Taurus

Материалом изолятора. Т обозначает термоцемент, У - уралит.

А если серьёзно - думаю, дизайнерам стОило бы проработать именно такой вариант оформления передка. То есть клинообразный капот с боковинами с "жабрами" сохраняется, а крылья выполняются по образу и подобию грузовиков "ЗиЛ-131" или "Урал". Ветровое стекло - тоже по типу "Урала".Думаю, могло бы получиться неплохо - ведь конструкцией капота и передних крыльев с "69-м" поделился его родной дядька - "ГАЗ-51". Кстати, этим мнением я поделился с уазовскими конструкторами на одной из автовыставок несколько лет назад. Сказали, что идея, в принципе, жизненная - но у них на то время вовсю "Патриот" к производству готовили, а потом кризис грянул... Но, думаю, если всё же захотят выпустить реплику "69-го", наверняка пойдут по такому пути.

Не волнуйтесь, "Брисковое" число 19 - аналог нашего 11, так что подойдёт.

Примите и мои поздравления! Удачи!

Привет, друзья! Как-то замотался - даже забыл сюда заглянуть. Да и не отмечал вовсе - сами знаете, я не любитель "этого дела". Но всё равно - всем спасибо за поздравления и пожелания!

По сути - верно, по реалии - не всегда. Если старая рама была кривая и косая, то лучше обойтись без "прихваток" - просто отвинтить от кузова всё, что ещё отвинчивается, а двери оставить. Они не дадут кузову "сложиться" по самому проблемному месту - по полу перед задними сиденьями (кузов "а")Исправлять геометрию надо будет либо в хорошем кузовном цехе на специальном стенде, либо на заведомо исправной раме, используя её в качестве стапеля.

http://ru.fishki.net/picsw/042010/28/post/prizrak/prizrak103.jpg Где-то прочитал, что когда весной 1944 года разбирали доски и щиты, закрывавшие этот памятник, то на груди Медного всадника обнаружили нарисованную мелом медаль "За оборону Ленинграда".Думаю, достойная награда царю-основателю. Ведь потомки делом подтвердили его слова: "Никоему врагу не дано ступить на землю города святого Петра". Фашисты в Ленинград попадали только дохлыми и пленными.

Всем привет! В детстве в нашем военном городке не раз встречал специальный подъёмник в виде раздвижной лестницы, смонтированной на четырёхколёсном прицепе, предназначенном для буксировки УАЗом. Прицеп был относительно лёгким - его мы, несколько мальчишек, вручную катали по асфальту. Его размеры (по памяти): длина - около 3 метров, ширина - чуть меньше 2, высота (в транспортном состоянии) - метр с небольшим. В задней части прицепа имелся своего рода пульт управления: качаешь вперёд-назад - лестница поднимается (или опускается), качаешь другой - выдвигается (или сдвигается). Максимальная высота подъёма - метров 10. Всё выглядело примерно так, как я показал на рисунке: Причина поиска - необходимость использование такого агрегата по работе: то и дело требуется работа на высоте. Постоянно "одалживать" автовышку на шасси грузовика - дорого, "туру" из строительных лесов возводить не всегда возможно, а работать с приставной лестницы просто невозможно. Предложение от торжокского предприятия "Пожтехника" отклонили по экономическим соображениям: за простенький прицеп, трёхколёсный, с максимальной скоростью буксировки 30 км/ч, запросили стоимость четырёх "Калин"!!! В общем, вопрос такой: знает ли кто, где такой прицеп-подъёмник есть, если есть - в каком состоянии, могут ли продать, если могут - за какую цену. Местонахождение - Москва, Подмосковье.

Собери схему (не забудь, что корпус прибора и основание датчика должны иметь надёжный контакт с "массой"), определи, какие значения выдаёт "показометр" при крайних положениях датчика. Может быть так, что поплавок доходит "до упоров", а другой конец его штанги до крайних положений реостата - нет. Если есть возможность - попробуй "другой" конец штанги подогнуть.Мой товарищ, который уже лет 15 "бомбит", считает, что датчик и прибор следует регулировать "на минимум", то есть так, чтобы прибор показывал, сколько топлива осталось до опустошения бака - а не насколько он наполнен. Говорит, так намного проще контролировать.

Забиваю!..

Не угадали - 20, просто не могу объяснить то, что трудно растолковать, даже когда пальцем тыкаешь.Одно предложение - четыре грамматические ошибки и две стилистические.

И в школе по русскому языку ты постоянно "двойки" и "колы" получал!? Тебе бы с такой "граматнасььью" на форум "падонкафф" или в МГБ, секретные сообщения зашифровывать - ни одна разведка "код" не определит!

2 на 3 метра? "Ока" туда спокойно провалится!!!Колян, пиши точнее! В нашем сервисе ямы шириной сантиметров 80 и длиной 5 метров (две) и 12 метров (одна) имеют укреплённые стенки - арматура, заливка бетоном. Стыки пола и вертикальных стенок укреплены швеллером - номера не знаю, ширина около 12 см, "полки" - около 6 см. Этот швеллер в нескольких местах приварен к "половой" арматуре - чтобы в яму не "складывался". Пол залит бетоном (стяжка), поверхность выровнена вибратором, "вертолётом" и железнена.

Колян, ты бы грамотно писал, что ли. А то непонятно: вроде бы пол - а при чём тут таль? Она же к потолку подвешивается! Только потом допёрло: имеется в виду ТОЛЬ, то есть кровельный материал - пропитанный смолой картон. Попробую дать советы из собственного опыта. Начнём со швеллера. "Восьмёрки" под "Газик" вполне хватит, делать из него двутавр ( ][ ) не надо - он и в "обычном" режиме выдержит. Гланое - не забывать, что швеллер правильно работает в режиме "буквы С", а не "буквы П" или "буквы U". Последний вариант годится, когда швеллер является не несущим элементом конструкции, а балкой для подвески небольшой нагрузки, чаще всего - светильников. Сам не раз выполнял подобную разводку фонарей, так вот, при U-образном расположении прямо в швеллере очень удобно класть провода. Конечно, сам швеллер должен быть лёгким. Я применял такой, из которого делают опорные крепления для автоматов и рубильников в электрошкафах. Точного наименования не знаю, толщина его проката - около миллиметра, для облегчения во всех его трёх сторонах вырублены овальные отверстия. Через них же электроприборы крепятся. Вернёмся к полу. Я полагаю, лучше всего вдоль гаража уложить три швеллера - с шагом 1 метр. Как раз получится неплохое заполнение по ширине. Следует обратить внимание на то, чтобы швеллеры не "висели в воздухе", держась только у ворот и задней стенки, а ещё имели и промежуточные опоры (точнее - в справочниках по строительству). Сверху как раз можно укладывать доски (поперёк, с учётом того, что у продольных стенок гаража у них тоже будут опоры). Класть фанеру - тут есть и плюсы, и минусы. Гладкий пол с минимумом щелей, конечно, удобен, но фанера нужна толстая (минимум 10 мм) и водостойкая - ведь на пол не раз будет стекать вода с автомобиля. Класть сверху толь или рубероид - вряд ли надо: всё покрытие быстро сотрётся и сорвётся ногами и колёсами. Гидроизоляцию обычно устраивают не поверху (это не крыша), а понизу - между чистым полом и перекрытием (в данном случае - между полом и фундаментом). Полагаю, потребуется сделать и вентиляцию подпольного пространства - чтоб воздух там не застаивался. Можно, наверное, сделать и утепление - например, поверх досок настелить бруски ("решёткой"), а в "ячеи" между брусками уложить утеплитель - не знаю, как он называется, напоминает пенопласт розового цвета. Продаётся листами размером примерно 1,25х1 метр, толщиной примерно 25 мм. Сверху - фанера. Ясно, что ячеи решётки должны быть относительно небольшими, чтобы фанера не сломалась под нагрузкой. Кто ещё какие предложения выскажет?

Парни! Вынужден сообщить горестную весть: в ночь на 2 декабря 2009 года скоропостижно скончался Президент "Авторадио" Александр Александрович Варин http://www.avtoradio.ru/?an=ar_ournews&uid=123246 Благодаря его таланту и способностям "Авторадио" из мало кому известной в 1993 году станции превратилось в огромный вещательно-издательский холдинг с филиалами по всей России и за рубежом, а сама станция в рейтингах занимает высшие места. Благодаря Сан Санычу состоялось немеренное число концертов и фестивалей, автопробегов, розыгрышей ценных призов - от DVD-плейеров и путёвок на тропические острова до автомобилей и квартир. Можно упомянуть хотя бы и то, что именно "Авторадио" первым начало передавать вести с дорог - водители и пассажиры сообщали о том, где свободное движение, где затор, где авария. Под руководством Варина вещательная корпорация "Проф-Медиа" успешно боролась с кризисом - достаточно сказать, что ни одного работника не сократили и не отказались от дорогостоящих проектов. Сан Саныча ценили и уважали не только сотрудники и слушатели, но даже и конкуренты. Всего лишь 5 дней назад в заполненном до отказа спорткомплексе "Олимпийский" он открывал восьмой фестиваль "Дискотека 80-х". А вчера его сердце остановилось... 4 января Сан Санычу исполнилось бы 45 лет. Всего лишь... С глубокой скорбью, Юра, известный здесь как Taurus. Он же - народный корреспондент "Авторадио" Фантомас.

У меня мотор "неродной" - УМЗ-414

Прикрепи его сюда: http://www.radikal.ru/ . Там надо открыть фотку в памяти твоего компа, загрузить, а потом скопировать одну из ссылок и "вложить" её в сообщение на нашем форуме. Потом она откроется здесь.

Теперь можно не мудрить, а использовать термостат модели 2123-1306010-02 от "Шевроле-Нивы": http://www.nivashop.ru/linkpics/term_2123_big.JPG Нужный нам боковой патрубок вделан в прибор на заводе-изготовителе.Правда, его расположение не всегда удобно - придётся как-то изгаляться с поворотами "печных" шлангов.

Не знаю, как выглядят "магазинные" футорки - но на самодельных рекомендуют "верх" делать круглым с двумя прорезями - под "рогатый" трубяатый ключ. Наверняка токарь сможет сделать такой "финт ушами": выломать "внутренности" старой свечи ("М") и в ней нарезать резьбу М14х1,25 - под современные свечи ("А"). У меня через футорку закреплена первая свеча. Выворачивается то сама, то вместе с футоркой. Как-то не задумывался пока на тему "постоянного" её закрепления в головке. Думаю, подойдёт способ "локтайт+керн". И ещё, напомню: футорка должна быть стальной, а не медной! Медь с алюминием рождают активную коррозию, что не есть хорошо!

Самое правильное решение! Мне тут на днях тоже какая-то хрень пришла на тему чтения smsок через комп, или чего подобного - отправил в нужном направлении. То есть в корзину.

Ошибаешься! Во-первых, не "А", а "Вт", то есть Ватт. Во-вторых, не 20, а 21. И совсем не так, как описал: 5 Вт - габаритный огонь (и освещение номера в левом фонаре), 21 Вт - и стоп-сигнал, и указатель поворота. А вот чтобы их раздеоить при совместном включении (когда включил поворотник и тормозишь), инженеры из Детройта наваяли схему из категории "без бутылки не разберёшься". Вероятно, там и разбирались, призвав на помощь Джека Дэниелса или Джонни Уокера. В СССР вместе с "фордовской" документацией прихватили и эту схему. Потом внедрили на автомобили родом с берегов Волги и Оки. Разбирались, вероятно, с помощью "Русской", "Пшеничной" или "Столичной". Поскольку ничего подобного не употребляю - не могу понять, как же там сделать. Даже при своём радиотехническом образовании...

Кузов "а", снимал в одиночку. Старый автомобиль, купленный "на запчасти", просто опрокинул на левый бок - при помощи "ездового" "Газика": прицепил буксирный трос к средней стойке (тот автомобиль был с жёсткой крышей) - и потянул. Как следует дёрнул - автомобиль и опрокинулся набок.Предварительно были сняты капот, вся "морда", двери и боковины задних крыльев. А чтобы потом не было геморроя с колёсами (правыми) - ослабил их гайки крепления. На всякий случай установил косые упоры под раму. И после этого не спеша снимал всё, что установлено снизу (и что осталось - тот "Газик", стоявший в дальнем углу, медленно и верно "раскулачивали"). Отделил мосты, рессоры, валы, раздатку, бензобак. Кстати, оказалось, что на "а" его проще снимать/ставить, когда кузов от рамы отделён. Не мешают поперечины и другие детали. Переустановив подпорки, открутил болты крепления кузова - какие открутились. Те, которые составили единое целое с рамой и кузовом, удалял "болгаркой", кувалдометром, зубилом. Потом пришлось ещё поддеть ломом - и рама, отделившись от кузова, упала. Главное при этом - не стоять там, куда она валится. Повторяю, всё это было сделано на автомобиле, разбираемом на запчасти. Если кто захочет проделать подобный номер с "рабочим" транспортом, рекомендую подложить что-либо мягкое туда, куда обопрётся борт. А чтобы он получил меньше "травм", предварительно снимите всё, что мешает: ветровое стекло, фару-искатель вместе с кронштейном, ручки дверей (можно вместе с дверями), заднее крыло. И переднее - если "морду" раньше не сняли. Ставить кузов удобнее в "естественном" положении. Я подцеплял его талью за 4 точки: отверстия для дуг тента (сзади) и за проушины, привёрнутые к поворотным точкам ветрового стекла. Если состояние порогов и пола аховое, рекомендую поставить на место задние двери и закрыть их - тогда кузов при поднимании не "сложится". Мне было удобнее подтащить кузов к месту монтажа (по траве и в одиночку справился), там подцепить его, поднять - и уже под него подкатить шасси. Таль, на мой взгляд, - наиболее удобное приспособление для данных работ: позволяет легко поднимать тяжести, опускать куда надо, при этом нет опасности, что нечто тяжёлое @банётся на ногу или на голову. Поскольку не везде есть возможность грузоподъёмное приспособление за что-либо закрепить, друг мой Андрей и я соорудили переносные стойки. Каждая сварена из труб "дюйм с четвертью" и уголков - "пятидесяток". По форме стойки представляют собой неправильные пирамиды с треугольным основанием, одна апофема образует прямой угол с основанием пирамиды. Наверху горизонтально приварен отрезок трубы диаметром около 50 мм. Две стойки ставятся справа и слева от автомобиля, в короткие отрезки труб наверху вставляется ещё одна труба. На неё и вешается таль. Получается подобие козлового крана - только само ездить не умеет. В некоторых случаях очень удобно работать, стоя на поднимаемом/опускаемом грузе и вращая рукоятку лебёдки. Поскольку высота приспособления 2,5 метра, это удаётся без проблем. Этим "подъёмным краном" Андрей и я поднимали кузова разных автомобилей, в том числе - "за перед" или "за зад" - очень помогало, если требуется отремонтировать передний или задний мост. А у "Запорожца" таким образом просто выкатывали весь силовой агрегат. Ещё - мы поднимали/опускали/переставляли бетонные колодезные кольца метрового диаметра. Рекомендую сделать подобное приспособление тем, кому часто приходится работать с тяжестями вне стационарных подъёмных устройств.

Или как на привычном для нас заднем сальнике коленвала Смотря какая коронка! Я не раз сверлил бетон коронкой с твердосплавными вставками и с центральным сверлом. Рассчитана на перфоратор с "байонетом" типа SDS+. Такая продаётся на любом строительном рынке. В случае, если бетон зело твёрдый, то засверливаю отверстие коронкой "насколько получается", потом буром "на 6" по окружности сверлю несколько глубоких отверстий как можно ближе друг к другу. Перемычки между ними вырубаю зубилом (тоже перфораторным), после чего дальше сверлю коронкой. Причём зачастую в этом случае (когда "ямка" уже есть) можно обойтись и без центрального сверла. Удавалось "брать" монолитный бетон (марки не знаю), из которого современные новостройки возводят. Сверлится трудно, долго - но получается! Если не найдётся коронки нужного (большого) диаметра, могу посоветовать тот же способ - мелкие отверстия по периметру отверстия большого и вырубание перемычек зубилом. Только не забудьте одеть защитные очки и респиратор! Глаза и лёгкие вам ещё не раз понадобятся! P.S. Не вижу своего предыдущего сообщения - насчёт крыши

Приветствую и поздравляю с покупкой!Поясни насчёт "дороги 2 этажа" - у вас там двухэтажные постройки и сверху - дорога к гаражам наверху? Если это так, то, похоже, фиг два нормально герметизацию потолка выполнишь! По большому счёту надо будет наверху снимать с плиты слой асфальта, гудронировать стыки плит (или как-то по-другому их закрывать)... Причём нельзя забывать и о том, что конструкция "дышит", значит, требуется оставлять термокомпенсирующие пазы на стыках. Подробнее объяснят строители. Или надо наверху делать что-то типа каналов для отвода воды и грязи за пределы вашей крыши. А вообще-то об этом должны были позаботиться ещё строители, когда гаражный кооператив возводили! Будут вопросы по части электрооборудования - обращайся! Удачи!

Ну, что сказать... Если прототипом выступали "Лянча Стратос Бертоне-Сибило" или "Ламборгини" не помню какой модели - то, как говорится, гаечный ключ механику в руки!