stas-tiger

Кенгурин для 69-ки нужен развитый,чтобы защищал поперечные рулевые тяги. На мой взгляд важное и самое уязвимое место. Сами понимаете - согнёшь тягу об пенёк и колёса "матюком" встанут.

Да,соляра очень опасное горючее,особенно пары. Бензиновые пары взрываются,обожгут немного,оглушат. Пары соляры сжигают кожу в мгновение ока вследствии медленного горения (по сравнению с бензиновыми) и создания высокой температуры продолжительное время,достаточное для нанесения серьёзных ожогов! Будьте пожалуйста осторожны - чтобы небыло мучительно больно за свою глупость!

Всем привет! Для людей знакомых с авиацией будет понятно о чём хочу сказать.В далёкие советские годы для прогрева и запуска двигателя самолёта Ан-2(КУКУРУЗНИК) использовали автономный теплогенератор.Топливом служил керосин,а раздув пламени происходил пропеллером с приводом от бензинового одноцилиндрового движка. Я раздобыл (купил у барыги) такую штуку,бензиновый движок заменил электрическим приблизительно на 1,5 КВТ/220 В, а в горелке для сгорания керосина увеличил отверстия до 3 мм для истечения топлива (для отработки). В этой хреновине теперь горят все нефтесодержащие и вязкие жидкости (отработка,нигрол,нефть,разные масла).Расход топлива для отработки 7л-10часов + немного электричества.Температура чистого горячего воздуха вдуваемого в гараж (эта байда стоит на улице) приблизительно 70-80 градусов цельсия. Дым остаётся снаружи. Единственный недостаток, это плохое сгорание масел с синтетическими добавками. Надо горелку чистить после 5-6 раз.

Если уж давление масла после гонки упало,то обратно не поднимется,разве после того когда остынет движок и масло вместе с ним. На своём 69-м разгонялся до 95 и так мчался где-то с час.Ничем плохим слава Богу это не кончилось,но понял,буду так "летать" - надолго движка не хватит.Накроется он прежде всего от недостатка смазки подаваемой в самые нагруженные места мотора. Проверено на газ-51 (по сути моторы однотипные).После многократных "полётов" со скоростью 115км\ч движок стуканул.Как оказалось - вкладыши шатунов стёрлись конкретно и дальше просто "не держали" масленную плёнку.Очень может быть на более качественном масле были бы другие,более лучшие результаты. По моему весь кайф от езды на 69-м как раз приходит на скоростях от 50 до 70км\ч и по грунтовке.

Для металлолома - отличное состояние!!! Некоторые люди действительно убитых машин не видели вот и дают советы неаддекватные. Глаза боятся,а руки делают. Учитывая всеобщую тенденцию впарить кусок автодерьма за серьёзные деньги вариант с этим газиком считаю очень удачной сделкой,тем более что движок живой. Этот кузов в местах сожранных корозией сможет залатать даже сварной-ученик электросваркой и электродами 3мм. Толщина кузова (1мм-а где и более) позволяет с автогеном не заморачиваться. Сами понимаете - при ваших финансовых возможностях многое придётся делать самому. У меня мой аппарат в начальном состоянии был гораздо хуже.Движку попка-лопнутый блок,кузов гнилой на 70% (пол вдребезги),резины-ноль,рессоры - ломанные все,аморты родные глухо заржавевшие,коробка и раздатка - не одного живого подшипника. Одним словом - тачка была с металлолома Советской Армии. Теперь джипик сосем как новый,многое удалось восстановить.

Я понимаю что ответ не в тему термостата,да простит меня админ. Восстанавливать можно чугунные блоки двигателей.Сам лично восстановил блок м-20. Место трещины зачищается и заглубляется с помощью болгарки.Фаски трещины делать пологие 30-45 градусов.Потом сваривать электросваркой 4мм электродом для стали непосредственно в пламени паяльной лампы. Место сварки предварительно прогреть. Работа опасная,паяльная лампа на бензине и при неосторожности можно её поджечь или взорвать! Прогрев другими нагревателями не даёт эффекта в плане прочности шва.Секрет открывать не буду,люди знающие состав металла поймут в чём дело.Если делать так как написано - всё получится.

Про баббит: "На основу различными способами наносят слой (или слои) специального антифрикционного материала толщиной 0,3 – 0,5 мм. Основные требования к антифрикционному материалу – низкое трение по валу, высокая прочность и теплопроводность (то есть способность хорошо проводить тепло от поверхности в корпус подшипника). Первое требование лучше всего обеспечивают мягкие металлы, например, сплавы с большим содержанием олова и свинца (в частности, широко известные баббиты). В прошлом баббиты широко применялись на малофорсированных низкооборотных двигателях (в том числе на отечественных ГАЗ – 21 и М – 408). С ростом нагрузок прочность с толстым слоем баббита оказалась недостаточной. Проблема была решена заменой всего этого слоя на своеобразный бутерброд – свинцовооловянистую бронзу, покрытую тонким (0,03 – 0,05 мм) слоем того же баббита. Наиболее часто в мировой практике используется сплав алюминия с 20% олова без покрытия. Он хорошо противостоит высоким нагрузкам и скоростям вращения современных двигателей, включая дизели, и одновременно обладает удовлетворительной «мягкостью». Тем не менее сталеалюминиевые жестче, чем баббитовые (или с баббитовым покрытием), поэтому более склонны к задирам в условиях недостаточной смазки."

Относительно вкладышей накопал в инете: Материалы для вкладышей могут быть разными. Их выбор увязывается с материалом коленчатого вала и его термообработкой, степенью форсировки двигателя и заданным ресурсом. В известной мере сказываются тут и традиции автомобильной фирмы. Вкладыши всегда делают многослойными. Основа вкладыша – стальная лента, которая обеспечивает прочность и надежность посадки в корпусе. На основу различными способами наносят слой (или слои) специального антифрикционного материала толщиной 0,3 – 0,5 мм. Основные требования к антифрикционному материалу – низкое трение по валу, высокая прочность и теплопроводность (то есть способность хорошо проводить тепло от поверхности в корпус подшипника). Первое требование лучше всего обеспечивают мягкие металлы, например, сплавы с большим содержанием олова и свинца (в частности, широко известные баббиты). В прошлом баббиты широко применялись на малофорсированных низкооборотных двигателях (в том числе на отечественных ГАЗ – 21 и М – 408). С ростом нагрузок прочность таких вкладышей с толстым слоем баббита оказалась недостаточной. Проблема была решена заменой всего этого слоя на своеобразный бутерброд – свинцовооловянистую бронзу, покрытую тонким (0,03 – 0,05 мм) слоем того же баббита. Вкладыш стал многослойным. В современных двигателях сталебронзобаббитовые» вкладыши обычно выполняют 4 – слойными (под баббитом еще лежит очень тонкий подслой никеля) и даже 5 – слойными, когда для улучшения приработки сверху на рабочую поверхность наносится тончайший слой олова. Именно так выглядят подшипники на многих иностранных двигателях. Наряду с этим широкое распространение получили и сталеалюминиевые вкладыши (включая наши ВАЗы, ГАЗы и «москичи»). Антифрикционным материалом здесь служат сплавы алюминия с оловом, свинцом, кремнием, цинком или кадмием, как с покрытиями, так и без них. Наиболее часто в мировой практике используется сплав алюминия с 20% олова без покрытия. Он хорошо противостоит высоким нагрузкам и скоростям вращения современных двигателей, включая дизели, и одновременно обладает удовлетворительной «мягкостью». Тем не ме нее сталеалюминиевые вкладыши жестче, чем баббитовые (или с баббитовым покрытием), поэтому более склонны к задирам в условиях недостаточной смазки. Баббит по сути - прошлый век, жаль, слово хорошее.

Ничего удивительного,кожухи сцепления можно менять. Не знаю откуда мнение о не взаимозаменяемости!!! У движков являются эксклюзивными только крышки коренных шеек коленвала, крышки шатунов и комплектность их по весу, маховик коленвала (но его можно отцентровать по весу для этого вала). Всё остальное можете "пересыпать" как хотите. Кожух сцепления центрируется относительно блока 2-мя штифтами.

Если дело того стоит не грех и похвалить. Я жил в ваших краях 12 лет (в Ангарске), полюбил тайгу и людей. Здесь, где я сейчас живу, они совсем другие (не в лучшую сторону). Нравятся люди тем,что без всяких заморочек могут выйти из любой ситуации по своему,за идеями в чужой карман не лезут - своего ума обычно хватает. Если зимой ветра нет,то и мороза не замечаешь и конечно стоит укутать моторчик получше - до утра может не замёрзнуть (особенно с тосолом, с водой лучше не экспериментировать). А машинка для ваших мест - просто класс. Если всё же кто-то заморозит блок до трещины,эти блоки достаточно легко восстановить в домашних условиях. Лично сам делал и очень удачно.

Угробить 69-ку.....это надо умному постараться,а дураку раз плюнуть! Здесь,надеюсь,люди умные и вовремя примут меры по обстоятельствам. Я просто всегда удивлялся,как классно и просто сделан газ-69. Это военная тачка и обладает солидным запасом прочности, в известных пределах конечно. Модернизировать машинку в "духе времени" дело лично владельца "пепелаца". Я тоже приложил к этому руку. К стати,катаюсь в основном летом и вообще без термостата(по старой советской привычке). Зимой пробовал только в целях личного убеждения в проходимости аппарата. Обалдел от великолепного движения по метровому снегу,чесно говоря - не ожидал. А kedr молодец,подошёл к вопросу просто и по деловому быстро.Зачем морочить голову разными автоматическими приспособами,если его устраивает придуманное им устройство.Времени за наблюдением роста температуры навалом,не в формуле-1 участвуем!

У меня не ашка. Конечно места не вагон,но придумать что-то можно. Был бы пулемёт и ему место нашлось Хочется мне лебёдку с приводом от движка сделать. Жаль у меня станка токарного нет,неспеша подумать,попробовать. К токарю в колхозный гараж не набегаешься, да и точат они - иногда прям сразу можно в металлолом отправлять. Как-то гайку на камазовский редуктор моста точили, прое...али внутренний диаметр на 1мм (больше сделали). Заказ был на бумаге - чертёж по всем правилам. Хорошо я знаю способ уменьшать гайки в домашних условиях с сохранением резьбы (шага и глубины резьбы, особенно если нет такого метчика).

У вас - как у нас! Сплошные гадости для любителей и профи руля. Бензин у нас уже золотой,насчёт техосмотра те же закидоны,но ещё до конца не определились.Типа как рыбку съесть и на поинт умоститься! Хотят типа демократии,перемен,в Европу и в тоже время себя любимых не обидеть. Потихоньку передел собственности идёт. Одних сажают,всё отбирают - других пока не трогают,толи рано ,а может пока "свои".

Менты ментам рознь.У нас по деревням шастают даже по ночам патрульные машины Гаи.Вы думаете они за порядком посматривают? За порядком конечно тоже - по совместительству,а в основном крестьянина "неумытого",законы не знающего поймать и втихую "бабла срубить". Если не дашь,а утром поедешь к начальнику разбираться,там протокол уже состряпан,где ты возможно был выпивши,без документов и поэтому тачку у тебя "отмели" вполне законно. Тачка на штрафплощадке,через месяц (пока разбирательство и суд) можешь за ней не приходить - выкупить может быть нереально,за "услуги по стоянке" немалые бабки набежали.Другая дешевле стоит. Мораль - удирать если что.Иногда получается.Знание всех дорог,тропинок и местности очень выручает.Очень пригодится умение ездить без света,аккуратно и тихо. Ну и тачка должна быть "на высоте"!

Мечтал о подвесных педалях,прикидывал как да от какой тачки.На днях рылся в своём гараже и нашёл блок педалей с кронштейном от Волги ГАЗ-21.Снял аккуратно напольные педали и прикинул эти.Подошли как родные с креплением кронштейна на 7-ми точках,стоят как влитые.Стало намного удобнее быстро перекидывать ногу с "газа" на тормоз,педаль сцепления свободно проходит над кнопкой переключения света фар,а значит можно весь блок педалей сместить немного влево.Больше места для ноги на "газе".Реально больше места для ног стало. Надо было давно так сделать,не мучился бы "выдирая"иногда ногу с педали "газа". Свет нормально переключать и под педалью сцепления.

Вот как раз по этому поводу (отказ запуска двигателя) я буду делать "систему повышенной живучести" включающую в себя возможность запуска сразу с двух АКБ. Долго вертеть двигун не получится (сгорит стартер) ,но за короткое время при повышенных оборотах стартера поршни выгоняют воду из выхлопной системы (при её хоть какой-нибудь герметичности). В соревнованиях пока не планирую учавствовать. Ручная лебёдка конечно никогда не помешает. Вспомнилась ещё одна конструкция ручной лебёдки. Ребята на СТО грузовиков с её помощью снимали камазовские коробки (300кг),редуктора (150-200кг). Берётся рычаг тормозной камеры (энергоаккумулятора) ,вал привода колодок обрезается (удаляется разжимные кулаки или протачиваются),на этом валу закрепляется катушка для троса,под вал регулировки рычага делается рукоятка (типа заводной) или приваривается подходящая железяка (внутри рычага находится червячный редуктор). Вся эта конструкция для удобства пользования помещается в рамочный каркас. На каркасе можно сделать любые сцепные или опорные приспособления. Вытаскивать машины из грязи этой лебёдкой никто не пробовал.

В принципе способов и конструкций для постройки самодельной лебёдки может быть много,но....мне думается это должно быть максимально простое,надёжное и крепкое устройство. Я всё-таки буду делать с приводом от коленвала двигателя.Если движок "сдох" то и лебёдка не нужна. А все эти игры с электрическими лебёдками - скорее баловство,чем вещь на которую можно положиться.

Поставить два аккумулятора + сильный генератор.У меня на тачке стоит от грузовика Зил-133ГЯ мощностью 2000вт.На этом грузовике есть "объединитель" для запуска двигателя (дв.КАМАЗ) от двух аккумуляторов.Сама система электрооборуд. на 12в. Себе на газик буду ставить 2 батареи аккум. для повышения живучести.

Такие двигатели делала фирма "Tesla" (наверно Чехословакия) ещё при Союзе.Обмотки мощные и вал на неслабых подшипниках.Сейчас даже не знаю где искать. Может над стартером следует поработать,через редуктор ему будет легче(не будет так сильно греться) и придумать принудительную смазку втулок вала (заменить втулки на подшипники - вообще будет сказка,если это возможно).

Идеи по конструкции лебёдки: 1) Применение достаточно сильного стартера + муфта соединения + редуктор с катушкой для троса.Управление лебёдкой непосредственно на самой лебёдке (если она стоит на бампере или в кенгуринге) с основным выключателем в салоне. 2) Механическая лебёдка с приводом от коленвала +угловой редуктор с катушкой + муфта включения.Здесь необходимо продумать возможность использования заводной ручки (вдруг движок покрутить захочется ). Городить коробку отбора мощности с отдельным карданным валом на мой взгляд сложно и неоправданно.

Хромировать в домашних условиях вполне возможно,но для простоты процесса необходим хромовый ангидрид.

Лебёдка - штука хорошая,особенно когда жить помогает и отсюда не важно где стоит,на корме,на баке или под ходовой рубкой. За 500$ я конечно покупать не буду,мне интересно самому сделать и получше фирменной.Есть на это дело кое-какие соображения.

Полазил по нету и натолкнулся на статьи и форум.Дельно пацаны рассуждают.Рекомендую почитать. http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=printpage;topic=388.0 Мне понравилось.

Сейчас раздам всем по порядку,обижаться не надо,ничего личного. Я просил не путать Мг8 с М8 ? ------------М8 редкая гадость,я его за масло не считаю. Масло Мг8-"камазовское" дизельное лично у меня прошло проверку на отлично в движке тяжёлого мотоцикла К-750 при диких температурах(охлаждение воздушное и летом в жару 35 градусов явно не достаточное),ноги нельзя было держать на подножках - обжигало от цилиндров через брюки и сапоги (фишка у меня в сапогах ездить даже летом - целее будешь) + нагрузки (в усиленной по подвеске коляске 500-700кг и по грунтовке с подъёмами). Можете спорить,но результаты отличные и движок мотоцикла до сих пор в отличном состоянии. В любом автомобиле,при любых условиях не создать таких условий работы.Водяное охлаждение не позволит (разве что без воды) . Shell оригинал - отличная штука,была возможность попробовать на porshe-914.Товарищу движок делал,потом покатался от души. Не горит,не засоряет каналы,обалденно обволакивает и замасливает поверхности - бензином отмыть руки можно только на третий раз и то не факт! Специально поджечь минеральное и синтетическое масла можно только резаком,температура нужна дикая(имеется ввиду оригинальное масло,а не фуфло).Сам проверял (отопление гаража- теплогенегатор,работает на всех видах нефтепродуктов,настоящих). Kastroll и Liqui molli не пробовал,поэтому насчёт их качеств врать не буду. Как люди судят о масле? Кто-то что-то сказал,канистра и этикетка красивая,реклама в интернете и по телеку? А на самом деле? Насколько масло справляется с нагрузкой и температурой? Такие исследования не каждой достаточно крупной компании провести под силу. В домашних условиях - только на конкретных примерах,а это для некоторых людей дорого и хлопотно.