Поиск по сайту

Пока готовлю кузов к покраске ... работа нудная и не очень интеллектуальная ... подумываю о замене генератора. Возьмём крайний случай - 90 Ампер. При 2800 об/мин. *** 1. 90 Ампер - это сварочный ток для тройки электрода. Это даже Федот знает. 2. 1 кв. мм меди держит 7,5 Ампер. (Отдельные нудисты могут поспорить ... в зависимости от условий прокладки, рода тока, ПВ, диаметра ... может быть и 7,3 и 7,8 А. Ерунда всё это. Всю жизнь так провода прикидываю ... ни разу не ошибся). Т.е. провод нужен 12 мм.кв. Таких не бывает. 10 или 16. Но поскольку газик в жизни не возьмёт 90 А ... хватит ему и 10 квадратов. 3. Генератор - деталь довольно свободная и переделку кронштейнов вообще можно не описывать. Кто во что горазд ... лишь бы было крепко и натяжимоудобно. 4. Ремень. Ну тут просто. Есть таблица. Проверенная практикой. По которой каждый сам себе выберет профиль ремня, их количество и диаметры шкивов в зависимости от любимых оборотов двигателя и нагрузки на подшипники помпы. Два ремня можно чуть слабей натягивать. (Для справки ... 90А умноженное на 15 Вольт ... это 1,35 киловатт). Чтобы вы не терялись ... вот таблица: 5. Амперметр родной только до двадцати умеет считать. А менять его не хочется. Да и толстый провод 10 квадратов в щиток тоже тянуть не охота. А выход есть. Переделка: Основных идеи две ... большая и маленькая. Большая заключается в том, что амперметр менять не нужно вовсе. И тащить под щиток приборов провода тоже не нужно. Из РР-24 выкидываем все потроха ... на их место ... на изоляторах собираем внешний шунт. Шунт самодельный из любого нихрома ... хоть из тэна хоть из электроплитки. (У меня есть полоска 10/1 мм сечением .... шунт от старого САГа.) Один из способов настройки: - грузим лампочками через амперметр до показаний - 20А. - параллельно клеммам амперметра (щиток разбирать не надо. По схеме ... "Я" на РР24 и "+" на АКБ) подключаем нихромовые проволочки пока амперметр не покажет -10А. Записываем их количество. - добавляем лампочек до показания -20А. - опять добавляем параллельно проволочек пока не покажет -10А. Всё это делается на не заведенном моторе ... поэтому аккумулятор надо периодически подзаряжать. Теперь мы для себя знаем, что амперметр получился 80 -тиАмперный. 20 - это 80А, 10 - 40А. Непродолжительный зашкал до 90 Ампер его не сломает. Если таки эксплуатация покажет что слишком загрубили ... ну всегда есть возможность вернуть часть чувствительности. Вторая идея - не удалять родной провод (Если не путаю он 4 квадрата), а параллельно ему прокладываем 6мм от "+" нового генератора до РР24 и от РР 24 до "+" стартера. И того получаем 4+6=10 квадратов. А это 75 Ампер. При допустимом кратковременном перегрузе 20% ... 90 Ампер.Вот на схеме показаны добавленные два проводка зелёный и коричневый. Провод "ш" родного пучка через одноамперный диод (при необходимости. Бывает на некоторых интегралках не глохнет мотор при выключении зажигания) задействуем на интегралку нового генератора перецепив другой его конец с РР24 на катушку зажигания. Теперь ток будет течь от генератора на АКБ через параллельный шунт. Ничего не сожгём. Внешний вид и пучок практически без изменений. После того как провода подмотали. Всё проверили. Можно купить в магазине два метра верёвки в оболочке нужного цвета и диаметра ... выпотрошить .... и надеть оболочку на эту часть пучка. Но это не обязательно.