайку крепления фаркопа к планке открутил, втулку и пружину снял, а дальше ничего сниматься не хочет, фаркоп в отверстии задней перегородки рамы болтается - и всё, дальше мешают надетые на ось фаркопа две втулки. Вопрос: кто-нибудь знает, как их снять? Товарищ предположил, что их надо нагреть и сбивать. Пока не пробовал. Кто что скажет?

Zavodnoy, привет! ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!!! Желаю всегда полного бака, ни гвоздя, ни жезла, и возможности всегда и везде из любой грязи выбираться своим ходом - на зависть всяким "Широким", "Поджарым" и "Забубённым"! С уважением, Taurus.

Всем привет, это Taurus. Согласен с Gazon'ом во всем. Добавлю свои впечатления. Положительные: Богато. Солидно. Есть на что посмотреть. Многие собираются тематически - скажем, "Жуководы" или любители "Запорожцев". Но не все. Впервые увидел ЗИС-150!!! Бесплатные туалеты!!! Халявные энергонапитки "Burn", которые раздают ооооооочень стильные девушки. По территории ходят уборщицы с большими мешками и собирают мусор, так что на Тушинском поле весьма чисто. Отрицательные: За шашлыки дерут вдесятидорога! Многие экспоненты оттеснены далеко-далеко от основной площадки. На основной площадке торчат "любители" музыки, у которых репертуар дебильный, а аппаратура - в Москве играет, в Красноярске слышно. Потому вблизи ни с кем ни о чем поговорить не получается. Туалетов мало. Это сегодня, в пятницу, народу не так уж много. А завтра и в воскресенье там будет Ходынка. Ведущий лучше бы молчал. Жаль, не смог себя показать - вовсю ремонтируюсь. С уважением, Taurus

Всем привет, это Taurus. Сообщаю наблюдения из собственного опыта. Правда, это касается ГАЗ-69А, но, думаю, найдутся те, кому это пригодится. Итак: главное - внимательный осмотр автомобиля снизу. Если есть возможность вымыть автомобиль мойкой высокого давления - воспользуйтесь ею. Если возможность есть, но хозяин возражает, то значит цена автомобилю - бутылка, так как за покрытое грязью решето больше платить бессмысленно. Итак, автомобиль вымыли. Или не вымыли - тоже сгодится, но тогда многие дефекты можно проглядеть. Перво-наперво смотрите крылья, колесные ниши и их соседство. У передних крыльев сильно гниет переднее крепление - в том месте, где крыло позади бампера крепится к S-образной детали, привинчиваемой к раме. Сзади больше проблем не на крыле, а на кузове, там, где днище "обрабатывается" летящей с колес грязью. Поехали дальше. Пустотелые пороги и поперечины (к которым передние сиденья крепятся) обычно бывают забитыми песком, грязью и ржавчиной. Мое мнение - низ указанных деталей (как правило, он основательно сгнивает) оторвать, а стыки с другими деталями заделать сваркой. Во всяком случае, со своим кузовом так и собираюсь поступить. То есть пороги и поперечины приобретут форму буквы П. Конечно, грязь в них попадать будет, но и удалять ее оттуда станет несравненно легче. Как правило, при гнилых порогах и лонжеронах дырявыми бывают их стыки с полом у ног водителя и пассажира, под передними сиденьями и у ног задних пассажиров. Вот и перешли к тому месту, где подножки заканчиваются. Здесь, на мой взгляд, конструкторы дали маху - задние колесные ниши сделали короткими (хотя бы по сравнению со съемными крыльями). В результате грязь летит на кузов и скапливается над передними точками крепления задних рессор. Тем более, что там предусмотрены прекрасные грязесборники в виде коробчатых деталей треугольной формы. Грязь там скапливается легко, а удалить ее оттуда сложно. Та же проблема и сзади - грязь скапливается в задних углах кузова и в последней поперечине рамы. Удивительно - но при одинаковых условиях кузов в этом месте справа оказывается целым, а слева - гнилым. Поэтому рекомендую при ремонте "нарастить" крылья (что и как буду делать - расскажу по окончании работ) и в обязательном порядке оснастить автомобиль брызговиками. Теперь рама. Если за ней не следили (а в 90% случаев так оно и было), то более-менее целой на ней будет только первая треть (моторный отсек до второй поперечины - где картер сцепления крепится). Лонжероны в средней части, а также сзади, под багажником, могут быть насквозь дырявыми. Третья поперечина, на которой сидит "раздатка", обычно в порядке, а вот четвертая, где передние точки крепления задних рессор, может оторваться от лонжеронов!!! Кстати, у меня так и было, правда, только справа. Еще одна беда рамы - расслоение материала. Металл в этом месте выглядит как книга, на которую смотришь сбоку. Если это встречается в одном-двух местах - наверное, можно стерпеть или "вылечить" (я не жестянщик, профи скажут точнее, что делать). Если же расслоение охватывает значительные участки рамы, участь последней - вторчермет. Вполне возможно, я не все упомянул. Буду рад услышать более дельные советы и предложения. С уважением, Taurus.

Привет всем, это Taurus. Предлагаю всем такой вариант: поставить термостат ТС-103 от "Жигулей" (материал - в журнале "За рулем" 1998 №6 стр.196) и на "УАЗбуке" (только номера сайта не знаю), обязательно добавить расширительный бачок. А датчик включения электровентилятора вмонтировать в трубку, соединяющую термостат и верхний бачок радиатора - получится очень похоже на "Волгу-3110". Кстати, от нее же и рекомендую взять эту трубку - в ней предусмотрено место для датчика ТМ-108 (а не ТМ-107!). Вентилятор обязательно следует включать через реле. А устанавливать лучше до, а не после радиатора. Дело в том, что подобные "пропеллеры" эффективнее работают в режиме нагнетания, а не отсоса. Самый простой пример: вам жарко и вы включаете бытовой напольный или настольный вентилятор. Как вы расположитесь относительно него - чтобы на вас дуло или наоборот? Вот то-то и оно. Чтобы постоянно не отсылать народ куда попало (имею в виду сайты), скопирую указанный материал и скину в "Опыт". С уважением, Taurus.

Всем привет, это Taurus. Когда столкнулся с этой проблемой, то тоже долго не мог протащить провод. Сверху - из салона - протащить точно не удастся. Почему - узнал, когда разобрал рулевой механизм: со стороны нижней крышки в рулевой вал входит еще одна трубка - в нее провод и упирается. Потому запихивал снизу. Сперва вычистил кучу грязи, потом нащупал отверстие в крышке, а далее - стал запихивать внутрь полужесткую стальную проволоку, которая раньше служила протяжкой в гофротрубе, предназначенной для электропроводки (продается в магазинах электротоваров и на строительных рынках, имею в виду "гофрушку"). Конец проволоки, введенный в вал, предварительно загнул назад на длине около 1,5 см - чтобы легче проходило и не упиралось ни во что. Так и прошел весь рулевой вал. Провод тянул в обратном направлении, примотав все к той же протяжке. Сигнал включил по однопроводной схеме, через реле. А вообще - рекомендую снять рулевой механизм, вымыть-вычистить, отрегулировать и лишь потом заниматься "бибикалкой". У тех, кому "Газик" достался далеко не в лучшем состоянии, в рулевом механизме наверняка можно найти немало "интересного" - и чудовищный люфт, и мазут (дофига лет назад, когда его заливали на заводе, он еще был маслом). С уважением, Taurus.

Если вручную, то, наверное, ко второму пришествию как раз успею С уважением, Taurus.

Всем привет, это Taurus. Ребята, У МЕНЯ ЕСТЬ ЗАВОДСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ТЕНТА НА ГАЗ-69А!!!! Прислали по моей просьбе прямо из Ульяновска, хотя на штампе написано "Завод им. Молотова". Одно "НО": чертежи - в виде "синек", размер самого маленького - 600х400. Все же попробую это дело ввести в компьютер, почистить (займет немеренно времени) и выложить на сайт. Только пожалуйста, не торопите. С уважением, Taurus.