Лопнула рубашка охлаждения

[dnk_36rus 0]

Зём, в личку напиши, рядом есть чермет занимается утилитзацией. Там гора уазиков, знакомый туда отвез свой застучавший мотор +два рубля и взял другой мотор рабочий.

Спасибо, я пока попробую заделать, если не получиться, то напишу вам

[1707 460]

В.И. Чапаев прохаживаясь перед строем говорил:- все пойдут грузить люминий, а самый умный,- чугун.  ( в задании сказано , что ДВС от УАЗ-469)

[серый газ 193]

Кстати ещё метод, отец рассказывал как в армии зила разморозили. По трещине сверлятся отверстия диаметром под проволоку медную, проволока в отверстия и молоточком каждую расклепать. Говорит получилось хорошо, не тёк.

[dnk_36rus 0]

В.И. Чапаев прохаживаясь перед строем говорил:- все пойдут грузить люминий, а самый умный,- чугун. ( в задании сказано , что ДВС от УАЗ-469)

Блок алюминиевый с чугунными гильзами

[Кулак 1 722]

По алюминию есть холодная сварка.Я голову заделывал на М 20 ,тоже разморозил.

Вот такой 

Изменено 30 января 2016 пользователем Кулак

[Кулак 1 722]

Также можно клеить эпоксидной смолой. Точишь стружку того материала который нужно заклеить потом добавляешь готовой эпоксидки чтоб смочить эту стружку и замазываешь трещину. И сверху хорошим лучше армированным или из фольги скотчем.

[dnk_36rus 0]

Также можно клеить эпоксидной смолой. Точишь стружку того материала который нужно заклеить потом добавляешь готовой эпоксидки чтоб смочить эту стружку и замазываешь трещину. И сверху хорошим лучше армированным или из фольги скотчем.

Спасибо за совет,я пока холодной сваркой для металла попытаюсь

[Федот68 4 281]

Спасибо за совет,я пока холодной сваркой для металла попытаюсь

Лучше не майся хернёй ( бо время есть)

А найди нормального аргонщика ( сварщика по алюминию. В Калуге один дедок люминь пропаном "ацетиленовым" резаком - мелкой горелкой варит. Но дед "в прошлой жизни" преподавал сварку в Душанбинском или Ташкентском политехе/универе....)

Главное - тщательная зачистка "операционного поля" лучше непосредственно перед работой. До реально стерильной чистоты ( вплоть до промывки спиртом)

 И с электродами туда - голый вассэр. Хотя большинство эдектродов (для ММА сварки ) - именно "для заварки трещин и брака литья в силуминовых деталях" ( блок - он из силумина - алюминиевого сплава с основной присадкой кремний - "для текучести")

Всё дело в "волшебных пузырьках" - шов "под электродом кипит, падла... Под газом ( аргон, гелий) - полюбому качественнее.

 

ну а самое дешёвое - найти другой блок.

 Дело в том, что лопается рубашка не только "наружу". а может и вовнутрь. Тут проварить - тоже иногда реально ( после полной разборки). Но как правило потом требуется станочная обработка посадочных поверхностей ( привалок гильз как минимум)

Для блока ГАЗ-21А/УМЗ 451;414;417 - проще и быстрее в другой блок потрошка мотора пересадить.

 А пока что таких блоков на авторазборках/черметах - как говна в сортире... Вымутить живой - вопрос переговоров ( от пузыря шнапсу до 5-10 тысяч рублей - всё проще гемора с ремонтом размороженного блока)

Покопай темки от "Серый2". ( вроде как с Иркутска он , иль с-под Читы - для меня это всё "в той стороне") - про его мытарства с тоже размороженным блоком ...

[dnk_36rus 0]

Лучше не майся хернёй ( бо время есть)

А найди нормального аргонщика ( сварщика по алюминию. В Калуге один дедок люминь пропаном "ацетиленовым" резаком - мелкой горелкой варит. Но дед "в прошлой жизни" преподавал сварку в Душанбинском или Ташкентском политехе/универе....)

Главное - тщательная зачистка "операционного поля" лучше непосредственно перед работой. До реально стерильной чистоты ( вплоть до промывки спиртом)

 И с электродами туда - голый вассэр. Хотя большинство эдектродов (для ММА сварки ) - именно "для заварки трещин и брака литья в силуминовых деталях" ( блок - он из силумина - алюминиевого сплава с основной присадкой кремний - "для текучести")

Всё дело в "волшебных пузырьках" - шов "под электродом кипит, падла... Под газом ( аргон, гелий) - полюбому качественнее.

 

ну а самое дешёвое - найти другой блок.

 Дело в том, что лопается рубашка не только "наружу". а может и вовнутрь. Тут проварить - тоже иногда реально ( после полной разборки). Но как правило потом требуется станочная обработка посадочных поверхностей ( привалок гильз как минимум)

Для блока ГАЗ-21А/УМЗ 451;414;417 - проще и быстрее в другой блок потрошка мотора пересадить.

 А пока что таких блоков на авторазборках/черметах - как говна в сортире... Вымутить живой - вопрос переговоров ( от пузыря шнапсу до 5-10 тысяч рублей - всё проще гемора с ремонтом размороженного блока)

Покопай темки от "Серый2". ( вроде как с Иркутска он , иль с-под Читы - для меня это всё "в той стороне") - про его мытарства с тоже размороженным блоком ...

Я подумаю. Мне вот интересно,а  возможно ли найти новый блок и сколько стоить будет?

[Альберт 66 517]

http://loctite.gluesale.ru/ поищи у себя в городе. дорого но клеит на мертво. самое главное проконсультируйся у продована, какой клей выбрать

[Вячеслав 7 565]

Я подумаю. Мне вот интересно,а  возможно ли найти новый блок и сколько стоить будет?

http://www.gaz69.ru/ipb/topic/129319-lopnula-rubashka-okhlazhdeniia/?p=549138  Не благодари!

[Кулак 1 722]

http://loctite.gluesale.ru/ поищи у себя в городе. дорого но клеит на мертво. самое главное проконсультируйся у продована, какой клей выбрать

 Я в Москве только в одном месте нашел где в розницу можно было купить тюбик 50 грамм Локтайта для пластика. А так да ,если найдет Локтайт по Алюминию,то и аргон не нужен будет ,главное хорошо канавку обработать и очистимть.

Кстати вспомнил в начале 90-х клеил эпоксидкой блок на ВАЗ 2101 который кулак показал,сам поездил год и потом ещё машину продал.

[uncle Gena 1 742]

Старшему заклеивал холодной сваркой Локтайт 3463 побитый алюминиевый радиатор мотоцикла (разошёлся стык корпуса с крышкой) - не потёк за всё лето. Товарищу прогнившую заглушку блока на М-408 заклеили - тоже пока держит.     http://www.loctite.ru/ Цена, правда у них безбожная.

[WerNA 200]

Отмечусь и я. Достался мне 21-й двигатель, пролежавший три года под навесом, сказали что живой. Коллектор выпускной с трещиной, блок размороженный и треснул, трещина была залеплена поксиполом... Залит был тосол и никуда за три года не делся, но по следам было видно, что подтекало немного. Поксипол сковырнулся ногтем.

 

Трещину зачистил и немного выровнял, концы (вроде) засверлил. Изобразил заплатку на винтах м4, герметик + резинка из камеры. Завёл после замены верха трамблера, карба и бензонасоса. Погонял, не течёт. Прогрел до рабочей температуры. Не стучит, не дымит, антифриз залил красный, масляных пятен не видно, масло тоже вроде чистое. Пока тьфу-тьфу всё ок. Вот думаю ставить на машину. И поездить немного пока свой буду делать.

[gazonchik1969 1 642]

по красоте вышло ) одначе,махонькый штрих.попался красный антифриз...горючий. на 21ом семействе - краник прям по над коллектором. проверь залитую ОЖ на воспламенение,ежели возгорица - залей луче тосол(он тоже антифриз)).

Изменено 15 августа 2016 пользователем gazonchik1969

[WerNA 200]

по красоте вышло ) одначе,махонькый штрих.попался красный антифриз...горючий. на 21ом семействе - краник прям по над коллектором. проверь залитую ОЖ на воспламенение,ежели возгорица - залей луче тосол(он тоже антифриз)).

хм, никогда не задумывался... этиленгликоль действительно должен гореть, но проверю... Вообще на Ниве у меня текло прилично, в-основном на генератор. Я и залил тот же, чтобы не путать. А зелёный тосол какой-то дешевый у меня из пластиковой бутылки убежал за год, по-моему он её проел.

 

зы хм... нагуглил, теперь вообще наверное воду залью

 

Возгорание антифриза

Такие пожары наиболее распространены для старых автомобилей. Множество легковых и грузовых автомобилей на сегодняшний день рискуют загореться из-за протечки антифриза на раскаленные поверхности выпускного коллектора, да и самого блока двигателя. Для многих экспертов антифриз представляется негорючей жидкостью, поэтому истинная причина возгорания может остаться без внимания. Однако при проведении экспертизы часто можно услышать, что при движении перед возгоранием, водители замечали пар выходящий из моторного отсека от перегрева двигателя, а когда они останавливались для того чтобы посмотреть, что происходит, машина загоралась. Что же происходило в данном случае? Антифриз представляет собой смесь этиленгликоля и воды в пропорции примерно 50/50. Этиленгликоль начинает испаряться при температуре около 110 градусов Цельсия, а воспламеняется при температуре 410 градусов. В разнообразных бензиновых двигателях, особенно оснащенных турбо-наддувом эти температуры могут быть значительно превышены по отношению к температуре воспламенения этиленгликоля.

Наши испытания в лабораторных условиях показали, что возгорание этиленгликоля происходит при утечке жидкости. Когда горячая смесь антифриза попадает на выпускной коллектор вода закипая начинает испаряться, после чего уже оставшийся, маслянистый этиленгликоль воспламеняется даже при температуре 120 градусов если, например, создать условия искрящей электропроводки. В реальных условиях это означает, что даже случайная искра может воспламенить пары этиленгликоля. После воспламенения этиленгликоль горит ровным сильным пламенем и может поджечь другие материалы в двигательном отсеке. Такие эксперименты могут быть проведены экспертом самостоятельно, например, можно вылить немного антифриза на сковородку и посмотреть при какой температуре он воспламенится. Несомненно, в суде это может быть принято, как доказательство. Температура горения этиленгликоля около 700 градусов Цельсия, этой температуры более чем достаточно для плавления алюминиевых радиаторов, корпуса насоса кондиционера или даже клапанных крышек. Такие пожары имеют вид поджогов, т.к. расплавление алюминиевых радиаторов происходит сверху вниз и имеет V-образный вид. Воспламенение антифриза практически невозможно при холодном двигателе, что очень важно для проведения независимой экспертизы причин возгорания автомобиля, сразу же исключающей эту версию.

Изменено 15 августа 2016 пользователем WerNA

[Муж Долговой 651]

Блок алюминиевый с чугунными гильзами

Десять лет назад мне друг подарил один электрод. С виду как обычный тройка ... только алюминиевый. Марку не знаю. Он ходил механиком на рыболове, под ЮАР за тунцом. Говорит немецкие. Год он у меня провалялся. А как понадобилось заварить деталь алюминиевую ... никто ток не знал какой ему нужен. А на эксперименты можно было пожертвовать только 5 см этого электрода. В итоге - ток оказался точно как для обычных стальных. Варили ВД-шкой. Постоянкой. Шов очень хороший получился. Даже шлак на шве также как и на стальном. Единственно - очень яркая дуга ... сварщику даже сквозь Э6 глазам было неприятно.

***

Это я к чему. Прошло десять лет. Думаю такие электроды теперь и у нас есть в продаже. На многих фирмах вообще редкие марки поштучно продают. Такой способ сварки удобнее аргона.

Изменено 15 августа 2016 пользователем Муж Долговой

[Федот68 4 281]

Десять лет назад мне друг подарил один электрод. С виду как обычный тройка ... только алюминиевый. Марку не знаю. Он ходил механиком на рыболове, под ЮАР за тунцом. Говорит немецкие. Год он у меня провалялся. А как понадобилось заварить деталь алюминиевую ... никто ток не знал какой ему нужен. А на эксперименты можно было пожертвовать только 5 см этого электрода. В итоге - ток оказался точно как для обычных стальных. Варили ВД-шкой. Постоянкой. Шов очень хороший получился. Даже шлак на шве также как и на стальном. Единственно - очень яркая дуга ... сварщику даже сквозь Э6 глазам было неприятно.

***

Это я к чему. Прошло десять лет. Думаю такие электроды теперь и у нас есть в продаже. На многих фирмах вообще редкие марки поштучно продают. Такой способ сварки удобнее аргона.

Боря.

 Мне казалось - ты в сварке сечёшь.

 А не "одна бабка на лавке сказала"... 

Грустно.

 

Электроды "для заварки трещин и дефектов литья в силуминовых конструкциях" - и СССРовские были ничуть не хуже буржуинских, и нынешние. ( при обилии импоршных)

 Главная их особенность - ну оооочень высокая гигроскопичность обмазки. = не простообязательная тщательность прокаливания перед пользованием, но и соблюдение условий хранения.

Потому ( из-за соблюдения условий) - КРАЙНЕ неохотно их ( несмотря на дороговизну и редкость применения) поштучно "драгдилеры" продают...

 

 Завести дома ТИГ АС/ДС ныне - несложно. И не так уж и дорого  ( на 200А заявленной максималки - порядка 40 000 руб. на сегодня)

[Муж Долговой 651]

Боря.

 Мне казалось - ты в сварке сечёшь.

 А не "одна бабка на лавке сказала"... 

Грустно.

 

Электроды "для заварки трещин и дефектов литья в силуминовых конструкциях" - и СССРовские были ничуть не хуже буржуинских, и нынешние. ( при обилии импоршных)

 Главная их особенность - ну оооочень высокая гигроскопичность обмазки. = не простообязательная тщательность прокаливания перед пользованием, но и соблюдение условий хранения.

Потому ( из-за соблюдения условий) - КРАЙНЕ неохотно их ( несмотря на дороговизну и редкость применения) поштучно "драгдилеры" продают...

 

 Завести дома ТИГ АС/ДС ныне - несложно. И не так уж и дорого  ( на 200А заявленной максималки - порядка 40 000 руб. на сегодня)

Бабка мне про сварку не говорила. Сам вместе со сварщиком ... а про обмазку ... да.

Он у меня валялся как попало. И отсыревал соплями и кристаллами покрывался. Но сварочный шов был изумительный!

[Федот68 4 281]

29 лет тому ( лето 1987 года)

я положил свой первый сварочный шов в жизни.

 

Электродом "по люминю" . тоже "от пленного немца друг оторвал".

Надо было поломанную ступеньку к люминевой стремянке приварить...

 Аппарат был - "дурмашина" - генератор постоянка с приводом от мотора ( что-то около 25кВт мощности)

тут позавчЁра пропили "день ВСтра". Это про мну...

 Короче - была пара электродов.

 "минус" машины был всегда на корпусе здания. Ну - поколдовал с полюсовкой электрода...

 починил стремянку :-)) Ничего нет невозможного для Советского Солдата !:-))

Но всё же...

С тех пор кое-чему научился. 

И кое-что узнал.

Впрочем - узнал так же, что "победит" не сваривается со сталью....

Хорошо, что не знал этого десять лет тому...Приварил тогда полуавтоматом отвалившуюся режущую пластину к сверлу-"чашке" ( сверло Форстнера) Ф 60 мм  Работать было надо, а в Москву за новым сверлом - некогда ехать....

 Лет шесть точно проработало . Сверля ДСП

Потом узнал ( когда ТИГом стал работать),что вольфрам - варится приерасно любой электросваркой.

Это титан - горит, сцуко, безбожно...

То есть - сплав ВК - варить полуавтоматом - легко.

А ТК - поинт в сумку...

[Федот68 4 281]

хм, никогда не задумывался... этиленгликоль действительно должен гореть, но проверю... Вообще на Ниве у меня текло прилично, в-основном на генератор. Я и залил тот же, чтобы не путать. А зелёный тосол какой-то дешевый у меня из пластиковой бутылки убежал за год, по-моему он её проел.

 

зы хм... нагуглил, теперь вообще наверное воду залью

 

Возгорание антифриза

Такие пожары наиболее распространены для старых автомобилей. Множество легковых и грузовых автомобилей на сегодняшний день рискуют загореться из-за протечки антифриза на раскаленные поверхности выпускного коллектора, да и самого блока двигателя. Для многих экспертов антифриз представляется негорючей жидкостью, поэтому истинная причина возгорания может остаться без внимания. Однако при проведении экспертизы часто можно услышать, что при движении перед возгоранием, водители замечали пар выходящий из моторного отсека от перегрева двигателя, а когда они останавливались для того чтобы посмотреть, что происходит, машина загоралась. Что же происходило в данном случае? Антифриз представляет собой смесь этиленгликоля и воды в пропорции примерно 50/50. Этиленгликоль начинает испаряться при температуре около 110 градусов Цельсия, а воспламеняется при температуре 410 градусов. В разнообразных бензиновых двигателях, особенно оснащенных турбо-наддувом эти температуры могут быть значительно превышены по отношению к температуре воспламенения этиленгликоля.

Наши испытания в лабораторных условиях показали, что возгорание этиленгликоля происходит при утечке жидкости. Когда горячая смесь антифриза попадает на выпускной коллектор вода закипая начинает испаряться, после чего уже оставшийся, маслянистый этиленгликоль воспламеняется даже при температуре 120 градусов если, например, создать условия искрящей электропроводки. В реальных условиях это означает, что даже случайная искра может воспламенить пары этиленгликоля. После воспламенения этиленгликоль горит ровным сильным пламенем и может поджечь другие материалы в двигательном отсеке. Такие эксперименты могут быть проведены экспертом самостоятельно, например, можно вылить немного антифриза на сковородку и посмотреть при какой температуре он воспламенится. Несомненно, в суде это может быть принято, как доказательство. Температура горения этиленгликоля около 700 градусов Цельсия, этой температуры более чем достаточно для плавления алюминиевых радиаторов, корпуса насоса кондиционера или даже клапанных крышек. Такие пожары имеют вид поджогов, т.к. расплавление алюминиевых радиаторов происходит сверху вниз и имеет V-образный вид. Воспламенение антифриза практически невозможно при холодном двигателе, что очень важно для проведения независимой экспертизы причин возгорания автомобиля, сразу же исключающей эту версию.

 

 

Теперь из практики.

В гараже у меня две печки. ( кому интересно - тема "отопление гаража" в "инструментах и материалах")

"чиста испарительная" - "сапог" - при попадании антифриза в масло... Опасно. Масло вскипает и норовит убежать...

А вот которая с капельной (струйной) подачей масла и поддувом...

 

Короче - и там антифриз особо не горит. Точнее - его "добавка" в масло абсолютна аналогична добавке воды.

Когда чуть - горит масло со взрывным эффектом, даже жарче получается.

А что с примесью антифриза, что с примесью тормозухи ( тот же этиленгликоль, только без воды) , да когда много - просто затухает печка.

Потом, когда чистого масла добавишь, прокалишь её - "нехорошие добавки" испаряются-таки. Мож и выгорают. Не знаю.

Не слежу за "каждой молекулой топлива" :-))