Всем привет! Извиняюсь - мой русский очень плохой (или - кривой ), но я хочу поделиться своим опытом с 21Б. 8 лет назад я отпустил тему и за это время узнал на принципе "опыт - ошибка" (либо "опыт - улыбка") чересчур полезная информация для всех, кто ремонтирует либо М20, либо 21Б.
Поршни.
Поршни 21Б - самое слабое место этих двигателей. М20 на 82 мм тоже ломает поршни, но очень реже, чем 21Б. Причины разные - либо люфт маленький и мотор тупо заклинил и сломал поршень, либо кто-там положил прокладки ГБЦ для М20 (82 мм) на 21Б (88 мм) и днища поршни тупо стучали у ее, но для меня главное - поршни конструктивно ослаблены. Юбка у них очень тонкая, сверленная, а связь днище/бобышках почти нету. У поршни нет инварыми пластинами и они неудержимо расширяються в блок, когда двигатель работаеть... У меня есть новый блок 21Б и приобретел новая поршневая - одна советская и одна - наша, болгарская, для 21Б. Они почти 1:1, болгарский силумин чуть твердый, но этих поршней тоже ломаеться... За более 10-ти лет я увидел и отремонтировал не одной двигатель, который пострадал из-за поршневая. Вот, примерно, тот:
Либо тот:
Старые мотористы всегда говорить, что люфт надо побольше, чем в литературе - примерно в пределах 0.08 - 0.10 мм, в противном случае двигун заклинит на 99%, когда он достигает рабочая температура, либо будет работа, но с большими задирами в пара поршень/цилиндр. Попробал прогреть их и замерить - юбки поршень 87.97 мм при 20 °C . ушла на 88.03 - 88.04 уже на 80 °C... Блок - 88.02...
Я нашел решение для этого - поршневая из Мерса W115/W123 2.0 бензин, второй ремонт. Диаметр 88.00 (87.975), расстояние от центр бобышках до днище - 51.6 (у М20/21Б -51.00). Жаль только, что диаметр пальца у Мерса 26 мм, а у ГАЗ - 22 мм. Я принял решение - делаю втулки из БрАЖ-а в бобышках, с натягом примерно 0.03 - 0.05 мм, потом развертка под пальцы. Искал несколько месецов и нашел, цена почти копеечная - ~ 130 долл. для 4 поршни с пальцы и кольца + пересыл!!! Приехали красавчики, OEM, Nural, упаковщике TRW:
Смотрим на юбка, на бобышках (у Мерсовие есть каналы для подачи масло под пальцы (под втулки в моем случае)), на инварная пластина - просто поршень более крепчее, чем родной.
Вот и номера детали:
M 115.923, To 95BHP, 1988CC
87-181611-00 - Nural
002 05 02 - Mahle
91430630 - KOLBENSCHMIDT
WG1022265 - Wilmink group
56 11828 2W - perfect circle
Кольца - Mahle 002 35 V4 - 1. 1.75; 2. 2,5; 3. 4.0
Клапаны
Каждый человек, который ездил (ремонтировал) на М20/21Б знает, что выпускные клапаны сгорают часто, особенно на А92 - А95. Да, я знаю про клапаны из ГАЗ 53, но у меня блок новый (в том числе - и направляющих) и я не хочу сверлить, расточить, подобирать пружины (клапаны из ГАЗона корочее на 7 мм) и т.д. Несколько часов в каталог Mahle и я нашел - клапаны из Форд Транзита 2.5 Д. Длина - 125 мм, родной - 124 мм. Диаметр головки - 36 мм у обе. Стержен - 9 мм у обе. Уголь - 45° обе. Заказил 4 выпускных + сухары:
Потом заказил и 4 шт впускных - длина и диаметр. стержена одинаквая, но головки 42 мм и уголь 30°, вместо 39 (обточили ток. станке на 39 мм и 45° - очень классно получились!):
Сухары подходят как раз у родных тарелочки, но есть одно НО. Когда собирал фордовский клапан, с фордовских сухары, на родная тарелка, получилось другое расстояние м/у головки клапана и тарелку - у родные 120 мм, у фордовских пришло на 118 мм. Опции 3:
1. на ток. станке делаем паз под родные сухары (одной из трех пазы на Фордовского совпадает с позиция паза родного клапана);
2. сверлим чуть тарелочки;
3. собираем так, только на б/у пружины;
Выбирал опция 2 и буквално для 5 минут сделал конническое сверло из обичное HSS сверло на 13 мм. Просто нанeсил краска на конус тарелки и обтачивал сверло болгаркой, до тогда, до когда сверло начнало снять краску по всему периметру конуса ( т.е. конус совпадил)
впуск - 013 VE 30798 100 Mahle; Freccia - 4631/RCR
выпуск - 013 VA 30799 100 Mahle; Freccia - 4632/RCR
Сухары - MK-9H; 51.04104.0034 OE M.A.N.
